Когда загорается лампа давления масла

На панели приборов автомобиля есть лампа, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается, то это явный признак неисправности двигателя или одной из его систем. Но бывает так, что лампа давления масла, ни с того ни с сего загорается или начинает мигать при холостом ходе. Многие автовладельцы, заметив это, сразу начинают думать о серьезной неисправности двигателя и направляются прямиком в автосервис. Но не стоит волноваться, ведь причина моргания датчика давления масла может быть совершенно в другом.

Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Но датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. И если на автомобиле установлен датчик, например с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в двигателе.
Чтобы понять, виноват в этом датчик давления масла или нет, нужно просто повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту. Если после этого, лампочка давления масла погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет - то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика, и примут окончательное решение о необходимости ремонта двигателя.
Также от ложных срабатываний датчика давления масла помогает его прочистка. Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.

Сайлентблок, или резинометаллический шарнир

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как "полиуретановые сайлентблоки") гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи "кувалды". Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете "наломать дров", и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам "в копеечку".
Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Основные проблемы в работе карбюратора

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться. Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.
Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.
Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.

Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора: 
Протечка бензина
Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания
Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.

Как прочистить карбюратор

Грязное топливо - основная причина некорректной работы карбюратора. Из-за грязного топлива возможны сбои в работе карбюратора в процессе смешивания топлива и воздуха. В конечном итоге, это всегда сказывается на работе двигателя.
Для определения состава смеси можно использовать анализатор газов для тестирования выхлопных газов. Анализатор измеряет уровень угарного газа, углеводорода и кислорода. О сбоях в концентрации смеси могут сказать свечи зажигания. Серо-коричневый цвет свечей говорит о правильной пропорции смеси. Черные, закопченные свечи показывают, что в смеси преобладает топливо, а белые или светло-серые свечи говорят о переизбытке воздуха в смеси.
Следующий шаг — это визуальный осмотр карбюратора. Если вы заметили нагар и ржавчину, то карбюратор необходимо чистить.

Для чистки карбюратора нужны следующие материалы:
Инструкция к вашему автомобилю. Она нужна, что снять, разобрать, собрать и снова установить карбюратор.
Чистая ветошь.
Очиститель карбюратора.
Длинные резиновые перчатки, устойчивые к сильным растворителям.
Баллончик сжатого воздуха.
Стеклянная или металлическая банка, которая не растворится при контакте с растворителем.
Палочки или зубочистки.
Защитные очки (согласно техники безопасности).
Гаечные ключи и отвертки.

Существует большой выбор очистителей для карбюраторов. Их производят очень многие автомобильные и химические компании. Зайдите в автомагазин и выберите любой очиститель специально для чистки карбюраторов. Если вам предлагают другой, не специализированный очиститель, который хорошо растворяет органические жиры, откажитесь. Он, возможно, хорошо чистит штаны или электроплиту на кухне, но может не справиться с грязью в карбюраторе.
Перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию по применению карбюраторных очистителей. Они, как правило, содержат мощные органические растворители, легко воспламеняемы и токсичны. Применять их следует только в хорошо проветриваемом помещении. Они также агрессивны по отношению к краскам, пластмассовым линзам ваших очков и жирам органического происхождения, поэтому будьте осторожны.
Если вы думали, что достаточно побрызгать спреем в карбюратор, и все готово, то спешим вас разочаровать — это не поможет. Сильно загрязненный карбюратор придется снимать, разбирать и чистить все его компоненты.
Для снятия и разборки карбюратора, следуйте инструкции по ремонту вашего автомобиля. Следите за тем, чтобы не потерять пружинки, винтики и другие мелкие детали. Разбирая карбюратор, чистите каждую деталь. Все резиновые и пластмассовые детали следует изолировать от очистителя, так как он может их деформировать.
После того, как вы разобрали карбюратор, металлические детали соберите в металлическую коробку или стеклянную банку и залейте их очистителем и дайте постоять, периодически перемешивая. Затем под струей воды почистите детали старой зубной щеткой или зубочистками.
Не пытайтесь ковырять в выходных отверстиях в карбюраторе и клапанах. Эти отверстия подают топливо и воздух и очень важны для слаженной работы двигателя. Такие отверстия прочищают аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автолюбители используют очиститель по несколько раз.
После окончания чистки карбюратора, тщательно просушите его и соберите согласно инструкции. Очищенный карбюратор нужно будет установить в автомобиле и заново его настроить.
Для предотвращения загрязнения карбюратора необходимо вовремя менять воздушные и топливные фильтры. Это нужно делать каждый раз, когда вы меняете свечи.

