Как прокачать гидравлический привод тормозной системы

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по "поведению" педали тормоза - она становится "мягкой" (не чувствуется упор в конце рабочего хода педали) и опускается ниже своего обычного рабочего положения. В таком случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод, и только после этого приступать к его прокачке.

Для выполнения работы потребуются:
- помощник;
- специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ;
- прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
- емкость для слива тормозной жидкости;
- свежая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем
- смотровая яма или эстакада (желательно).

Последовательность выполнения:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Предупреждение!
Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки "MIN".
3. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.
4. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.
5. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере). Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
6. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.
7. Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол оборота до начала выхода жидкости из штуцера.
8. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
9. Помощник опять несколько раз нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом положении.
10. Повторяем действия описанные в п. 7.
11. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратиться выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.
12. Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.
13. Затем прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
14. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура: заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
15. Нажав на педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.
Если педаль "мягкая" или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, то повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

В рамках периодически проводимого технического обслуживания автомобиля обязательно проверяется уровень и состояние тормозной жидкости, отвечающей за корректную работу тормозной системы в целом. При обнаружении, что тормозная жидкость изменила свои свойства, либо по истечении двух лет с момента ее последней замены, необходимо произвести полную замену тормозной жидкости. Как полагают специалисты, лучше всего это делать весной, так как зимняя эксплуатация автомобиля приводит часто к необратимым изменениям в составе жидкости. В тех случаях, когда автомобиль используется в тяжелых условиях, особенно в горной местности, замена тормозной жидкости должна производиться не менее одного раза в год.

Какие изменения происходят с тормозной жидкостью в течение нескольких лет ее использования? Во-первых, заметно меняется ее консистенция, так как из-за резких торможений она может периодически вскипать, особенно если это происходит в горной местности, когда автомобилям на долгом спуске приходится ехать с использованием постоянного торможения. В результате температура кипения жидкости постепенно начинает снижаться, и она становится непригодной для использования. Во-вторых, через небольшие поры шлангов, используемых в тормозной системе, тормозная жидкость постепенно впитывает влагу, что также в итоге снижает ее температуру кипения.
Этот процесс невозможно предотвратить даже в тех случаях, когда автомобиль практически не используется.
Тормозную жидкость рекомендуется менять на станции техобслуживания, но при наличии гаража, необходимых инструментов и определенных навыков это можно сделать и самостоятельно. Для этого вам потребуется накидной ключ, при помощи которого вы сможете отвернуть штуцер, шланг из пластика, диаметр которого должен быть равным 6 мм, а также свежая тормозная жидкость. Помните, что у каждого автомобиля могут быть свои требования к тормозной жидкости, поэтому перед покупкой новой жидкости обязательно уточните спецификацию для своего автомобиля. Про нее можно узнать у дилера либо в инструкции, которая входит в комплект документов, относящихся к автомобилю. Старая жидкость должна быть утилизирована, применять ее в других автомобилях (в том числе смешивая с новой) строго запрещено во избежание возникновения аварийной ситуации.
http://smartinox.ru/shop/goods/category/3/

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Инструкция по замене тормозных колодок

Чтобы заменить тормозные колодки, поочередно подвешивают передние колёса надёжным домкратом, при этом устанавливая подпорку. Затем снимают колесо и используя большую отвертку попеременно разводят тормозные колодки до их исходного положения. Когда тормозной поршень достигнет своего начального положения, необходимо отвинтить болт, присутствующий в креплении тормозного суппорта со скобой непосредственно к направляющим втулкам.

Среди болтов, находящихся на тормозном суппорте, необходимо выбрать именно тот, открутив который, вы сможете откинуть корпус тормозного суппорта со скобой в сторону. После этого, необходимо вынуть старые тормозные колодки и осмотреть их. Бывает, что износ на колодках неравномерный, а это признак того, что во время торможения заедает тормозная скоба.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то следует заменить тормозные колодки на новые, и в обязательном порядке заложить под них любую новую графитсодержащую смазку. После этой процедуры необходимо установить на место демпферные прокладки.
В принципе, мы уже рассказали вам как заменить тормозные колодки, но хотелось бы добавить, что, обычно, в комплекте с новыми фирменными колодками идет весь необходимый для данной процедуры комплект. В этот комплект входят и пакетики со смазкой.
Для завершения процедуры замены тормозных колодок, вам следует накинуть обратно тормозную скобу и закрутить болт на свое место. После этого колесо ставится на место, машина опускается.
После замены тормозных колодок с обеих сторон, рекомендуется пару раз надавить на педаль тормоза. Это делают для удачного выбора зазора между тормозными колодками, диском и поршнем тормозного суппорта.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Износ и замена тормозных колодок

