Инструкция по замене тормозных колодок

Чтобы заменить тормозные колодки, поочередно подвешивают передние колёса надёжным домкратом, при этом устанавливая подпорку. Затем снимают колесо и используя большую отвертку попеременно разводят тормозные колодки до их исходного положения. Когда тормозной поршень достигнет своего начального положения, необходимо отвинтить болт, присутствующий в креплении тормозного суппорта со скобой непосредственно к направляющим втулкам.

Среди болтов, находящихся на тормозном суппорте, необходимо выбрать именно тот, открутив который, вы сможете откинуть корпус тормозного суппорта со скобой в сторону. После этого, необходимо вынуть старые тормозные колодки и осмотреть их. Бывает, что износ на колодках неравномерный, а это признак того, что во время торможения заедает тормозная скоба.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то следует заменить тормозные колодки на новые, и в обязательном порядке заложить под них любую новую графитсодержащую смазку. После этой процедуры необходимо установить на место демпферные прокладки.
В принципе, мы уже рассказали вам как заменить тормозные колодки, но хотелось бы добавить, что, обычно, в комплекте с новыми фирменными колодками идет весь необходимый для данной процедуры комплект. В этот комплект входят и пакетики со смазкой.
Для завершения процедуры замены тормозных колодок, вам следует накинуть обратно тормозную скобу и закрутить болт на свое место. После этого колесо ставится на место, машина опускается.
После замены тормозных колодок с обеих сторон, рекомендуется пару раз надавить на педаль тормоза. Это делают для удачного выбора зазора между тормозными колодками, диском и поршнем тормозного суппорта.

Проверка датчика Холла

Чтобы проверить  датчик Холла, вам понадобится светодиодный тестер собственного производства. Изготовить его можно следующим образом. В магазине радиодеталей приобретаем обычный светодиод и сопротивление 1 кОм. К ножке светодиода припаиваем сопротивление. Потом к свободным ножкам сопротивления и светодиода припаиваем два куска гибкого провода -  длина на ваше усмотрение. Оголенные части конструкции нужно заизолировать, чтобы случайно не замкнуть при работе.
Приступать к проверке  исправности датчика, нужно с  проверки наличия на нем питания. Для начала снимаем крышку распределителя, отсоединяем штекерную колодку. Затем к клеммам с номерами 1-3 подключаем тестер. Включаем зажигание  и на этих клеммах замеряем выходное напряжение. При нормальной работе электропроводки, прибор должен показывать не менее 10 вольт.

Теперь возьмем наш светодиодный индикатор и подключим к тем же клеммам. Если вы угадали с полярностью, то светодиод будет гореть. Если нет, то не расстраивайтесь, просто поменяйте концы проводов местами.
Далее провод с клеммы 3 переставляем на клемму 2, а провод номер 1 оставляем на том же месте, после этого проворачиваем распредвал.  Провернуть распредвал можно стартером или вручную. Во время вращения стартером двигателя, светодиодный индикатор должен моргать. Моргание светодиода показывает, что датчик Холла находится в рабочем состоянии.
Снятый  датчик Холла, также можно проверить  на исправность, следующим способом. К снятому датчику подсоединяем штекерную колодку и подсоединяем светодиодный индикатор к клеммам 1-2. Включаем зажигание. Если питание подается на датчик, то светодиодный индикатор должен загореться. После этого между катушкой и магнитом вставляем металлическую пластину или нож, в этом случае светодиод должен погаснуть. Это говорит о том, что датчик находится в исправном состоянии.
Если у вас внезапно перестает заводиться двигатель, следует обратить внимание, в том числе и на датчик Холла. Выход датчика из строя  далеко не редкость в конструкции автомобиля. Наряду с другими проверками  это тоже не нужно выпускать из вида.
В любом случае всегда следует иметь при себе запасной датчик Холла. При минимальных навыках поменять датчик Холла, не составит большого труда.