Надежность ремня ГРМ

Надежность ремня ГРМ особенно важна в двигателях, где поршни и клапана находятся в одном блоке. Так как в таких двигателях поршни и клапана делят одно и то же пространство, то благодаря ремню ГРМ они никогда не дотрагиваются друг до друга. Когда ремень ГРМ ломается или соскакивает, поршень ударяет в открытый клапан и гнет его, в результате чего требуется дорогостоящий ремонт двигателя.
Производители автомобилей сообщают в инструкции, когда следует менять ремень ГРМ. В перечисленных моделях автомобилей ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 — 100 000 км пробега. В не перечисленных моделях автомобилей следует менять примерно каждые 90 000 км. Некоторые производители рекомендуют менять ремень ГРМ на 160 000 км.

Ремень ГРМ выходит из строя без предупреждения, поэтому его нужно периодически менять. Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и об этом сроке можно узнать из технической документации. Многие авто мастера рекомендуют менять ремень грм при пробеге автомобиля более 75 000 километров. Замена ремня ГРМ следует производить не только по причине его поломки. Ремень может ослабнуть или износиться, в результате чего он может неплотно прилегать и не обеспечивать синхронную работу поршней и клапанов. В результате этого машина ведет себя намного хуже, плохо заводится, двигатель может выйти из строя.
Во многих современных автомобилях ремень ГРМ делают из резино-металлического материала, который имеет ограниченный срок эксплуатации. Такой ремень починить нельзя, только заменить на новый. Резиновые ремни ГРМ используются авто производителями вместо металлической цепи, так как они намного дешевле и не такие шумные, как цепи.
В 90% случаев замены ремня ГРМ требуется и замена водяного насоса (помпы). Никакой связи между ними нет, кроме того, что при замене ремня ГРМ удобно заменить и водяной насос. На многих машинах водяной насос проживет до конца жизни автомобиля. Но на некоторых автомобилях он периодически выходит из строя. Если на моделях вашего автомобиля водяной насос имеет тенденцию ломаться, то лучше его заменить вместе с ремнем ГРМ.

Измерение компрессии двигателя

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Измерение компрессии в этом случае проводится на горячем двигателе (80-850С).
 - Заведите автомобиль и разогрейте его до необходимой температуры.
- Выверните все свечи зажигания.
- Попросите кого-либо помочь вам, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа (открытие дроссельной заслонки можно обеспечить и просто блокировав педаль газа).
- Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
- Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал, пока показания манометра не прекратят расти (на это у вас уйдет 2-3 секунды). Для коленчатого вала необходимо, чтобы он вращался со скоростью 100 оборотов в минуту. Это выполняется лишь при исправности аккумулятора.
- Выключите стартер, расшифруйте показания прибора (показания манометра или диаграмму - это зависит от типа прибора). Измерение производится во всех цилиндрах.
- Не забывайте удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;

Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.
Более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. Это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый вал и распределительный вал, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня. В результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло. Отсюда и отсутствие компрессии в цилиндрах.
Чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирку клапанов.
Для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. Это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющему роль ручки. Если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.
Эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. Следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т.к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.
Работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головка двигателя. Резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 300. При этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не осталось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.
О том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. После завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку.
Потеря компрессии зависит от состояния двигателя и износа поршневых колец. Еще один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл машинного масла. Закройте свечное отверстие, осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессии.
Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после введения масла.
Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.
Хорошо бы еще знать о том, в каком состоянии находится герметичность цилиндров. Проблема в том, что самостоятельно без специального оборудования, вы вряд ли сможете ее определить. Поэтому проверку герметичности цилиндров и проверку герметичности головки блока цилиндров рекомендуется не делать самостоятельно, а обратиться на СТО.

