Рекомендации для начинающих водителей

Каждый день на дорогах появляются сотни начинающих водителей, недавно получивших права, но ещё без необходимых навыков вождения. Если вы их этой категории, то эта статья даст вам несколько проверенных практикой важных и полезных рекомендаций, прислушавшись к которым, вы будете более уверены и сможете двигаться по улицам безбоязненно даже в часы пик.
До тех пор, пока вы не заработали определённый опыт, самой сложной частью будет признание своей неопытности. Не нужно стесняться этого. Избыток самоуверенности и желание похвастаться на дорогах может привести к различным дорожно-транспортным происшествиям. Если вы поступаете разумно и правильно, то не позволяйте никаких вольностей на дороге. Наклейте на заднее стекло своего автомобиля знак «У» и другие участники движения будут более внимательны и осторожно. Все помнят себя новичками и знают каково быть на их месте.

В автошколах преподают только технические знания и базовые навыки. Перед самостоятельным выездом на городские улицы с непрерывным движением освойтесь со своим автомобилем, постарайтесь научится чувствовать его габариты и переключать передачи плавно, ездить задним ходом, парковаться и разворачивать автомобиль. Не поленитесь для этого потренироваться на пустыре или в местах с низким трафиком.
Вторая волна самоуверенности наступает после того, как были преодолены пять-десять тысяч километров. Начинаются попытки повторения манёвров более опытных водителей, например подрезать соседний автомобиль, вести себя на дороге агрессивно. Не самоутверждайтесь таким путём, это часто наказуемо. Многие водители, которые позволяют себе подобные поведение становятся участниками ДТП.
Садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически недопустимо всем водителям. И если вы накануне выпили и чувствуете себя полностью готовым к тому, чтобы сесть за руль, подумайте и перестрахуйтесь. Вы очень сильно рискуете получить большой штраф. Проверяют уровень алкоголя при помощи алкотестера. На всякий случай, приобретите себе такой.
Не следует садиться за руль и в случае недомогания, особенно это касается болезненных ощущений в области спины и поясницы. Если же отложить поездку не представляется возможным, будьте осторожны с обезболивающими, лучше использовать к примеру пластырь тяньхе.
Самое важное качество хорошего водителя — самоконтроль. Не стоит реагировать, если вдруг вам кто-то сигналит сзади фарами. Сохраняйте самоуверенность и не обращайте внимание на невоспитанных водителей. Перепалки с ними бессмысленны и являются просто пустой тратой времени.
Двигаясь по дороге с большим количеством полос, не перестраивайтесь из одного ряда во второй если количество машин велико, этим вы просто создаёте большие неудобства как себе, так и другим участникам движения.

Как арендовать автомобиль за границей

Для того чтобы отдых удался, очень важно арендовать подходящий автомобиль. По этой причине Вам стоит выбирать автомобиль в соответствии с Вашими нуждами, а не руководствоваться исключительно ценой. Разница в ценах между классами арендуемых автомобилей не столь велика, однако по размерам и конструкции автомобили могут очень существенно отличаться друг от друга.
Рекомендуется сделать заказ заранее и не ждать до последнего момента, в особенности, если речь идет о машине с автоматической коробкой передач, дорогой машине или минивэне.
В любом случае заказ арендованного автомобиля за границей осуществляется только по классу автомобиля. Модель автомобиля, объем двигателя, тип топлива, которое потребляет автомобиль, и размер багажника нельзя гарантированно заказать заранее. Прокатные компании за границей вправе предоставить в аренду равноценный, с их точки зрения, автомобиль или автомобиль более высокого класса.

При получении арендованного автомобиля за границей, любой водитель обязан предъявить международную кредитную карту и международные водительские права. Также, в некоторых случаях возможна оплата при помощи платежной системы Paypal, для заинтересованных вот ссылка.
Прокатные компании  в большинстве стран мира устанавливают  следующие условия предоставления автомобиля в аренду: стаж водительских прав не менее полутора лет и минимальный возраст водителя - 25 лет. Вместе с тем, в отдельных странах автомобиль может быть арендован, за дополнительную плату, и более молодым водителем.
Автомобиль выдается в аренду с полным баком горючего, и в таком же виде он должен быть возвращен по окончании аренды. Обратите внимание: в случае возврата автомобиля с неполным баком с Вас могут взыскать очень большую дополнительную плату по местным расценкам. Кроме того, перед выездом со станции проката Вам нужно выяснить, какой вид топлива потребляет автомобиль.
Продолжительность дня проката – 24 часа, поэтому, заказывая автомобиль к определенному часу, Вы должны вернуть автомобиль в тот же самый час в день возврата, заказанный заранее. Если Вы опоздаете возвратить автомобиль даже на полчаса, Вы будете обязаны оплатить весь день по тарифу, установленному  прокатной компанией.
При заказе важно указать все без исключения страны, которые Вы собираетесь посетить, и выяснить, нет ли каких-нибудь ограничений на маршрут движения.
В случае любого дорожно-транспортного происшествия или причинения ущерба автомобилю, Вы должны сообщить о случившемся в  прокатную компанию  и в полицию и заполнить рапорт о дорожно-транспортном происшествии.

Когда загорается лампа давления масла

На панели приборов автомобиля есть лампа, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается, то это явный признак неисправности двигателя или одной из его систем. Но бывает так, что лампа давления масла, ни с того ни с сего загорается или начинает мигать при холостом ходе. Многие автовладельцы, заметив это, сразу начинают думать о серьезной неисправности двигателя и направляются прямиком в автосервис. Но не стоит волноваться, ведь причина моргания датчика давления масла может быть совершенно в другом.

Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Но датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. И если на автомобиле установлен датчик, например с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в двигателе.
Чтобы понять, виноват в этом датчик давления масла или нет, нужно просто повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту. Если после этого, лампочка давления масла погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет - то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика, и примут окончательное решение о необходимости ремонта двигателя.
Также от ложных срабатываний датчика давления масла помогает его прочистка. Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.

Общие советы при покупке машины

При покупке машины, каждый сталкивается с основной, знакомой многим проблемой - проблемой выбора. Можно советоваться с друзьями-знакомыми-приятелями, можно долго просматривать дискуссии на автофорумах, можно полагаться на компетентное мнение автомехаников с ближайшей станции техобслуживания - все это в общем и целом приобретет примерно вот такие очертания:

1. Год выпуска.
а) б/у - будут сыпаться
б) новые . - тоже будут сыпаться, да еще и дорого

2. Страна-производитель
а) немецкие - нет настоящего японского качества
б) японские - нет настоящего немецкого качества
в) корейские - нет вообще никакого качества
г) французские - потому что г@вно и все
д) американские - потому что нет ни японского, ни немецкого качества
е) китайские - тут вообще все ясно, даже говорить не о чем.
ж) наши - ну не могут нормальные машины делать в стране, где медведи ходят по улицам

3. Двигатель
а) Бензиновый - жрет много
б) Дизельный - ремонтировать дорого
в) Гибрид - батареи бешеных денег стоят
г) Газ - непременно взорвется и воняет

4. Коробка передач
а) Ручка - ее надо все время дергать, да еще и сцепление менять иногда
б) Роботизированная ручка - дергает на переключениях и вообще ни фига не автомат
в) Автомат - переключает не то и не туда, и ремонтировать дорого
г) Вариатор - непременно сдохнет

5. Привод
а) Передний - непонятно, как из заноса выходить
б) Задний - непонятно, как в занос не попасть
в) Полный - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься

6. Кузов
а) Седан - холодильник не влезет
б) Хетчбек - багажник маленький
в) Универсал - на фига этот сарай
г) Купе - назад лезть неудобно
д) Кабриолет - дует
е) Автобус - большой слишком

7. Класс авто
а) А - мопед с крышей
б) B - едет как мопед, жрет как машина
в) C - типа большой, а на самом деле маленький
г) D - думали, это почти Е, а оказалось, это большой C
д) E - ну и как парковать эту корову?
е) F - вы видели, сколько оно стоит?

8. Руль
а) Правый - обгонять не получится
б) Левый - дорого и нет настоящего японского качества

9. Прочее
а) Тонировка - ничего не видно
б) Отсутствие тонировки - все видно с улицы и жарко

Ну, и самые радикальные советы, исходящие обычно от настоящих знатоков:

10.Цвет
а) Белый — машину постоянно мыть, г@вно.
б) Чёрный — будешь как гопник,г@вно.
в) Красный — бабский, г@вно
г) Серебристый — будешь ездить как пол мира, г@вно
д) Голубой — как голубой Виталик на голубом металлике, г@вно.
е) Остальные тем более г@вно, и так понятно.

11.Турбина
а) Есть — г@вно, ломается, дорого.
б) Нет — овощ, не едет, г@вно.

12.Резина
а) Шипованная — г@вно, на асфальте не тормозит.
б) Не шипованная — г@вно, на льду не тормозит.

13.Подвеска
а) Мягкая — г@вно, не рулится.
б) Жёсткая — г@вно, задницу всю отобьёшь.

14.Рама
а) Есть — г@вно, рулится как баржа
б) Нет — г@вно, в луже застрянешь

15.Салон
а) Кожа — г@вно, зимой жопа мёрзнет, летом потеет.
б) Ткань/велюр — г@вно, пятна от кока–колы xрен отмоешь.
в) Комбинированный — всё г@вно от вышеперечисленных вместе взятое.

О целесообразности антикоррозийной защиты

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам, рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
Материалы для антикоррозийной обработки
Крупные изготовители антикоррозионных материалов, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
Основные этапы полной антикоррозийной обработки
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов
В антикор-центрах, состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

Инструмент в автомобиль

Какой инструмент сегодня есть на рынке и как он оценивается? Если говорить о производителях профессионального инструмента, то среди них безусловный лидер — американская фирма Snap-on. Равной ей, пожалуй, нет. Причем это касается не только достоинств изделий, но и цены, о которой тоже ходят легенды. Говорят, что в США комплект механика от этой фирмы обходится сервисмену примерно в 12 тысяч долларов, а без него на работу устроиться невозможно.
Ниже в импровизированном рейтинге расположилась большая группа европейских фирм, прежде всего немецких: Stahlwille, Gedore, Hazet, Kamasa Tools. Почти все они хорошо известны российским автомобилистам. Это понятно: некоторые из них (например, Stahlwille) “засветились” еще в доперестроечной “Березке” — сети советских магазинов, торгующих на валюту. Кроме того, в семидесятые годы при организации автосервисов-гигантов в них иногда вдруг “сбрасывали” большие комплекты инструментов, послуживших экспонатами на редких тогда в СССР международных автомобильных и прочих выставках. Отдельные составляющие этих комплектов расходились затем по частным гаражам и, надо сказать, до сих пор прекрасно работают. За группой немецких производителей идут практически все остальные европейские фирмы. Например, прогрессирующая прямо на глазах итальянская Usag, французские Facom и Muller Bem. В элиту, возможно, они не входят, однако их продукция — без натяжки — крепкий профессиональный инструмент, немаловажное достоинство которого заключается в том, что он не слишком дорог.