Турбонаддув как средство увеличения мощности двигателя

Самым распространённым способом увеличения мощности двигателя, является увеличение попадающей в цилиндры смети, точнее её количества. Правда этот способ напрямую зависит от мощности двигателя и имеет свои минусы, к  которым можно отнести октановое число, при условии бензинового двигателя и значительное увеличения качества обслуживания.
Многие компании, к числу которых относится Mercedes, увеличивают мощность двигателей автомобилей своего производства за счёт увеличения количество компрессорного топлива и смеси воздуха. Что дает не плохие результаты. Компания Toyota увеличивает мощность бензинового двигателя  благодаря турбонаддуву.
 В отличие от бензиновых двигателей, их дизельные конкуренты значительно уступают в удельной мощности, поэтому большинство таких двигателей оборудованы турбонаддувом.
Турбина - это не что иное, как две крыльчатки на одной оси. Одна из которых является выпускной, а  другая впускной. После запуска двигателя крыльчатку, расположенную на выпуске, приводит в движение струю выхлопных газов. Так создается вращение впускной крыльчатки, благодаря которому создается избыток давление.

С теоретической точки зрения высокие обороты вращения двигателя создают более объёмный поток отработанных газов. Давление наддува значительно увеличивается.
Специально для этого создаётся байпас-клапан, предназначающийся для снижения процесса стравливания избыточного давления, что значительно улучшая безопасность в эксплуатации мотора.
Практика показывает, что турбонаддув далеко не самая прочная вещь. При установке поддержанного прибора убедитесь, что на крыльчатке нет масла, это может отрицательно повлиять на срок работы двигателя. К тому же если в вашем автомобиле предусмотрен катализатор, установка турбонаддува создаёт проблемы. А именно турбина начинает засорять катализатор маслом, из-за чего его пропускная способность значительно снижается, обгорают его ячейки. В итоге турбина увеличивает количество подаваемого масла. Вследствие этих процессов ломается и катализатор и турбина.
На городских автомобилях чтобы избежать эффекта турбоямы приходится устанавливать сразу несколько турбин. Для спортивных автомобилей это не нужно, благодаря работе на высоких оборотах.
Если вы являетесь обладателем спортивного автомобиля переориентированного на городскую эксплуатацию, то, благодаря запасу мощности, вы можете просто переписать программу управления двигателем и использовать буст-контролер. За счет использования, которого вы можете увеличивать давление наддува, значительно превышая установленное на заводе.
Установка турбины подразумевает некоторые правила дальнейшей эксплуатации автомобиля. Старайтесь заливать в мотор масло высокого качества, хорошо прогревайте автомобиль перед началом движения, это нормализует вязкость масла в двигателе. С особым вниманием относитесь к показанию давления в системе смазки. Игнорирование этих правил влечет за собой поломку турбины и, соответственно двигателя.

Обновление карт GPS-навигатора

Обновление карт GPS-навигатора: порядок действий.
Для начала возьмите сам навигатор и посредством шнура, предусмотренного комплектацией, присоедините его к компьютеру.
В обязательном порядке создайте резервную копию памяти навигатора, в случае если что-то из ваших дальнейших действий пойдёт не так. Эти данные предпочтительнее хранить на флеш-карте, которая тоже наверняка есть у всех.
Теперь нам нужно определить какая именно версия дорожных карт установленна в навигаторе. Для этого проделайте следующее: откройте меню и зайдите в раздел под названием «Инструменты» далее «Настройки» и, наконец, «Карты». В пункте «О карте» вы и найдёте интересующую вас информацию.
В интернете найдите аналогичную версию карт с обновлением. Обратите особое внимание на FID-код , так как он является доступом к определённым дорожным картам. Запомните, а лучше снова запишите эти данные.