Как сделать автомобиль ликвидным

Как сделать свой автомобиль наиболее ликвидным, причем с хорошей продажной стоимостью? Для этого нужно четко представлять психологию покупателя, отмечающего для себя достоинства и недостатки будущей возможной покупки.
Желательно ездить на автомобилях популярных марок, имеющих большое количество сторонников. Из отечественных машин, это, к примеру, <Волга>, <Нива>, <Жигули> шестой модели, переднеприводные ВАЗ. Из иномарок - <Мерседес>, <Тойота>, <Фольксваген> и некоторые другие марки с известным именем. Экзотические модели плохо продаются, в первую очередь, из-за трудностей с приобретением запасных частей и возможных проблем при ремонте.
Автомобиль, как и его владелец, имеет свою репутацию, причем она очень зависит от репутации хозяина. Если Вы слывете аккуратным, серьёзным, исполнительным человеком - к Вашей машине у потенциального покупателя доверие будет намного выше.
Тем не менее главное при продаже - это, конечно же, техническое состояние, которое всегда должно поддерживаться на достаточно высоком уровне. Легче всего продает свою машину человек, любящий автомобиль.

Думая о будущем, главное внимание уделяйте состоянию кузова. Первостепенное значение имеет антикоррозионная обработка днища, арок колес и, особенно, скрытых полостей. Защитные пластиковые подкрылки и брызговики однозначно укрепят благополучную репутацию Вашей машины.
Для сохранения надлежащего внешнего вида регулярно мойте автомобиль. Неважно, делаете ли Вы эту процедуру самостоятельно либо доверяете уборочно - моечные работы кому-то. Главное, помните о том, что воды всегда должно быть в достатке, причем желательно с шампунем. Не прилагайте больших усилий при очистке поверхности, вытирайте только чисто вымытую машину для того, чтобы не поцарапать песчинками лак или краску. Очень приветствуется регулярное использование защитных полировочных составов.
Хромированные детали необходимо мыть и очищать почаще, особенно в зимнее время. Помните о том, что коррозия на блестящих бамперах, колпаках, молдингах, накладках появляется обычно изнутри. Обязательно обработайте хромированные части антикоррозионным составом с внутренней стороны. Считайте это тоже подготовкой к последующей продаже машины.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в салоне. Чтобы внутри машины не было неприятных запахов, по возможности не курите сами в автомобиле и не разрешайте делать это присутствующим. Приучите себя и пассажиров тщательно отряхивать обувь от снега и грязи при посадке в автомобиль. Используйте резиновые коврики-корытца, исключающие попадание воды на пол. При каждом удобном случае вытаскивайте такие коврики и проветривайте салон, давая при этом просохнуть напольному покрытию. То же самое относится и к багажному отделению. Запах табака и вонь от мокрой шумоизоляции, как бы это ни показалось странным, могут подсознательно оттолкнуть будущего покупателя или заметно снизить - продажную стоимость.
Еще один важный момент - состояние колесных дисков. Если они ржавые, мятые - даже сияющий кузов не скроет небрежность продавца. Шины, пусть даже не новые, должны иметь равномерный износ.
Завершая разговор о кузове, следует сказать, что различного рода дополнительные накладки, молдинги, фонарики, спойлеры, антенны, тонировка, как правило, не увеличивают продажную стоимость. Поэтому обвешивать машину побрякушками можно лишь в том случае, если лично Вам это доставляет особое удовольствие. Репутацию для продажи украшательство автомобиля чаще всего не укрепляет, скорее, наоборот. А вот хорошая магнитола, сигнализация, приличные чехлы - это безусловные плюсы, способствующие скорейшей реализации Ваших планов.
С двигателем несколько проще, чем с кузовом. Если в него заливается масло хорошего качества, если он всегда чист, хорошо отрегулирован и не изношен - вопросов у покупателя по этой части не будет. Во всяком случае, мотор проще и отремонтировать, и провести в надлежащий вид, нежели кузов. Аккуратная манера управления машиной (опять-таки целиком зависящая от характера хозяина) надолго сохраняет в отличном состоянии и подвеску, и сцепление, и коробку передач, и главную передачу. Потеки масла и других эксплуатационных жидкостей при предъявлении автомобиля на осмотр не добавят шансов на удачную продажу.
Не забывайте про аккумулятор. Чистота поверхности, отсутствие окислов на клеммах и надлежащий уровень электролита укрепят уверенность окружающих в том, что у автомобиля есть настоящий хозяин, а не просто наездник.
Все складывается из мелочей. Поскольку машина любит ласку, уход и смазку, не отказывайте ей во внимании. Ваш труд, Ваши заботы окупятся и отразятся в конкретной сумме в то время, когда Вы захотите продать свой автомобиль.

