Основные проблемы в работе карбюратора

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться. Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.
Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.
Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.

Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора: 
Протечка бензина
Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания
Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.

Как прочистить карбюратор

Грязное топливо - основная причина некорректной работы карбюратора. Из-за грязного топлива возможны сбои в работе карбюратора в процессе смешивания топлива и воздуха. В конечном итоге, это всегда сказывается на работе двигателя.
Для определения состава смеси можно использовать анализатор газов для тестирования выхлопных газов. Анализатор измеряет уровень угарного газа, углеводорода и кислорода. О сбоях в концентрации смеси могут сказать свечи зажигания. Серо-коричневый цвет свечей говорит о правильной пропорции смеси. Черные, закопченные свечи показывают, что в смеси преобладает топливо, а белые или светло-серые свечи говорят о переизбытке воздуха в смеси.
Следующий шаг — это визуальный осмотр карбюратора. Если вы заметили нагар и ржавчину, то карбюратор необходимо чистить.

Для чистки карбюратора нужны следующие материалы:
Инструкция к вашему автомобилю. Она нужна, что снять, разобрать, собрать и снова установить карбюратор.
Чистая ветошь.
Очиститель карбюратора.
Длинные резиновые перчатки, устойчивые к сильным растворителям.
Баллончик сжатого воздуха.
Стеклянная или металлическая банка, которая не растворится при контакте с растворителем.
Палочки или зубочистки.
Защитные очки (согласно техники безопасности).
Гаечные ключи и отвертки.

Существует большой выбор очистителей для карбюраторов. Их производят очень многие автомобильные и химические компании. Зайдите в автомагазин и выберите любой очиститель специально для чистки карбюраторов. Если вам предлагают другой, не специализированный очиститель, который хорошо растворяет органические жиры, откажитесь. Он, возможно, хорошо чистит штаны или электроплиту на кухне, но может не справиться с грязью в карбюраторе.
Перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию по применению карбюраторных очистителей. Они, как правило, содержат мощные органические растворители, легко воспламеняемы и токсичны. Применять их следует только в хорошо проветриваемом помещении. Они также агрессивны по отношению к краскам, пластмассовым линзам ваших очков и жирам органического происхождения, поэтому будьте осторожны.
Если вы думали, что достаточно побрызгать спреем в карбюратор, и все готово, то спешим вас разочаровать — это не поможет. Сильно загрязненный карбюратор придется снимать, разбирать и чистить все его компоненты.
Для снятия и разборки карбюратора, следуйте инструкции по ремонту вашего автомобиля. Следите за тем, чтобы не потерять пружинки, винтики и другие мелкие детали. Разбирая карбюратор, чистите каждую деталь. Все резиновые и пластмассовые детали следует изолировать от очистителя, так как он может их деформировать.
После того, как вы разобрали карбюратор, металлические детали соберите в металлическую коробку или стеклянную банку и залейте их очистителем и дайте постоять, периодически перемешивая. Затем под струей воды почистите детали старой зубной щеткой или зубочистками.
Не пытайтесь ковырять в выходных отверстиях в карбюраторе и клапанах. Эти отверстия подают топливо и воздух и очень важны для слаженной работы двигателя. Такие отверстия прочищают аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автолюбители используют очиститель по несколько раз.
После окончания чистки карбюратора, тщательно просушите его и соберите согласно инструкции. Очищенный карбюратор нужно будет установить в автомобиле и заново его настроить.
Для предотвращения загрязнения карбюратора необходимо вовремя менять воздушные и топливные фильтры. Это нужно делать каждый раз, когда вы меняете свечи.

Перевод основных автомобильных терминов

A

accelerator - акселератор, педаль "газа"
aerial - антенна
air-bag - [надувная] подушка безопасности
air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air mass meter - датчик количества воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
alloy wheels - легкосплавные диски
alternator - генератор
antenna = aerial
arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
arm - см. suspension arm
arm rest - подлокотник
auto = car
automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе)
automatic shift - автоматическая КПП
automobile = car
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
axle-pin - чека

B

back seat - заднее сиденье
back-up lights = reversing lights
ball joint - шаровой шарнир
battery - аккумулятор
bearing - подшипник
bed - кузов (грузовика)
bedliner - защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
belt - ремень
blinker = indicator
body - кузов
bonnet = hood
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake lights - стоп-сигналы
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake rotor - тормозной диск (AmE)
brake servo - усилитель тормоза
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
bulb - лампочка
bumper - бампер
bushing - сайлент-блок