Для продолжения процесса вновь обратимся к навигатору. В настройках инструментов находим вкладку о свойствах и ищем информацию о приборе. Вам нужно найти десятизначный код навигатора, который нужно сохранить.
Теперь перейдём непосредственно к процессу генерирования кода с помощью «кейгена». Если вы не знаете что это такое и уж тем более не имеете его на компьютере, всё что вам нужно, это найти его в интернете.
После окончания установки запустите файлик «keygen_v1.5» и в поле «Enter your Unit Id» введите код найденный в навигаторе, предусмотрительно записанный вами. Затем в меню выберите фирму прошиваемого навигатора и тип карты. Потом введите код скаченной вами дорожной карты и нажмите на кнопку генерировать. В результате работы «кейгена» вы получите новый код. Его нужно сохранить в файле компьютера с разрешением sum. Файл должен иметь аналогичное с картой  название, но отличаться расширением.
Теперь приступим к завершающему процессу обновления карт в навигаторе. Его суть заключается в чистке всех кодов и файлов навигатора с расширением img с последующей заменой их на новые, созданные вами коды и файл с расширением sum.
Теперь можете запустить ваш навигатор и проверить обновление карт.

Как поменять автоматическую коробку передач на механику

Замена автоматической КПП на механическую намного проще, нежели процедура замена механика на автомат. Каждый автомобиль по-своему индивидуален и требует особого подхода, но есть определенные правила и необходимые операции для проведения замены.
Технологический процесс замены автоматической КПП на механическую выглядит приблизительно так:

1) Подъем и закрепление передка автомобиля

2) Демонтаж нижних панелей мотора

3) Демонтаж торпедо и приборов (перечень зависит от автомобиля)

4) Отсоединение клемм аккумуляторной батареи

5) Демонтаж стартера (в случае, если он расположен внизу двигателя)

6) Отсоединение проводов КПП от кожуха

7) Отсоединение троса рычага переключения автомата

8) Отсоединение троса/датчика спидометра

9) Отсоединение трубки радиатора трансмиссионной жидкости от коробки передач и слив трансмиссионного масла

10) Закрепление двигателя на распорках

 11) Демонтаж крепежных болтов, соединяющих КПП с двигателем
12) Отсоединение промежуточного вала от коробки передач
13) Демонтаж опоры и кронштейнов КПП

14) Демонтаж гидротрансформатора
15) Демонтаж автомата с помощью домкрата (отсоединение от двигателя)

16) Установка маховика механики и тросиков привода механики (не всегда, зависит от автомобиля)

17) Замена селекторов автомата

18) Установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления

9) Установка механической коробки передач

 

20) После того, как салон собран – замена электронного блока управления (ЭБУ)

Это 20 основных действий, но это не значит, что не придется делать что-то еще. Еще раз подчеркнем, все зависит от марки, модели и даже комплектации автомобиля. Также надо понимать, что слова «демонтаж» и «установка» предусматривают массу всевозможных действий, необходимых для выполнения той или иной задачи. В частности, для закрепления коробки передач, сцепления и других необходимых деталей понадобится тщательное переосмысление имеющегося пространства и поиск необходимых крепежей, подушек. Да и сверлить новые дырки не раз придется. Важно отметить, что иногда ЭБУ не требует замены, так как является идентичной для версий с АКПП и МКПП. Но это редкость. Зачастую же необходима его замена вместе с «косой» (жгут проводов, идущих от датчиков, расположенных на двигателе и навесном оборудовании к процессору).
Что касается перечня деталей первой необходимости,  для среднестатистического автомобиля он выглядит так:

1) Механическая КПП
2) селектор
3) тросики привода селектора;
4) маховик (с креплением)
5) диск и корзина сцепления
6) Крепления двигателя и коробки
7) педали тормоза и сцепления
8) главный и рабочий цилиндры сцепления
9) подвес привода ШРУСа
10) ЭБУ для механической коробки передач