Износ и замена тормозных колодок

О критическом износе передних колодок, как правило свидетельствует появившийся неприятный металлический скрежет в районе передних колес в момент торможения.
Если Вы заметили данные симптомы, то не следует откладывать замену передних тормозных колодок на потом, так как пренебрежение этим, может вызвать повышенный износ тормозных дисков. На многих иномарках стоят специальные системы оповещающие о повышенном износе тормозных колодок.
Выполнены они в виде тонкой стальной полоски, приклепанной к металлическому основанию колодки, которая работает следующем образом. После того как будет изношен фрикционный материал тормозной колодки, стальная полоска в момент торможения начинает задевать за тормозной диск, и при этом издавать характерный звук, тем самым оповещая хозяина автомобиля, о критическом износе тормозных колодок.

Также, существуют на ряде автомобилей импортного производства электронные системы оповещения критического износа передних тормозных колодок. Основаны они на принципе замыкания контакта датчика на массу автомобиля (тормозного диска) в момент торможения, за счет приближения к тормозному диску, изолированного от массы автомобиля датчика находящегося на одной из колодок. При этом в салоне автомобиля загорается соответствующая сигнальная лампа.
Для работы по замене тормозных колодок, не понадобиться какого ни будь специального инструмента, за исключением специального ключа для отворачивания 'секретных' болтов. Которые нередко применяют на своих автомобилях владельцы иномарок. Для сохранности от похищения колес своего автомобиля злоумышленниками. Вывешивают одно из передних колес, надежным домкратом и устанавливают подпорку. Снимают колесо. При помощи подходящей большой отверткой или лопатки, разводят тормозные колодки на исходное положение. Причем выполняя данную работу, попеременно с каждой колодкой.
После того как тормозной поршень займет свое начальное положение, откручиваниют болт (как правило, он на '13-17 мм') крепления тормозного суппорта со скобой к направляющим втулкам. На тормозном суппорте находиться два похожих друг на друга болта крепления корпуса тормозного суппорта со скобой тормозного суппорта. Нужно выбрать для откручивания тот болт, крепления, после откручивания которого, появляется, позволяется возможность откидывания корпуса тормозного суппорта со скобой в сторону. Обычно этому препятствует тормозной шланг. После того как тормозной суппорт со скобой будет отведен в сторону, провернувшись на направляющей шпильке. Вынимаем старые колодки и осматриваем их. Если заметно, что износ их не равномерен. Одна колодка практически изношена, а другая еще имеет какой то запас фрикционного слоя. То это говорит о том, что в момент торможения происходит заедание тормозной скобы в сборе с тормозным суппортом по направляющим втулкам.
Как правило, об этом свидетельствует порванные пыльники направляющих втулок. Их следует заменить новыми, и в любом случае заложить под них новую смазку (любую графитсодержащую смазку). После установки новых колодок следует также установить обратно демпферные жестяные прокладки. Многие 'мастера' их выбрасывают, как 'ненужные'. Если их там нет, их, как правило, можно обнаружить в инструментальной сумке, куда они обычно попадают после очередной замены колодой (выбрасывать жалко, вдруг пригодятся).
После установки новых передних тормозных колодок. накидывают обратно тормозную скобу и закручивают болт на свое место. На некоторых моделях автомобилей он еще дополнительно фиксируется жестяной пластиной, методом подгибания последней. Ставят и закручивают колесо на место. Опускают автомобиль с домкрата. После этого проделывают туже самую работу с другой стороны автомобиля. После того, как будут заменены тормозные колодки с обеих сторон, следует несколько раз нажать на педаль тормоза. Для того чтобы выбрать образовавшейся зазор между колодками, тормозным диском и поршнем тормозного суппорта.
Для автомобилей, на которых установлены также как спереди дисковая система тормозов, процедура замены тормозных колодок схоже с процедурой замена передних тормозных колодок. За исключением одного. Тормозной поршень не вдавливается, а вкручивается в суппорт по часовой стрелке. Для этого на его поверхности Вы найдете специальные позы под ключ. При выборе тормозных колодок не следует экономить. Если вы приобретете и установите качественные тормозные колодки, вам их хватит не менее чем на 40000 км пробега при эксплуатации автомобиля в городском цикле.
Приобретая и устанавливая не качественные тормозные колодки, вы рискуете не только быстрым их износом или скрипом при торможении, который вскоре будет вашим непременным спутником, но и гораздо большим - своей безопасностью на дороге. При выборе тормозных колодок следует ориентироваться в первую очередь на цену и качество упаковки. В комплект качественных тормозных колодок, как правило, входят демпферные пластины, смазка, фиксирующие пластины и т. д.