Есть еще одна интересная фирма — достаточно известная Metrinch. Ее особое положение — результат стремления к универсальности. Только ключам Metrinch (что переводится как “метр — дюйм”) в равной мере подвластен как метрический, так и дюймовый крепеж. Специальная волнистая рабочая поверхность ключей и торцевых головок этой фирмы помогает предохранить грани гайки или головки болта от смятия, позволяет крепко захватить грани, уже “подорванные” другим инструментом. Однако непривычность настораживает, универсализм устраивает не всех. Metrinch не смог покорить российских механиков. Они консервативны и предпочитают крутить метрический крепеж метрическими же ключами, а для редкого дюймового используют соответствующий инструмент или подручные средства. Исключение — автосервисы, работающие с американскими и японскими автомобилями. Но здесь чаще в ходу дюймовый вариант Snap-on.

Последнюю группу инструмента, правдами и неправдами попадающего на наш рынок, составляют изделия с азиатской родословной. Здесь между собой конкурируют Тайвань, Китай, Индия и Вьетнам. Продукция эта довольно слабая и, как ни крути, профессиональной называться не может. Скорее это инструмент домашнего мастера. Впрочем, если не хватать все подряд, а подбирать каждый ключ или отвертку со вниманием, можно и из продукции этих производителей составить вполне приличный комплект. Не бог весть какой, но для ремонта от случая к случаю пригодный.

Лучшие отечественные образцы по многим показателям могли бы смело конкурировать с европейскими фирмами средней руки. Не по части ассортимента (тут еще есть над чем работать), а по надежности, и здесь не последнюю роль играет качество наших инструментальных материалов, в первую очередь стали. Кстати, наш инструмент по достоинству оценен некоторыми зарубежными предпринимателями. Есть примеры, когда перекупщики с Запада, в частности из Италии, приобретали его огромными партиями. Изделия подвергали чисто косметической доработке — полировке, антикоррозионной обработке, гальванике, а затем пускали в продажу. У тамошних мастеровых людей наш недорогой, но достаточно прочный инструмент пользовался неизменным успехом. Вообще многие наши беды — в неумении (или нежелании) придать любому изделию достойный и законченный вид. Получается, что очень приличный инструмент, мало чем уступающий европейскому, чаще всего имеет совершенно непривлекательную внешность.

Особая беда — комплектование наборов. Зачастую их составляют люди, понятия не имеющие о ремонте автомобилей и никогда не бравшие в руки инструмент. Характерный пример: в слесарный набор укладывают шестнадцатимиллиметровое зубило и двухсотграммовый молоток. И такие нелепые сочетания отнюдь не единичны.

Если все же говорить об отечественных производителях, то инструмент наиболее стабильного качества выпускают павловский и камышинский заводы. Есть еще ряд предприятий, чья продукция также заслуживает внимания. Например, Новосибирский инструментальный завод (в основном специализируется на наборах). В то же время число предприятий, выпускающих ручной инструмент, в последние годы резко сократилось. Почти нет производства на предприятиях, входящих в систему МВД. Так какому же инструменту отдать предпочтение, по какому принципу выбирать?

Если вам нужна добротная покупка, главное условие — не гоняться за дешевизной и не искать предмет вожделения на рынках и в торговых палатках. Лучше обратиться в специализированную фирму, предпочтительно ту, что торгует гаражным оборудованием и у которой, помимо высокой репутации и тесных отношений с профессиональным производителем, есть хотя бы сертификат соответствия, одобряющий качество данной продукции. Иначе в случае возникновения всяких неприятностей трудно будет предъявить претензии.

Сертификат — не просто официальная бумажка. Любое обследование начинается с идентификации инструмента и общей проверки его качества: шероховатости поверхности, качества материала, соответствия форм и размеров нормам стандарта. К сертификату качества прибегают, когда возникают какие-либо разногласия между производителем и торгующей организацией. А вот получение сертификата безопасности (так называемого “желтого”) обязательно как для импортного инструмента, так и для отечественного. Его выдают региональные органы Госстандарта или его доверенные организации, имеющие право на сертификационный контроль. Кроме различных ключей (рожковых, накидных, торцевых комбинированных, кольцевых, трубчатых, разводных и так далее) испытаниям подлежат все губцевые инструменты: пассатижи, клещи, кусачки, а еще отвертки, молотки и даже слесарные тиски. Любой инструмент, у которого могут быть измерены параметры, нормируемые по ГОСТу — крутящий момент, усилие сжатия и прочее, — обязан пройти проверку на соответствие. Испытания проводятся по-разному, это целая наука. Но общее — создание условий, максимально приближенных к “боевым”.

Скажем, молотки у нас в стране испытывают главным образом на усилие снятия головки с рукоятки. А по американскому стандарту безопасности их проверяют еще и на разрушение рабочей части при ударе о твердую поверхность. Необходимое здесь условие — испытание должен проводить оператор определенного роста и веса. Когда молотки попадают в его руки, далеко не каждый из них выдерживает удар. Сейчас разрабатывается и российский стандарт подобного исследования.