Основные причины повышенного расхода топлива

Причины, по которым автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем указано в паспортных данных либо свыше установившегося за определенный период эксплуатации уровня, условно можно разделить на объективные и субъективные.
К первым относятся сугубо технические проблемы узлов и агрегатов, которые в то или иное время выходят из строя, изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции.
Ко вторым можно отнести так называемый человеческий фактор, когда расход топлива может увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки автомобиля, установки на него дополнительного оборудования и прочего.
К наиболее часто встречающимся техническим причинам роста потребления двигателем бензина или дизеля относятся:
1. Позднее зажигание. Даже при незначительном смещении угла опережения зажигания (на один градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. Соответственно, чем больше смещается этот угол, тем больше растет расход топлива автомобиля.
2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повышенного расхода топлива могут стать неправильно выставленные зазоры (то есть нарушение минимального расстояния между центральным и боковым электродом) в свечах зажигания, что приводит к перебоям в работе свечей и повышению расхода топлива в среднем на 4%.
3. Низкая температура охлаждающей жидкости. Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, то мотор использует больше топлива для прогрева, из-за этого расход топлива может возрасти в среднем на 10%.
4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхода из строя узлов цилиндропоршневой группы (обычно это случается на больших пробегах или при длительном использовании некачественного бензина или дизеля), в значительной мере повышается потребление топлива.
5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за выхода из строя поршневых колец, износа поршней и цилиндров снижается компрессия в цилиндрах, вследствие чего падает мощность двигателя. Чтобы нарастить мощность, приходится чаще нажимать на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов сцепления, и, как следствие, пробкусовках, приходится постоянно перегазовывать, что неизбежно ведет к увеличению расхода горючего.
7. Износ механизма газораспределения. При износе этого механизма (нарушение тепловых зазоров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и износ зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек привода; износ масло отражательных колпачков и так далее) происходит потеря герметичности цилиндров, из-за чего снижается давление в конце такта сжатия и начале такта расширения. Это приводит к повышению расхода топлива, потере мощности двигателя.
8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегулированные углы установки колес провоцируют заносы автомобиля на дороге, быстрое истирание шин, потерю управляемости, что в итоге сказывается на экономичности.
9.  Пониженное давление в шинах. Низкое давление в покрышках способствует высокому сопротивлению качению, что приводит к повышенному расходу топлива (до 3% при снижении давления с 2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учитывать, что если давление упало ниже нормы только в одном колесе, то это уже может спровоцировать увеличение расхода горючего.

 10. Несвоевременная замена воздушного фильтра. Нарушив периодичность замены воздушного фильтра (например, не сменив его при прохождении ТО), можно спровоцировать увеличение топливного «аппетита» мотора, так как забитый фильтр препятствует поступлению в двигатель воздуха, который необходим для эффективного сгорания топливной смеси.
11. Неисправность термостата. Поломка этого агрегата (например, термостат заклинил в открытом состоянии) может, особенно в зимнее время, привести к недостаточному прогреву двигателя до рабочей температуры, что влечет за собой увеличение расхода топлива.
12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за образования на соплах форсунок смолистых отложений (появляются при частом использовании горючего низкого качества) нарушается их герметичность, вследствие чего топливо не поступает в достаточном количестве в цилиндр, и не происходит его эффективное сгорание. А это ведет, кроме прочего, и к повышенному расходу топлива.

13. Нестабильная работа датчиков электронного управления двигателем. Из-за ошибок настройки датчиков положения дроссельной заслонки, расходомеров поступающего воздуха, кислородных датчиков, в электронный блок управления двигателем передается некорректная информация о работе основных узлов двигателя. Вследствие чего в двигатель поступает обедненная либо обогащенная топливная смесь, что ведет к потере мощности мотора и увеличению расхода горючего.

К субъективным факторам, из-за которых увеличивается потребление двигателем автомобиля топлива, можно отнести следующие:
1. Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх меры, мы, тем самым, провоцируем повышение расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажник на крыше приводит к повышению потребления топлива на 40% (пустой - на 5%). Расход при этом зависит от конструкции багажника, его аэродинамичности и скорости движаения автомобиля.

Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажный бокс на крыше - на 40% (пустой – на 5%)

2. Езда с открытыми окнами. При продолжительном движении на скорости свыше 50 км/час с открытыми окнами ухудшаются аэродинамические характеристики автомобиля, расход топлива возрастает в среднем на 4%. 
3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкообразная манера езды приводит к резкому повышению расхода топлива, так как двигатель постоянно испытывает нагрузки и требует большего количества горючего.
4. Установка на автомобиль дополнительного оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не предусмотренные заводом-изготовителем конструкции нарушают аэродинамические характеристики автомобиля, что влечет за собой повышенный топливный «аппетит». 
5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. На питание электронных или климатических систем автомобиля идет значительное количество горючего. Так, при езде с включенным на полную мощность кондиционером расход топлива может в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно включенных мультимедийных системах - на 7%.

 

 6. Использование масел и жидкостей с неподходящими для двигателя и трансмиссии параметрами. Производитель не зря рекомендует заливать в мотор или трансмиссию масла и жидкости с определенными параметрами вязкости - в процессе многочисленных испытаний выбирается тот тип масла, который оптимально подходит для указанных агрегатов. Если же владелец автомобиля выбирает, к примеру, масло с вязкостью выше рекомендованной, расход топлива может увеличиться на 10-15%.
7. Использование ближнего и дальнего света фар. Постоянно включенный ближний свет фар может спровоцировать повышение расхода топлива в среднем на 5%, тогда как при включенном дальнем свете топливный «аппетит» мотора может увеличиться в среднем на 10%.
Подробно остановившись на наиболее распространенных причинах повышения расхода горючего, теперь поговорим о том, как умерить топливный «аппетит» автомобиля. Начнем с объективных причин.
1. Исправить работу зажигания можно, установив на СТО правильные углы опережения зажигания. Проверка правильности установки углов зажигания проведут при помощи специального диагностического сканера, а отрегулируют посредством стробоскопа.

 

2. Устранить некорректный зазор между боковым и центральным электродами свечей зажигания можно при помощи специального инструмента с щупами. Перед корректировкой зазоров необходимо измерить их величину при помощи круглого проволочного щупа-калибра. Если у вас такие инструменты отсутствуют, обратитесь на СТО.
3. Причин низкой температуры охлаждающей жидкости может быть несколько. Это как неисправность системы охлаждения двигателя (разгерметизация). Следует проверить систему на герметичность, износившиеся детали -  заменить. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость уже устарела (срок эксплуатации ее - не более 3 лет или 60 тысяч км пробега), и не справляется со своими функциями, поэтому ее следует заменить.
4.В случае с износом узлов цилиндропоршневой группы (поршней, колец, поршневых пальцев) потребуется их замена на новые.
5.Если износились детали кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные подшипники), не обойтись без их замены.
6.Вышедшее из строя сцепление ремонту, как правило, не подлежит - потребуется заменить его в сборе.
7.Перед устранением поломок механизма газораспределения следует провести диагностику и выяснить причины сбоя в его работе. И только потом газораспределительный механизм разбирают, износившиеся детали заменяют на новые. Проводить эти операции лучше на СТО.
8.Регулировку схода-развала выполняем на сервисной станции, где есть специальное диагностическое оборудование и стенд корректировки развала/схождения. Установить правильные углы установки колес без применения специального оборудования невозможно