Подвеска МакФерсон. Замена передней стойки

Впервые подвеска «МакФерсон» была применена в 1965 году на автомобиле «Пежо-204», через год – на Форде, а в 1969 году на «Фиат-128». Настоящее широкое использование началось в начале 70-х годов. Почти все новые переднеприводные автомобили оснащены такой подвеской.

Основной элемент данной конструкции – амортизационная стойка. Неисправность, как правило, заключается в том, что она перестает гасить колебания. Проверить исправность стоек достаточно просто – при надавливании сверху на переднее крыло автомобиля машина не должна ощутимо «поддаваться» или раскачиваться, в противном случае требуется замена. Именно замена, а не ремонт дает уверенность в работе подвески. Ремкомплекты и долив масла здесь не рассматриваем. Одно пожелание: меняйте обе стойки сразу и одной модели, чтобы исключить разницу в их работе, иначе машина будет рыскать на неровной дороге, что очень опасно в зимних условиях и на мокрой дороге. Поддомкрачиваем автомобиль (не забывайте о технике безопасности и всегда кроме домкрата подставляйте под машину что-то приспособленное под дополнительную опору, используйте колесные подпоры и ставьте машину на ручной тормоз).
Затем снимаем колесо. Зубилом помечаем положение болтов крепления стойки к ступице колеса, чтобы потом долго не мучиться с «развал-схождением». Расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника, откручиваем ее, отсоединяем рулевой наконечник (лучше сделать это съемником, чтобы не повредить манжету и сам наконечник). Отворачиваем два нижних болта крепления к ступице и три гайки опорного подшипника, которыми крепиться стойка к кузову. Вынимаем стойку вместе с пружиной и опорным подшипником. Специальными стяжками сжимаем пружину (опасность серьезной травмы!) и отворачиваем единственную гайку. Опорный подшипник, пружину, буфер сжатия (возможно необходимо заменить), стакан пыльника снимаем и все в обратной последовательности монтируем на новую стойку. Ставим на место, прикручивая в первую очередь верхние гайки крепления опорного подшипника. Нижние болты выставляем по нашим меткам. Шплинт гайки рулевого наконечника желательно ставить новый. Все затягиваем и едем делать развал-схождение.

Как подготовить кузов автомобиля к покраске

Как подготовить кузов автомобиля к покраске: общие советы и рекомендации.
Кузовной ремонт не обходится без покраски. Если вы решились покрасить свой автомобиль, для начала его нужно хорошенько помыть. После этого следует провести детальный осмотр, на предмет выявления неявных повреждений и дефектов кузова.
После осмотра можно приступать к сварочным работам, масшабы которых зависят от степени износа кузова вашего автомобиля.
По окончании, сварочные швы и прихватки обрабатываются болгаркой. Затем поверхность кузова зачищается. Для этого обычно используют шлифовальные машины, в труднодоступных участках шлифовка-зачистка производится в ручную.
Далее по списку - шпаклёвка. Для заполнения значительных вмятин используется крупнофактурная (часто двухкомпонентная), автошпаллёвка с волокнистыми присадками.
Чтобы зашпаклевать менее заметные изъяны, подойдёт мелкофактурная шпаклёвка с пластифицирующими наполнителями.

После полного высыхания, прошпаклёванные участки кузова вновь подвергаются тщательному шлифованию.
Выполнив все вышеуказанные работы, можно переходить к грунтовке кузова, предварительно обезжирив его.