Отвертки, как и ключи, проверяют на кручение. Здесь тоже своя специфика: оценивается не только их жало, но и прочность посадки рукоятки, стойкость материала. Последнее чрезвычайно важно. У комплекта тайваньских отверток, к примеру, ручки были сделаны из прозрачной цветной пластмассы. Красиво. Но материал оказался очень хрупким, рукоятки кололись даже при незначительном крутящем моменте, а сколы напоминали края разбитой бутылки.

Так что сертификат в какой-то степени успокаивает покупателя — продукт надежен. В какой-то, но не в полной, ибо следует иметь в виду: иногда даже его наличие не гарантирует качество данного экземпляра. Документ всего лишь подтверждает, что соответствующая организация действительно провела необходимые испытания предоставленных ей образцов. А уж качество серийных партий, поступающих в продажу, — дело чести и совести самих производящих фирм и их дилеров, которые, кстати, в соответствии с действующим законом несут полную ответственность за продукцию, которую они производят.

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Как сделать автомобиль ликвидным

Как сделать свой автомобиль наиболее ликвидным, причем с хорошей продажной стоимостью? Для этого нужно четко представлять психологию покупателя, отмечающего для себя достоинства и недостатки будущей возможной покупки.
Желательно ездить на автомобилях популярных марок, имеющих большое количество сторонников. Из отечественных машин, это, к примеру, <Волга>, <Нива>, <Жигули> шестой модели, переднеприводные ВАЗ. Из иномарок - <Мерседес>, <Тойота>, <Фольксваген> и некоторые другие марки с известным именем. Экзотические модели плохо продаются, в первую очередь, из-за трудностей с приобретением запасных частей и возможных проблем при ремонте.
Автомобиль, как и его владелец, имеет свою репутацию, причем она очень зависит от репутации хозяина. Если Вы слывете аккуратным, серьёзным, исполнительным человеком - к Вашей машине у потенциального покупателя доверие будет намного выше.
Тем не менее главное при продаже - это, конечно же, техническое состояние, которое всегда должно поддерживаться на достаточно высоком уровне. Легче всего продает свою машину человек, любящий автомобиль.

Думая о будущем, главное внимание уделяйте состоянию кузова. Первостепенное значение имеет антикоррозионная обработка днища, арок колес и, особенно, скрытых полостей. Защитные пластиковые подкрылки и брызговики однозначно укрепят благополучную репутацию Вашей машины.
Для сохранения надлежащего внешнего вида регулярно мойте автомобиль. Неважно, делаете ли Вы эту процедуру самостоятельно либо доверяете уборочно - моечные работы кому-то. Главное, помните о том, что воды всегда должно быть в достатке, причем желательно с шампунем. Не прилагайте больших усилий при очистке поверхности, вытирайте только чисто вымытую машину для того, чтобы не поцарапать песчинками лак или краску. Очень приветствуется регулярное использование защитных полировочных составов.
Хромированные детали необходимо мыть и очищать почаще, особенно в зимнее время. Помните о том, что коррозия на блестящих бамперах, колпаках, молдингах, накладках появляется обычно изнутри. Обязательно обработайте хромированные части антикоррозионным составом с внутренней стороны. Считайте это тоже подготовкой к последующей продаже машины.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в салоне. Чтобы внутри машины не было неприятных запахов, по возможности не курите сами в автомобиле и не разрешайте делать это присутствующим. Приучите себя и пассажиров тщательно отряхивать обувь от снега и грязи при посадке в автомобиль. Используйте резиновые коврики-корытца, исключающие попадание воды на пол. При каждом удобном случае вытаскивайте такие коврики и проветривайте салон, давая при этом просохнуть напольному покрытию. То же самое относится и к багажному отделению. Запах табака и вонь от мокрой шумоизоляции, как бы это ни показалось странным, могут подсознательно оттолкнуть будущего покупателя или заметно снизить - продажную стоимость.
Еще один важный момент - состояние колесных дисков. Если они ржавые, мятые - даже сияющий кузов не скроет небрежность продавца. Шины, пусть даже не новые, должны иметь равномерный износ.
Завершая разговор о кузове, следует сказать, что различного рода дополнительные накладки, молдинги, фонарики, спойлеры, антенны, тонировка, как правило, не увеличивают продажную стоимость. Поэтому обвешивать машину побрякушками можно лишь в том случае, если лично Вам это доставляет особое удовольствие. Репутацию для продажи украшательство автомобиля чаще всего не укрепляет, скорее, наоборот. А вот хорошая магнитола, сигнализация, приличные чехлы - это безусловные плюсы, способствующие скорейшей реализации Ваших планов.
С двигателем несколько проще, чем с кузовом. Если в него заливается масло хорошего качества, если он всегда чист, хорошо отрегулирован и не изношен - вопросов у покупателя по этой части не будет. Во всяком случае, мотор проще и отремонтировать, и провести в надлежащий вид, нежели кузов. Аккуратная манера управления машиной (опять-таки целиком зависящая от характера хозяина) надолго сохраняет в отличном состоянии и подвеску, и сцепление, и коробку передач, и главную передачу. Потеки масла и других эксплуатационных жидкостей при предъявлении автомобиля на осмотр не добавят шансов на удачную продажу.
Не забывайте про аккумулятор. Чистота поверхности, отсутствие окислов на клеммах и надлежащий уровень электролита укрепят уверенность окружающих в том, что у автомобиля есть настоящий хозяин, а не просто наездник.
Все складывается из мелочей. Поскольку машина любит ласку, уход и смазку, не отказывайте ей во внимании. Ваш труд, Ваши заботы окупятся и отразятся в конкретной сумме в то время, когда Вы захотите продать свой автомобиль.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Маркировка и подбор автомобильных шин

При необходимости подобрать шину для автомобиля, следует ознакомиться с  основными принципами маркировки.
Рекомендуется посмотреть, для начала, руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля.

Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус и ширину)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Таким образом на шине указывается типоразмер

 Для определения необходимых параметров подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины.
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает шину с радиальным кордом.

13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.

Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y
Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300

84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).

Индекс нагрузки	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Мах. Нагрузка (в кг.)	335	387	450	515	600	690	800	925	1060	1215	1400

Американские обозначения типоразмера.

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода

Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Причины большого расхода топлива

Технические причины большого расхода топлива

1. Если зажигание выставлено не правильно, то при раннем зажигании будут «звенеть пальцы, а при позднем двигатель будет больше жрать бензина. Каждый градус сдвига угла опережения зажигания будет увеличивать расход топлива на 1%.
2. Если в свечах зажигания у вас неправильно выставлены зазоры, либо же в работе свечей наблюдаются перебои, то это будет причиной увеличения расхода топлива на 3-10%.
3. У охлаждающей жидкости есть расчетная температура, которая оптимальна для охлаждения двигателя, но если жидкость имеет более низкую температуру, это повлечет больший расход горючего до 10%. Также, если вы решили сэкономить время и в холодную погоду не прогрели двигатель, езда на «холодном» моторе отберет лишние 20% бензина.
4. При значительном износе цилиндропоршневой группы расход топлива увеличивается на 10% за каждую сниженную атмосферу (в атмосферах измеряется компрессия).
5. Износ сцепления подарит вам еще лишние 10%, а отработавший больше нормы кривошипно-шатунный механизм еще до 10% расхода.
6. Изношенный механизм газораспределения вкупе с неотрегулированными зазорами клапанов увеличат расход на 10-20%.Если на колесах подшипники ступиц будут перетянуты, это добавит до 15% к расходу.
7. А не отрегулированный вовремя развал-схождение добавит к расходу топлива лишние 10%.
8. Проверяйте давление в шинах – при понижении давления ниже нормы за каждые 0,5 кг/см2 расход будет увеличиваться на 9%.
9. Воздушный фильтр рекомендуется менять каждые 5 тысяч км. Если же вы его своевременно не заменили, это может вам обойтись в дополнительные 10% расхода топлива. Если вы используете воздушные фильтрующие элементы с тяжелыми матерчатыми предочистителями, то потребление бензина увеличится еще на 5%.
10. До 50% лишнего расхода топлива могут привести проблемы с системой питания – карбюратором, бензонасосом и т.д.
11. Неправильная геометрия передней подвески добавит в копилку АЗС лишние 10% от вашего расхода топлива.
12. Бракованные двигатели, у которых понижена степень сжатия съедят на 10% топлива больше.
13. Использование низкооктанового бензина +5%.

«Бытовые» причины большого расхода топлива

1. Используя ближний свет фар, вы увеличиваете потребление топлива на 5%, а включение дальнего сжигает на 10% больше нормы.
2. Лишний вес тоже увеличивает потребление топлива – на 3-4% за каждые 100 кг лишнего груза.
3. Наличие багажника на крыше прибавит 5% потребления горючего, а если он будет полностью загружен – увеличение до 30% вам обеспечено.
4. Прицеп потянет еще на 25-30%.
5. Езда против ветра выкинет на ветер лишние 10%.
6. Езда по дороге имеющей низкий коэффициент сцепления (мокрая дорога, снег, лед) спалит дополнительно 10%.
7. Если у вас в машине нет кондиционера, то открытые окна потянут на дополнительные 3-5% расхода.
8. В тоже время, если кондиционер включен на полную мощность, то на скорости в 60 км/ч целесообразней открыть окна, т.к. кондиционер будет потреблять около 1-2 л на 100 км.
9. Не экономная манера езда может повысить расход топлива на 25 %.

Как видно из приведенных выше причин увеличения расхода горючего во многих случаях можно избежать лишних затрат на топливо, если своевременно проверять техническое состояние вашего авто. А если освоить приемы экономичной езды, то можно уменьшить расход топлива до 25%.

Детские автокресла и их классификация

Детские автокресла и их классификация

Для каждой возрастной, а значит весовой и размерной группы быстро растущих детей выпускаются различные группы автокресел, учитывающие особенности каждой возрастной категории. Сами же детские а/к, их конструкция должны соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 Universal. По Европейской классификации все детские автокресла разделяются на пять групп, в зависимости от веса ребенка.

Группа кресел	Вес ребенка	Примерный возраст ребенка
0	0-10 кг.	0-1 год
0+	0-13 кг.	0-1.5 года
1	9-18 кг.	1-4 года
2	15-25 кг.	3-7 лет
3	22-36 кг.	6-10 лет