9.Необходимо регулярно (желательно, при каждой заправке топливом) проверять давление в шинах и своевременно их подкачивать. При износе шин, неисправности клапана накачивания, следует заменить старые шины на новые. Также рекомендуется установка шин с низким сопротивлением качению.
10.Менять воздушный фильтр рекомендуется при каждой замене моторного масла, а также в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль - чем они тяжелее, тем короче должен быть срок эксплуатации воздушного фильтра.
11.При некорректной работе термостата следует его демонтировать, предварительно слив охлаждающую жидкость из системы, и проверить работу клапана. Если клапан заклинивает как в крайних положениях, так и в промежуточных, следует очистить его от загрязнений. Не поможет - придется заменить термостат.
12.При загрязнении форсунок придется провести процедуру раскоксовки. Ее выполняют двумя методами: при помощи специальных очищающих добавок к горючему (присадок) либо на СТО посредством промывки топливной системы автомобиля специальными жидкостями - сольвент-декарбонайзерами, которые подаются в систему очистительными агрегатами под давлением. Этот вид работ выполняется на СТО.

Citroen C4 Picasso: характеристики

Габаритные размеры нового компактвэна Citroen C4 Picasso составляют 4428 мм в длину, 1826 мм в ширину и 1611 мм в высоту. Объём багажника достигает 537 л.
Так, внешность серийной машины недалеко ушла от концепта Technospace. Компактвэн новой генерации выглядит футуристично.
Как и в случае с новым внедорожником Jeep Cherokee, дизайнеры не побоялись использовать двухъярусную головную оптику. В общем, облик получился ярким, запоминающимся, но на любителя.

Что касается технической начинки, то под капотом нового Citroen C4 Picasso пропишутся два бензиновых мотора мощностью 120 и 155 л.с., а также дизели, выдающие 90 и 115 сил соответственно.
Машина построена на новой модульной платформе EMP2 (она же ляжет в основу и нового поколения модели Peugeot 308). По сравнению с предшественником компактвэн стал меньше в размерах и легче на 140 килограммов.

Как сделать автомобиль ликвидным

Как сделать свой автомобиль наиболее ликвидным, причем с хорошей продажной стоимостью? Для этого нужно четко представлять психологию покупателя, отмечающего для себя достоинства и недостатки будущей возможной покупки.
Желательно ездить на автомобилях популярных марок, имеющих большое количество сторонников. Из отечественных машин, это, к примеру, <Волга>, <Нива>, <Жигули> шестой модели, переднеприводные ВАЗ. Из иномарок - <Мерседес>, <Тойота>, <Фольксваген> и некоторые другие марки с известным именем. Экзотические модели плохо продаются, в первую очередь, из-за трудностей с приобретением запасных частей и возможных проблем при ремонте.
Автомобиль, как и его владелец, имеет свою репутацию, причем она очень зависит от репутации хозяина. Если Вы слывете аккуратным, серьёзным, исполнительным человеком - к Вашей машине у потенциального покупателя доверие будет намного выше.
Тем не менее главное при продаже - это, конечно же, техническое состояние, которое всегда должно поддерживаться на достаточно высоком уровне. Легче всего продает свою машину человек, любящий автомобиль.