Полировка кузова автомобиля

Перед началом полировки автомобиля необходимо удостовериться в том, что:
на кузове нет битума, следов антикора или еще какой-нибудь грязи
сколы, царапины до металла и т.п. тщательно закрыты (не критично, если вы будете полировать машину цветообогащенными полиролями)
на машину не попадают прямые лучи солнца, приводящие к перегреву ЛКП.
Желательно найти место в гараже или заниматься полировкой в тихую безветренную погоду, чтобы на машину не попадала пыль.
Применять полироли надо осторожно, придерживаясь следующих правил:
1. Перед полировкой необходимо основательно вымыть автомобиль. Полируемое лакокрасочное покрытие должно быть абсолютно сухим. Прежде чем приниматься за работу, удалите все заметные загрязнения, например смолу.
2. Ни в коем случае не используйте полироли на солнце или при высокой температуре (кузов должны быть на ощупь прохладным) и повышенной влажности. Полировка в холодную погоду (если температуре воздуха ниже +6°С) тоже нежелательна.
3. Не применяйте для полировки жесткие салфетки или губки. Наносите полироль мягкими влажными аппликаторами располировывая остатки чистой сухой мягкой тканью.
4. Старайтесь выполнять полировку поверхности равномерно, с одинаковым усилием. Обращайте внимание на то, чтобы не было перехода от одного отполированного участка к другому.
5. Полировать кузов лучше участками. Не наносите полироль одновременно на весь кузов. Полироли довольно быстро высыхают, после чего трудно и неравномерно располировываются.
6. Регулярно меняйте губку для полировки. Благодаря этому вымершие пигменты краски и мертвые слои лака не будут переноситься на другие участки покрытия. Так с самого начала предупреждается образование нежелательной мутной пленки.
7. Препараты для полировки лакокрасочного покрытия и ухода за ним не следует наносить обильно. Избыток средств затрудняет дальнейшую обработку.
8. Полировку следует начинать с крыши, опускаясь по кузову вниз.
9. Свежеокрашенную лакокрасочную поверхность и участки точечной подкраски не следует полировать защитными препаратами в течение двух месяцев, пока происходит полимеризация лакокрасочного покрытия, и растворитель краски через поры выходит наружу. Полироль закрывает поры в краске, в итоге краска остается мягкой и быстрее стареет.
10. При полировке обеспечьте хорошую освещенность для контроля процесса.
Как пользоваться полировальной машинкой
Полировальный диск всегда старайтесь прижимать к полируемой поверхности по возможности равномерно и без перекосов. Если диск расположен под углом, то это может привести к образованию пятен на поверхности. Не прижимайте диск очень сильно к поверхности, а дайте ему скользить по ней. Нанесите на полировальный диск средство для полировки. Выключенной машинкой немного разотрите средство по окрашенной поверхности. Чуть-чуть надавите на машинку и включите ее. Это предотвратит разбрызгивание средства для чистки или полировки. Равномерно, участок за участком обрабатывайте поверхность. Старайтесь избежать видимых переходов от одного отполированного участка к другому.
Двигайте полировальную машинку по поверхности в продольном и поперечном направлениях. При машинном способе полировки, Вы можете и вытирать средство для полировки лакокрасочного покрытия.
Растирайте полировальной машинкой нанесенное на полировальный диск средство для полировки до тех пор, пока машинка больше не сможет без дополнительного усилия скользить по окрашенной поверхности. Только тогда можно нанести на полировальный диск еще немного средства для полировки. После полировки полировальной машинкой удалите мягкой салфеткой все высохшие остатки полироля. Труднодоступные углы и края полируются вручную.
Чтобы узнать, насколько качественно проведена полировка, облейте кузов водой. Вода на кузове должна собираться в крупные капли и свободно стекать с кузова. Таким же образом с машины будут стекать дождевые капли и растаявший снег с примесями грязи, соли и прочих абразивных или химически активных веществ.