О критическом износе передних колодок, как правило свидетельствует появившийся неприятный металлический скрежет в районе передних колес в момент торможения.
Если Вы заметили данные симптомы, то не следует откладывать замену передних тормозных колодок на потом, так как пренебрежение этим, может вызвать повышенный износ тормозных дисков. На многих иномарках стоят специальные системы оповещающие о повышенном износе тормозных колодок.
Выполнены они в виде тонкой стальной полоски, приклепанной к металлическому основанию колодки, которая работает следующем образом. После того как будет изношен фрикционный материал тормозной колодки, стальная полоска в момент торможения начинает задевать за тормозной диск, и при этом издавать характерный звук, тем самым оповещая хозяина автомобиля, о критическом износе тормозных колодок.

Также, существуют на ряде автомобилей импортного производства электронные системы оповещения критического износа передних тормозных колодок. Основаны они на принципе замыкания контакта датчика на массу автомобиля (тормозного диска) в момент торможения, за счет приближения к тормозному диску, изолированного от массы автомобиля датчика находящегося на одной из колодок. При этом в салоне автомобиля загорается соответствующая сигнальная лампа.
Для работы по замене тормозных колодок, не понадобиться какого ни будь специального инструмента, за исключением специального ключа для отворачивания 'секретных' болтов. Которые нередко применяют на своих автомобилях владельцы иномарок. Для сохранности от похищения колес своего автомобиля злоумышленниками. Вывешивают одно из передних колес, надежным домкратом и устанавливают подпорку. Снимают колесо. При помощи подходящей большой отверткой или лопатки, разводят тормозные колодки на исходное положение. Причем выполняя данную работу, попеременно с каждой колодкой.
После того как тормозной поршень займет свое начальное положение, откручиваниют болт (как правило, он на '13-17 мм') крепления тормозного суппорта со скобой к направляющим втулкам. На тормозном суппорте находиться два похожих друг на друга болта крепления корпуса тормозного суппорта со скобой тормозного суппорта. Нужно выбрать для откручивания тот болт, крепления, после откручивания которого, появляется, позволяется возможность откидывания корпуса тормозного суппорта со скобой в сторону. Обычно этому препятствует тормозной шланг. После того как тормозной суппорт со скобой будет отведен в сторону, провернувшись на направляющей шпильке. Вынимаем старые колодки и осматриваем их. Если заметно, что износ их не равномерен. Одна колодка практически изношена, а другая еще имеет какой то запас фрикционного слоя. То это говорит о том, что в момент торможения происходит заедание тормозной скобы в сборе с тормозным суппортом по направляющим втулкам.
Как правило, об этом свидетельствует порванные пыльники направляющих втулок. Их следует заменить новыми, и в любом случае заложить под них новую смазку (любую графитсодержащую смазку). После установки новых колодок следует также установить обратно демпферные жестяные прокладки. Многие 'мастера' их выбрасывают, как 'ненужные'. Если их там нет, их, как правило, можно обнаружить в инструментальной сумке, куда они обычно попадают после очередной замены колодой (выбрасывать жалко, вдруг пригодятся).
После установки новых передних тормозных колодок. накидывают обратно тормозную скобу и закручивают болт на свое место. На некоторых моделях автомобилей он еще дополнительно фиксируется жестяной пластиной, методом подгибания последней. Ставят и закручивают колесо на место. Опускают автомобиль с домкрата. После этого проделывают туже самую работу с другой стороны автомобиля. После того, как будут заменены тормозные колодки с обеих сторон, следует несколько раз нажать на педаль тормоза. Для того чтобы выбрать образовавшейся зазор между колодками, тормозным диском и поршнем тормозного суппорта.
Для автомобилей, на которых установлены также как спереди дисковая система тормозов, процедура замены тормозных колодок схоже с процедурой замена передних тормозных колодок. За исключением одного. Тормозной поршень не вдавливается, а вкручивается в суппорт по часовой стрелке. Для этого на его поверхности Вы найдете специальные позы под ключ. При выборе тормозных колодок не следует экономить. Если вы приобретете и установите качественные тормозные колодки, вам их хватит не менее чем на 40000 км пробега при эксплуатации автомобиля в городском цикле.
Приобретая и устанавливая не качественные тормозные колодки, вы рискуете не только быстрым их износом или скрипом при торможении, который вскоре будет вашим непременным спутником, но и гораздо большим - своей безопасностью на дороге. При выборе тормозных колодок следует ориентироваться в первую очередь на цену и качество упаковки. В комплект качественных тормозных колодок, как правило, входят демпферные пластины, смазка, фиксирующие пластины и т. д.