Думая о будущем, главное внимание уделяйте состоянию кузова. Первостепенное значение имеет антикоррозионная обработка днища, арок колес и, особенно, скрытых полостей. Защитные пластиковые подкрылки и брызговики однозначно укрепят благополучную репутацию Вашей машины.
Для сохранения надлежащего внешнего вида регулярно мойте автомобиль. Неважно, делаете ли Вы эту процедуру самостоятельно либо доверяете уборочно - моечные работы кому-то. Главное, помните о том, что воды всегда должно быть в достатке, причем желательно с шампунем. Не прилагайте больших усилий при очистке поверхности, вытирайте только чисто вымытую машину для того, чтобы не поцарапать песчинками лак или краску. Очень приветствуется регулярное использование защитных полировочных составов.
Хромированные детали необходимо мыть и очищать почаще, особенно в зимнее время. Помните о том, что коррозия на блестящих бамперах, колпаках, молдингах, накладках появляется обычно изнутри. Обязательно обработайте хромированные части антикоррозионным составом с внутренней стороны. Считайте это тоже подготовкой к последующей продаже машины.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в салоне. Чтобы внутри машины не было неприятных запахов, по возможности не курите сами в автомобиле и не разрешайте делать это присутствующим. Приучите себя и пассажиров тщательно отряхивать обувь от снега и грязи при посадке в автомобиль. Используйте резиновые коврики-корытца, исключающие попадание воды на пол. При каждом удобном случае вытаскивайте такие коврики и проветривайте салон, давая при этом просохнуть напольному покрытию. То же самое относится и к багажному отделению. Запах табака и вонь от мокрой шумоизоляции, как бы это ни показалось странным, могут подсознательно оттолкнуть будущего покупателя или заметно снизить - продажную стоимость.
Еще один важный момент - состояние колесных дисков. Если они ржавые, мятые - даже сияющий кузов не скроет небрежность продавца. Шины, пусть даже не новые, должны иметь равномерный износ.
Завершая разговор о кузове, следует сказать, что различного рода дополнительные накладки, молдинги, фонарики, спойлеры, антенны, тонировка, как правило, не увеличивают продажную стоимость. Поэтому обвешивать машину побрякушками можно лишь в том случае, если лично Вам это доставляет особое удовольствие. Репутацию для продажи украшательство автомобиля чаще всего не укрепляет, скорее, наоборот. А вот хорошая магнитола, сигнализация, приличные чехлы - это безусловные плюсы, способствующие скорейшей реализации Ваших планов.
С двигателем несколько проще, чем с кузовом. Если в него заливается масло хорошего качества, если он всегда чист, хорошо отрегулирован и не изношен - вопросов у покупателя по этой части не будет. Во всяком случае, мотор проще и отремонтировать, и провести в надлежащий вид, нежели кузов. Аккуратная манера управления машиной (опять-таки целиком зависящая от характера хозяина) надолго сохраняет в отличном состоянии и подвеску, и сцепление, и коробку передач, и главную передачу. Потеки масла и других эксплуатационных жидкостей при предъявлении автомобиля на осмотр не добавят шансов на удачную продажу.
Не забывайте про аккумулятор. Чистота поверхности, отсутствие окислов на клеммах и надлежащий уровень электролита укрепят уверенность окружающих в том, что у автомобиля есть настоящий хозяин, а не просто наездник.
Все складывается из мелочей. Поскольку машина любит ласку, уход и смазку, не отказывайте ей во внимании. Ваш труд, Ваши заботы окупятся и отразятся в конкретной сумме в то время, когда Вы захотите продать свой автомобиль.

Максимальный ресурс двигателя

Для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности.

К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя.

Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы.

При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.

И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.

Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.

Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается.

В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.

С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.

Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.

Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.

Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.

Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».

Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах.

Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.

Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.

В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей.

Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами.

Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности.

Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников.

К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.

В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание.

О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя.

В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения.

К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше.

Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей.

Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше.

Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками.

Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

Топливо низкого качества

Никто из автовладельцев не застрахован от банального, но весьма обидного происшествия: встречи с плохого качества топливом на АЗС. Как было справедливо подмечено когда-то, АЗС – тот же магазин, только поменять купленный товар уже не получится, впрочем, как и отличить его от второсортного. Виной тому – сильно распространенная практика франчайзинга – маленькая компания покупает право на использование громкого, раскрученного бренда. Даже если вы подъехали на заправку со знакомым, разрекламированным товарным знаком, нет никакой гарантии, что само топливо произведено именно на перерабатывающем заводе этой компании. С подобными проблемами сталкиваются тысячи владельцев автомобилей ежедневно.
Существует множество способов подделки топлива. В ситуации с бензином – многие недобросовестные продавцы просто повышают октановое число топлива путем добавления некоторых присадок, которые вроде как собираются запретить, но пока они еще абсолютно законны. 50 мг ферроцена (килограмм стоит около 10 долларов) на литр бензина способны превратить А-92 в А-95.