Советы при покупке подержанного автомобиля

Начните с общего осмотра. Внимательно вглядывайтесь в каждый зазор между деталями кузова, и если вы заметите, что эти зазоры не одинаковы, да к тому же краска некоторых комплектующих отличается от других, тогда бесспорно, такая «красавица» побывала в косметическом ремонте. Очень важно, чтобы при осмотре был яркий свет, и автомобиль был чистым. Есть также народный метод, когда используется слабый магнит. Если на кузове есть толстый слой шпатлевки, говорящий о том, что авто побывало в передряге, там магнит будет плохо держаться, чем в том месте, где ее нет.
Если бампер из пластика был подвержен ремонту, тогда это можно определить по специфическому звуку. Достаточно постучать косточками пальцев по различным элементам бампера, чтобы услышать покрытие толстым слоем шпатлевки.
При тщательном осмотре обратите внимание на светотехнику и стекла. Практически на каждом стекле снизу стоит год его выпуска. Если вы на разных стеклах увидите разные даты, это может свидетельствовать о том, что авто перенесло аварию. Даже новые стекла фар могут косвенно являться подтверждением того, что могло быть ДТП.
Приподняв подстилку багажника, тщательно исследуйте сварочные швы. На последних автомобилях используется только точечная сварка, а при ремонте, обычно, сварщики используют полуавтоматическую сварку. Испытайте на прочность герметик, например, карандашом, которым заделаны швы. Если одни швы закрыты мягким герметиком, а другие твердым, то это явное предупреждение, что кузов был подвержен ремонту. Не поленитесь также осмотреть все швы под капотом авто.
Немного раздвиньте резиновые уплотнители, закрывающие заднее и лобовое стекла. Если краска под уплотнителем и краска на кузове авто имеют разные оттенки, это свидетельствует о некачественной краске, используемой при покраске. Таким же образом исследуйте уплотнители крышки багажника и дверей.
Не забудьте спросить продавца, какое СТО обслуживало его автомобиль. Если авто относительное новое, то большая вероятность того, что он проходил осмотр в фирменном техническом центре. Такие СТО хранят в своих архивах все неполадки, которые были обнаружены у авто в мелких подробностях. И главное, они не скрывают эту информацию, если вы намекнете им, что дальше также планируете обслуживаться у них.
Протестируйте развал-схождение. Если детали исправны, тогда допуск на углы установленных колес не превышают заводские нормы. Если же геометрические параметры не соответствуют нормам, и углы завышены, тогда ни в коем случае не покупайте такой автомобиль.
И еще, чем больше эксплуатация авто, тем больше вероятность, что он перенес ДТП. Однако не стоит доходить до крайностей, чтобы не купить машину только за то, что через десять лет ее использования, ее просто перекрасили. Иногда, это является лучшей процедурой, чем даже заводская покраска с некоторым количеством брака. Но, если вы заметили нарушение геометрических форм при некачественном ремонте, то помните, что это, при покупке, может вылезти вам боком, так как резина будет подвержена быстрому износу, а кузов – ржавлению. Советуем вам лучше отказаться от машины, которая была плохо отремонтирована, чем прельститься на ее низкую цену.

Защита автомобиля от коррозии

Сколы краски, глубокие царапины на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля — явление достаточно распространенное и опасное. Отсутствие краски открывает доступ влаге к незащищенной поверхности металла, что очень быстро приводит к появлению очага коррозии.