ГАЗель NEXT: функциональность и надежность

Модельный ряд нового семейства ГАЗель NEXT объединит автомобили полной массой от 2,8 т до 5 т. На выбор потребителям будут представлены различные типы кузовов: бортовые модели со стандартной и двухрядной кабинами с двумя типами платформ, цельнометаллические фургоны на 3 и 7 мест, автобусы и более 100 модификаций спецтехники.

Семейство NEXT создано с применением лучших технических решений:

• Независимая передняя подвеска и рулевая система с реечным механизмом обеспечивают плавность хода, устойчивость и четкость управления, соответствующие показателям легковых автомобилей;
• Новая тормозная система позволяет сократить длину тормозного пути, а также применить современные электронные системы активной безопасности: ESP (система динамической стабилизации), ASR (антипробуксовочная система) и ABS 9-го поколения;
• Новая увеличенная кабина позволяет существенно улучшить эргономику и обеспечить комфорт для водителя и пассажиров – увеличен выбор регулировок водительского сидения, улучшена обзорность, снижены шумы и вибрации;
• Автомобиль спроектирован с учетом возможности установки полнофункциональной системы пассивной безопасности, включая подушки безопасности водителя и пассажиров, преднатяжители ремней безопасности и другие опции;
• Оцинковка внешних и внутренних элементов кабины повышает антикоррозионную стойкость конструкции и увеличивает ресурс автомобиля;
• Эффективность системы охлаждения обеспечивается большой площадью продува алюминиевых радиаторов и отдельно расположенным блоком охлаждения наддувочного воздуха;
• Расширена пассажировместимость микроавтобусов нового семейства;
• Автомобиль, оснащенный двигателем Cummins ISF 2,8, соответствует экологическому стандарту «Евро-4», с возможностью доведения до норм «Евро-5» и «Евро-6».

 

 

Высокая функциональность, надежность, увеличенные до 20 тыс. км интервалы техобслуживания, лучшие в своем классе гарантийные условия (3 года или 150 тыс. км пробега), увеличенный объем грузового отсека обеспечат владельцам «ГАЗели NEXT» максимальную эффективность в коммерческих перевозках. Высокая функциональность, низкие инвестиционные и операционные затраты делают «ГАЗель NEXT» оптимальным выбором для профессионалов рынка коммерческих перевозок.

Полноприводный грузовик Урал-6730

Компании, которые входят в состав холдинга «Группа ГАЗ» продемонстрировали на Международной выставке «Оборонэкспо», посвященной вооружению и военной технике, ряд новинок, например полноприводный грузовик «Урал» с несколькими вариантами колесных формул 4×4, 6×6, 8×8 и новых представителей линейки силовых агрегатов ЯМЗ.
Выставка проходила в начале месяца и в рамках ее программы на специальном полигоне был проведен показ «Урала» в качестве демонстрации возможностей. Грузовики этой марки успешно показали свои полноприводные возможности.
Одной из новинок выставки стала модель «Урал-6730». Модель внедорожного грузовика обладает массой в 33 т и может перевозить грузы весом более 20 т и была показана в бортовом варианте. Под капотом модели установлен мотор ЯМЗ-652, отвечающего нормам стандарта Евро-4. Производством этих силовых агрегатов занимается предприятие «Автодизель» из Ярославля. Остальные варианты модели, например седельный тягач, самосвал и шасси спецназначения, выпускаются серийно, начиная с 2010 года.

В начале следующего года предприятие планирует начать сборку еще одной модели, представленной на выставке – «Урал-4320-0611-31», грузовик сконструирован по формуле 6х6. Машина представляет класс многоцелевых транспортных средств и может подойти для транспортировки разнообразных грузов, а также буксировки прицепных систем по любой местности и типу пути. Машина будет оснащена модифицированной кабиной, пневмопривод для тормозной системы, стояночный тормоз и раздаточная коробка с пневмоуправлением, повышенные показатели комфортабельности кабины.
Гарантия надежности грузоперевозки фура Москва.