Выгода для заправщика очевидна. А вот проконтролировать подобные махинации практически не представляется возможным. Ущерб же значителен – “обогащенный” таким образом бензин буквально сжигает и свечи, и каталитические нейтрализаторы автомобилей. Сколько может стоить ремонт “пострадавшего” автомобиля – владельцы иномарок прекрасно понимают. До сих пор встречается этилированный бензин, то есть содержащий тетраэтилсвинец, добавленный для повышения октанового числа и запрещенный к применению еще в 2003 году.

Качество дизельного топлива – еще большая беда. Многие из производителей современных автомобилей с высокотехнологичными турбодизелями просто отказываются поставлять свою продукцию на российский рынок, чтобы вероятные поломки дизельных моторов не испортили имидж компании. Если нормальный бензин, хоть и редко, можно встретить в России, то качественного дизеля еще года два назад практически не было – до сих пор производство дизтоплива опирается на ГОСТ 1982 года: по нему содержание серы в дизельном топливе может превышать нормы “Евро-2” в 10 раз. Лучшие наши сорта – дизельное топливо, выпускаемое по ТУ 38.1011348-89, и городское дизельное топливо (ТУ 38.401-58-170-96) с содержанием серы от 0,05 до 0,1% – своими характеристиками обязаны присадкам.

Разговоры о повышении норм качества бензина идут давно, но результаты этих разговоров видны крайне редко. Последние серьезные изменения были сделаны в 2000 году, когда была попытка ввести ГОСТы серии 41, разработанные на основании правил Европейского экономического комитета ООН и соответствующие стандартам “Евро-2”. Но обязательными эти стандарты так и не стали. А случаи, когда зимой вместо специального дизтоплива, адаптированного для низких температур, продают легкозамерзающую летнюю смесь – встречаются тут и там. От подобных “подмен” страдают даже неубиваемые тракторные дизели, что уж говорить о высокотехнологичных иностранных моторах.

Топливо будут разбавлять, пока это будет выгодно. Присадки уже пытались запретить в России. Однако попытки провести запрет натолкнулись на чрезвычайно сильное лобби. Сверхприбыли с присадок могут получать только крупные производители топлива, так как произвести низкооктановый бензин и дополнить его присадками намного дешевле, чем производить топливо с высоким октановым числом.

Как же быть нам, простым потребителям? Прежде всего, обращать внимание на лист с результатами анализа каждой партии моторного топлива. Он должен висеть рядом с кассой. Отсутствие этого документа является нарушением, достаточно серьезным, чтобы записать его в книгу жалоб, которая также должна быть на каждом предприятии розничной торговли. Каждый пострадавший также имеет право обратиться в Роспотребнадзор. Там, при удачном стечении обстоятельств, жалобу примут, организуют проверку и по ее результатам оштрафуют виновных. Штраф может достигать 200-300 тыс. руб. Только далеко не все об этом знают, а многие из тех, кто знает, предпочитают обойтись без обращения в госорганы, поскольку веры чиновникам в народе не было и нет.

Возместить ущерб, причиненный автомобилю из-за использования некачественного бензина, возможно отсудить, но, как показывает практика, весьма непросто: необходимо доказать суду, что бензин приобретен на конкретной АЗС, но для этого стоит сохранить чек. А ведь многие их выбрасывают. Также придется оплатить экспертизу бензина на заправке за свой счет. Если результаты экспертизы покажут, что бензин действительно не соответствовал нормам, и суд признает вину продавца, то стоимость экспертизы вам вернут вместе с суммой нанесенного ущерба – например, со стоимостью испорченного этилированным бензином нейтрализатора.

Самый же простой способ избавить себя от таких забот – заправляться только на знакомых АЗС. Данное правило малоосуществимо при переезде между городами, но и там есть способ застраховать себя от некачественного топлива – не обращать внимание на мелкие заправки с незнакомыми товарными знаками. Даже если цена значительно ниже, чем “у той большой АЗС такой-то компании, расположенной через 300 метров”.