(группа 0) Новорожденных, которые еще не могут самостоятельно сидеть, рекомендуется перевозить только в автолюльках, где малыши располагаются лежа. Автолюльки - это те же люльки от колясок, но с возможностью закрепляться на заднем сиденье автомобиля при помощи специальных крепежных ремней. Ребенок же фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг головы малыша размещается дополнительная защита.
(группа 0+) Эти автокресла-переноски устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении - при такой ориентации малыш легче переносит фронтальный удар автомобиля. Кресла этой группы, как правило, универсальны и могут использоваться как переноска, качалка и просто как стульчик. Некоторые можно устанавливать на шасси колясок и использовать как люльки прогулочной коляски.
(группа 0 + и 1) Кресла этой группы имеют схожую конструкцию, представляющую собой пластиковую "мыльницу" на силовом каркасе. Эти кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для бодрствования и сна). Устанавливаются, в большинстве случаев, по ходу движения на заднее сидение.
(группа 2 и3 ) Для более старших детей выпускаются кресла, которые предусматривают, по мере роста ребенка, переход от использования внутренних ремней кресла к внешним автомобильным. В дальнейшем, с ростом ребенка, спинку такого автокресла можно снять, оставив только его сиденье. Устанавливаются только по ходу движения, на заднее сидение.
(группа 3) В самой старшей группе, в качестве устройства безопасности используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируются штатными автомобильными ремнями.
Выпускаются также универсальные а/к, так называемые кресла-трансформеры, подходящие для нескольких групп детей (1, 2, 3). Эти кресла более практичны, т.к. их хватает на более долгое время.

Рекомендации по выбору детского автокресла
В магазинах покупатели часто спрашивают: "Какое автокресло самое лучшее?". Хотят приобрести кресло, в котором можно перевозить ребенка от рождения и до 12-ти лет. К сожалению, самого лучшего а/к, одинаково хорошо подходящего для детей всех возрастов, не существует. Поэтому, выбирая а/к надо исходить из следующего:
- А/к должно относится к группе, соответствующей весу Вашего ребенка. Поэтому перед посещением магазина взвесьте своего малыша.
- На а/к должен быть значок ECE R44/03, свидетельствующий о соответствие автокресла последнему Европейскому Стандарту Безопасности. Наличие этого знака означает, что автокресло успешно прошло полный цикл Европейских испытаний.
- В а/к ребенку должно быть удобно. Удобство здесь является элементом пассивной безопасности, т.к. в неудобном кресле ребенок начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед покупкой постарайтесь, чтобы малыш примерил кресло, в котором ему предстоит провести многие часы.
При этом, чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во время поездки. Поэтому лучше, когда кресло может регулироваться по наклону (положение бдорствования и положение сна).
- Для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни, т.к. только они предохраняют малыша от характерных повреждений брюшной полости и травмы позвоночника.
- В а/к с внутренними ремнями безопасности, обратите внимание на матерчатую прокладку у замка-пряжки, соединяющую ремни в зоне промежности ребенка. При фронтальном ударе на это место придутся значительные нагрузки и прокладка должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша, особенно это важно для мальчиков.
- Детское а/к должно переноситься и легко устанавливаться в Ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. Постарайтесь примерить а/к в свою машину.
- Делая выбор, ознакомьтесь с публикациями о испытаниях (краш-тестах) детских а/к, проводимых специализированными изданиями.
И последний совет: так как ребенку, по мере роста, последовательно потребуется не менее двух а/к, совершайте покупку в магазинах, где представлены автокресла всех 5-ти групп. Это не только позволит сделать лучший выбор, но и соптимизирует Ваши расходы с учетом того, в какое следующие кресло он пересядет.

При запуске холодного двигателя

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг.
Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.

Последовательность пуска:
кнопку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь;
педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;
включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение;
при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;
если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1;
обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее;
через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд;
если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе.
Помните:
1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо.
2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи.
После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите;
после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°;
кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца.
Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже:
моторное масло густеет;
увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала;
ухудшается испарение и распыление топлива;
нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина;
уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется.
Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются:
на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение;
использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь;
применять специальные зимние сорта масел и топлива;
перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»;
пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С.
Помните:
1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется.
2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.

Продажа авто через интернет

Сегодня продажа автомобиля на авторынках и через объявления в газету все ещё имеет смысл, но постепенно отходит на второй план. И покупатели и продавцы стали чаще пользоваться Интернетом. Поэтому, предлагаем подробнее рассмотреть как быстро и выгодно продать автомобиль через Интернет. Обычно объявления на автосайтах размещаются бесплатно. Плата может взиматься за топовую позицию объявления на определенный срок.
Залог выгодной продажи – правильно поданная информация.
1. Этап подготовительный – собираем информацию. Нужно найти в Интернете сайты, автомобильные форумы, доски объявлений, которые охватывают Ваш регион и изучить имеющиеся объявления о продаже подобных автомобилей. Таким образом, Вы сможете самостоятельно составить мнение о рыночной цене Вашего автомобиля.
2. Ищем подходящие ресурсы. Сайтов должно быть несколько, лучше всего 5-10. Причем, очень важно подбирать сайты с большой посещаемостью и приятным интерфейсом. Проведите такой анализ автомобильных площадок и занесите их в закладки, чтобы затем было удобно отслеживать рейтинг объявления.