И было бы полбеды, если бы эти очаги коррозии остались на участке, где отсутствует краска. Но они расширяются не только вглубь металла, но и вокруг, проникая под слой краски и вызывая ее вздутие.
Если в такой ситуации не принять срочные меры, уже через год последствия будут плачевными. Сколы или трещины самым характерны для передней лобовой части капота и крыльев, колесных арок и порогов. Причины их появления — камни, вылетающие из-под колес машины, своей или других. Некоторые автовладельцы защищают свои автомобили от подобных неприятностей путем установки специальных чехлов на переднюю часть машины, получивших в народе название «намордники».
Лечение свежих царапин.
Разберемся сначала, как избежать появления коррозии металла в местах скола краски и глубоких царапин. Для этих целей можно использовать комплект, предназначенный для быстрой заделки мелких сколов и глубоких царапин на любом лакокрасочном покрытии кузова. Срок службы такой защиты — несколько месяцев. В комплект входят: пакетик с автошампунем, очиститель царапин и сколов, цветообогащенный восковый карандаш и полирующая салфетка. После тщательной мойки автомобиля с применением автошампуня для обезжиривания и удаления остатков грязи с поврежденных участков, согласно инструкции, нами был использован очиститель царапин и сколов. Далее была проведена операция закрашивания поврежденных участков. Заключительным этапом стала полировка. Ее цель — удалить с поверхности кузова остатки карандаша и придать лакокрасочной поверхности блеск.
Использовать комплект желательно «по горячим следам», пока поверхность металла в месте скола или царапин не успела покрыться слоем ржавчины. Старые повреждения с явно выраженными признаками коррозионных процессов на незащищенной поверхности металла. Карандаш мало чем поможет, так как материал, из которого он изготовлен, плохо цепляется к поверхности и отваливается уже через несколько дней.
Что касается заделки царапин, то здесь также есть свои особенности. Царапины, имеющие ширину не более 1-1,5 мм, закрашиваются этим средством так же хорошо. А вот тонкие и неглубокие царапины в виде рисок карандашом замаскировать невозможно. От них лучше избавиться путем полировки лакокрасочного покрытия.
В качестве совета заметим: не стоит пугаться отсутствия в продаже карандаша нужного оттенка. Семи базовых цветов карандашей вполне достаточно, чтобы сделать сколы и царапины практически незаметными. Удобен этот комплект и тем, что, находясь всегда под рукой — в бардачке автомобиля, не требует специальных подготовительных операций и может использоваться в любое время. Через какое-то время автомобиль все же придется подкрашивать или перекрашивать, однако в этом случае вам не нужно будет искать способ удаления ржавчины и ее последствий, что иногда обходится довольно дорого, как и кузовной ремонт.
Удаление ржавчины.
Если по каким-то причинам свежий скол вовремя не был замечен и открытый участок металла покрылся ржавчиной, его «лечение» происходит по-другому. Первостепенная задача — удалить ржавчину. Наждачной бумагой или шлифовальным кругом скол размером 1 - 3 мм от ржавчины не очистишь, здесь нужны препараты автохимии. В автомагазинах и на рынке для этих целей продаются преобразователи или, как их еще называют, «уничтожители ржавчины» отечественных и зарубежных производителей. В их состав входят сильнодействующие химические препараты, уничтожающие ржавчину и образующие идеальную для кузовных и малярных работ поверхность.
Для эффективного удаления ржавчины советуем использовать новейшие преобразователи ржавчины в грунт. Уникальное сочетание химических элементов этих составов обеспечивает им быстрое (всего за несколько минут) проникновение к основанию ржавчины, превращая ее в готовое для окраски прочное покрытие (окисел-грунт). Некоторые из этих препаратов могут использоваться даже на влажной поверхности.
Чтобы мелкие загрунтованные точки не выделялись на общем фоне автомобиля, рекомендуем их подкрасить. Для этого не обязательно проводить компьютерный подбор краски. Достаточно использовать краску цвета автомобиля. Другой оттенок цвета в этом случае будет заметен только с очень близкого расстояния.
Профилактика сколов.
Предостеречь лакокрасочное покрытие порогов и арок колес от появления сколов можно, используя специальные эластичные или твердые защитные покрытия. Обрабатывать им поврежденные части кузова можно как до, так и после покраски. Срок службы такой защиты достаточно большой — от 5 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации.
В этих же целях можно использовать и другие упругие покрытия. Правда, они имеют свои преимущества и недостатки. Преимущества — обеспечивают не только защиту от сколов и царапин, но и выполняют функцию шумоизоляции. Недостатки — обработанные поверхности могут приобретать бугристую форму и требуют дополнительной покраски под цвет автомобиля.
Если вы с антикоррозионной профилактикой опоздали, вернуть автомобилю прежнюю идеальную внешность может только покраска — полная или частичная. В обоих случаях потребуются существенные материальные и временные затраты: в первом — на компьютерный подбор краски и поиск хорошего, но «дорогого» маляра, который умеет качественно подготавливать и красить поврежденные участки; во втором — на приобретение краски, подготовку и покраску всего автомобиля. Что предпочесть? В каждом конкретном случае имеется свой вариант ответа. Следует учитывать много факторов — марку, возраст и состояние автомобиля, качество его окраски и антикоррозионной защиты.

Ремонт дороги

В ремонте дороги самое основное - это положить асфальт. Главное, чтобы быстро.
Асфальт положили... Очень спешили... Наверное хотели как лучше.