3. Одним из важных моментов в продаже через Интернет – фото автомобиля. Большинство покупателей ставят галочку в графе «с фото», прежде чем задать параметры поиска авто. Так что, если фотографии нет – все потенциальные клиенты пройдут мимо. Фото должно представлять товар с лучшей стороны. Автомобиль нужно вымыть снаружи и в салоне. Покупатели любят, когда фотографий много и они показывают авто с разных углов. Сделайте не менее 7 фото, если сайт позволяет больше, тогда больше. Обязательно нужны кадры внутри салона, переднюю панель лучше снять с заднего сидения, чтобы было видно, какая у Вас коробка передач, руль, приборная доска. Приберитесь в багажнике и под капотом и тоже сфотографируйте. Сохраните фото на компьютере в отдельной папке, чтобы их было удобно прикреплять на сайт.
4. Текст объявления составляйте грамотно и лаконично, длинные тексты, описывающие всю биографию «железного коня» не нужны. Заполняйте специальные разделы, которые обязательны или желательны для заполнения. Укажите все значимые параметры, не игнорируйте графу «описание автомобиля», укажите какие работы проведены по техобслуживанию, как эксплуатировалась машина, в каких условиях.
5. Не забудьте перечислить «навороты» и оборудование, которые идут в комплекте с автомобилем: диски, магнитола, подогрев сидений, кондиционер и т.д.

Если замерзли замки и двери

В холодное время года, иногда случается так, что автомобиль не открывается: замерзают замки и двери. Много ли автовладельцев промазывают запорные механизмы зимней специальной смазкой? Тогда стоит ли удивляться, что влага на морозе схватывает замки и уплотнения дверей сильнее самого прочного бетона?
Рассмотрим самые популярные варианты освобождения машины из ледяного плена.
1. Призовое место удерживает английское «всеоткрывающее» средство WD-40. Его популярное название – «жидкий ключ». Главное правило – хранить флакончик со средством дома, а не внутри автомобиля. В самый жгучий мороз надо будет капнуть в замок и, если двери примерзли, обработать весь дверной периметр.
2. На втором месте – зажигалка. Нет, открытый огонь и факел из свернутой газеты – этот вариант для совершенно не любящих свою машину владельцев. Открытое пламя способно испортить лакокрасочное покрытие. Зажигалкой всего лишь надо разогреть ключ. Затем его вставляют в замок, и чуть поворачивают после недолгого ожидания. Если замок не поддается, операцию нагрева повторяют. Торопиться здесь не нужно – можно сломать ключ.
3. На третьем месте – тормозная жидкость. Тот же совет – не возите все ее запасы в автомобиле. В критические минуты объем, хранящийся дома, может спасти ситуацию. Подойдет и спирт, который справится со льдом. Опасность обработки дверей и замков спиртосодержащей жидкостью в том, что спирт обесцвечивает краску.

4. Из подручных средств можно использовать выхлопные газы рядом стоящих машин, если их хозяева будут расположены помочь. На выхлопную трубу надевают шланг и горячим газом разогревают замки и двери.
5. Очень хороший вариант – горячая вода. Не стоит ее лить в замок! Вода растопит лед, вы сядете за руль, а потом на холоде все замерзнет снова. Это не наш метод. Горячую воду надо налить в резиновую грелку, пластиковые бутылки или прочные пакеты. Такой обогрев поможет открыть машину.
Среди специальных средств надо отметить размораживающие жидкости, которые есть в продаже. Иногда нескольких «пшиков» бывает достаточно, чтобы замки оттаяли. Здесь важно подобрать качественное средство.
Вместо зажигалки можно найти в автомобильных супермаркетах интересные брелоки на батарейках, вырабатывающие тепло. Их действие основано на разогреве замка посредством щупа, который туда вставляется.
Самый лучший вариант: предотвратить саму возможность замерзания. Для этого замки и уплотнители на дверях покрывают силиконовой смазкой. Она продается в баллончиках, стоит недорого, а пользоваться ею удобно.

Рекомендации по общению с сотрудниками ГАИ

Каждый раз инспектор ГАИ ведет себя как хозяин положения, пользуясь тем, что очень немногие водители не только имеют права, но и знают о них. Данная инструкция раскрывает основные (распространенные) рекомендации по  общению  со стражами дороги.
1. По требованию инспектора ДПС остановиться с соблюдением требований ПДД.
2. Не выходить из машины. Ни один закон или акт (вообще ничто!) водителя к этому не обязывает (автомобиль - Ваша собственность).
3. На безлюдной дороге (в темное время суток – мало ли!) опустить дверные фиксаторы вниз.
4. Разговаривать с ГАИшником через приопущенное стекло.
5. Выслушать невнятное представление работника ГАИ, в котором он обязан назвать свою фамилию и звание (основание - ч. 2 ст. 5 Закона “О милиции.
6. Переписать номер жетона работника ГАИ.
7. Узнать причину остановки (основание - пп. “в” п. 2.14 ПДД).
8. При обвинении в нарушении ПДД, уточнить соответствующий пункт ПДД и статью КоАП.
9. НЕ СОГЛАШАТЬСЯ(!!!) с заявленным нарушением и изложить свою точку зрения (отсутствие нарушения) на ваши действия на дороге с ссылкой на соответствующие пункты ПДД.

10. При игнорировании аргументов и в случае проявления первых признаков невежливого отношения потребовать предъявить служебное удостоверение (основание - ч. 2 ст. 5 Закона “О милиции. Фамилию, имя, отчество, звание и должность из удостоверения переписать на лист бумаги для возможной подачи жалоб в прокуратуру, суд, отдел внутренних расследований и четко озвучить данные намерения.
11. Еще раз четко заявить о своем НЕСОГЛАСИИ с нарушением и САМОСТОЯТЕЛЬНО предложить составить АДМИНПРОТОКОЛ в 2-х экземплярах и выдаче его Вам для последующего обжалования его в суде и т.д. (ст. 258 КоАП), а не только получить постановление об админнарушении.
12. Напомнить о существовании уголовной ответственности по ст. 366 УК «Службове підроблення» при составлении протокола.
13. И только после этого передать документы на право управления транспортным средством над приопущенным оконным стеклом.
14. Услышав претензию – «Где путевой лист?» - разъяснить инспектору, что согласно п.2.12 Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами та доповненнями) та ст.ст. 10,16 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 року № 3353-XII(зі змінами та доповненнями) «водій повинен мати у встановленних законодавством випадках –дорожний (маршрутний) лист і документи на вантаж» то есть, путевой лист должен быть оформлен только при наличии груза, и как только инспектор его найдет (груз то есть) – документы на него (товаро-транспортные накладные, сертификаты качества и др.) вместе с путевым листом (в котором также указывается груз) будут ему предоставлены сразу же.
15 . Услышать напутствие: “Щасливої дороги”.
16. Услышав претензию – «Где временный регистрационный талон?» - разъяснить инспектору, что требование временного регистрационного талона, как и регистрации в органах ГАИ доверенностей или иных документов, на основании которых передаётся управление транспортным средством (но не право собственности), не базируется на требованиях закона. То есть Законами Украины не предусмотрено наличие этого талона у водителя и регистрировать доверенность – и получать к ней регистрационный талон - не требует закон.
На возмущение Гаишника «Как не предусмотрено – в ПДД есть!» - объяснить ему, что ПДД утверждены Кабмином, и это не Закон – а подзаконный нормативный акт, который конечно нужно выполнять, но есть самый главный закон – Конституция (который главнее даже ПДД), которая говорит (ст.8), что если в подзаконных нормативных актах есть противоречия, то надо применять Конституцию и Законы. Также объяснить, что:
А) временный регистрационный талон не дает право на управление и распоряжение автомобилем
Б) его отсутствие не может быть основанием для ответственности, поскольку право на управление ВАМ предоставлено доверенностью.
При угрозе выписать админштраф на основании ст. 126 Кодекса об админправонарушениях – пояснить не слишком умному инспектору, что согласно этой статьи ВАС можно наказывать только за отсутствие « реєстраційних та інших документів, що підтверджують право користування чи розпорядження транспортним засобом» , а как было сказано выше – временный регистрационный талон не дает и не подтверждает право пользования или распоряжения автомобилем, поскольку никакими законами не предусмотрен.
В случае, если инспектор СЛИШКОМ не разбирается в ситуации – дать составить протокол и в объяснениях написать следующий текст-
«Ст.210 ГК устанавливает, что государственная регистрация сделок обязательна только в случаях строго установленных законом. Требования закона (а не подзаконного акта) регистрировать доверенности на управление или распоряжение транспортным средством не существует. Ст.8 Конституции Украины устанавливает преимущественное действие закона при противоречиях, а ст.19 Конституции – право действовать только в пределах, способом и в порядке, установленных законом (а не подзаконными актами) для должностных лиц органов государственной власти, и возможность обязывания гражданина к совершению каких-либо действий только на основании закона, а не подзаконного акта. Таким образом, обязательной силы требование получения временного регистрационного талона к доверенности или иному документу не имеет.
Ст.126 КоАП Украины предусматривает ответственность за управление транспортным средством без регистрационных или иных документов, дающих право на управление и/или распоряжение транспортным средством. У водителя были при себе и были предъявлены сотруднику ГАИ водительское удостоверение, свидетельство о регистрации (техпаспорт) – регистрационный документ, и доверенность или иной документ – дающий право на управление и/или распоряжение транспортным средством (в объяснениях указать реквизиты всех этих документов). Таким образом, состава данного правонарушения в действиях водителя нет.»
17. Услышать напутствие: “Щасливої дороги”.
18. При требовании предъявить содержимое багажника (либо салона) потребовать пояснения причин досмотра транспортного средства (основание - пп. “в” п. 2.14 ПДД).
19. Услышать невнятные пояснения, сопровождающиеся настойчивыми требованиями выйти из машины и открыть багажник автомобиля.
20. Разъяснить работнику ГАИ, что досмотр транспортных средств проводится только в случаях административного задержания и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.
21. Услышать напутствие: “Щасливої дороги”.
Если напутствие, указанное в п. 21, не услышано:
22. Предложить составить протокол админзадержания либо протокол задержания по подозрению в совершении преступления.
23. Потребовать разъяснить (зачитать) права задержанного лица и вручить их разъяснение в письменном виде (основание - ч. 8 ст. 5 Закона “О милиции.
24. Услышать напутствие: “Щасливої дороги”.
Если напутствие, указанное в п. 24, не услышано:
25. Позвонить по телефону доверия Департамента ГАИ МВД Украины (044) 272-46-59 (который заранее должен быть записан в память мобильного телефона) и сообщить о попытке провести незаконный досмотр транспортного средства. Кроме указанного рекомендуется иметь телефоны доверия управлений ГАИ областей, городов Киева и Севастополя, которые можно увидеть на официальном сайте Департамента ГАИ МВД Украины.
26. “Додавить” вежливым предложением вскрыть багажник самостоятельно, а также посоветовать терапевтический курс с названием как правильно принимать скипидарные ванны.
27. Предупредить, что все действия, которые собирается осуществить ИДПС своими руками, требуют присутствия двух понятых и обязательного составления протокола досмотра, осмотра либо обыска (основание - ч. ч. 4, 5 ст. 264 КоАП, ст. ст. 181, 188, 190, 191 УПК).
28. Обжаловать действия работников ГАИ в прокуратуру (суд), подать заявление в отдел внутренних расследований.