C

caliper - суппорт (тормозной)
camber - угол развала
camshaft - распредвал
cap - крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
car - легковой автомобиль
carburettor / carburetor - карбюратор
caravan - жилой прицеп
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
choke - воздушная заслонка ("подсос")
citation - штраф за более серьезное нарушение, приравненное к преступлению, влечет за собой появление записи о криминальном прошлом. См. также ticket
clamp - см. hose clamp
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
coil - катушка зажигания
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
combustion chamber - камера сгорания
compartment - отсек
connecting rod - шатун
coolant - охлаждающая жидкость
coolant tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
crankshaft - коленвал
cruise control - система автоматического поддержания скорости (круз контрол, "автопилот")
CV joint - ШРУС
cylinder - цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров

D

dashboard - "торпеда", передняя панель (в салоне)
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
differential - дифференциал
distributor - распределитель
door - дверь
door handle - ручка двери
drain plug - сливная пробка
driver's license = driving license
driver's seat - сиденье водителя
driving licence - водительское удостоверение, "права"
drum = brake drum

E

engine - мотор; двигатель
engine block - блок цилиндров
estate car - универсал (тип кузова)
exhaust - выпуск; выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
exhaust system - выпускная система
exit - съезд с магистрали

F

fan - вентилятор
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
fender - крыло
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями
filling station - автозаправочная станция
filter - фильтр
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
fog lights - противотуманные лампы/фонари
floor shift - напольный рычаг переключения передач
flywheel - маховик
frame - рама
freeway - магистраль
fuel - топливо
fuel lines - топливопроводы
fuse - предохранитель

G

garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
gap - зазор
gas (AmE) - бензин
gas gauge = petrol gauge
gas pedal = accelerator
gas station = filling station
gas tank door = petrol cap
gasket - прокладка
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
gear lever - рычаг переключения передач
gear shift = gear lever
gear stick = gear lever
gearbox - коробка перемены передач
gearcase = gearbox
glove box = glove compartment
glove compartment - перчаточный ящик ("бардачок")
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
grille - [декоративная] решетка радиатора
guide - направляющая
gun - см. grease gun

H

handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
hatchback - хэтчбек (тип кузова)
header tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
headlight - фара
headliner - обшивка потолка в салоне
heater - отопитель
high beam - дальний свет
hinge - дверная петля
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
hood - капот
horn - звуковой сигнал (клаксон)
hose - шланг
hose clamp - хомут
hub - см. wheel hub
hubcap - [декоративный] колпак колеса
hypoid gear - гипоидная передача

I

idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
indicator switch - рычаг включения указателей поворота
ignition - зажигание
ignition key - ключ зажигания
ignition switch - замок/выключатель зажигания
injection - впрыск
inlet - впуск
inlet manifold - впускной коллектор
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)

J

jack - домкрат
jet - жиклер
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката

K

key - ключ (замка)
kingpin - ось, шкворень

L

lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
lever - рычаг
license plate - номерной знак
lock - замок, фиксатор, блокировка
low beam - ближний свет

M

master cylinder - см. brake master cylinder
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
motor - мотор
motorcar = car
motorway - магистраль
mount - опора
mudflap - брызговик
muffler = silencer

N

number plate - номерной знак

O

octane number - октановое число
oil - масло
oil pan - поддон картера двигателя
overdrive - повышающая передача в АКПП
overlap - перекрытие (клапанов)
oversteering - избыточная поворачиваемость
oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах

P

parking - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
parking light - подфарник, "габарит"
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки, см. ticket
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
petrol - бензин
petrol cap - лючек бензобака
petrol gauge - указатель уровня топлива
petrol station = filling station
pickup, pickup truck - легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
power locks - замки с электроприводом
power steering - усилитель рулевого управления
pump - насос

R

radiator - радиатор
rear axle - задний мост
rear light - задний габаритный фонарь
rear seat = back seat
rear-view mirror - зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear window - заднее стекло
relay - реле
reservoir - бачек, емкость
reversing lights - фонари заднего хода
rim - колесный диск
road - автомобильная дорога
tool road - платная автомобильная дорога
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
roof - крыша
rotor - бегунок; brake rotor
roundabout - перекресток с круговым движение

S

safety belt = seat belt
safety seat - специальное детское сиденье
seal - сальник
seat - сиденье
seat belt - ремень безопасности
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
shift stick = gear lever
shock = shock absorber
shock absorber - амортизатор
shoe = brake shoe
shoulder - обочина
sidelight - подфарник, "габарит"
side mirror - зеркало заднего вида (боковое)
silencer - глушитель
skid - занос; скользить
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
full size spare tire - полноразмерная запаска
spark [plug] - свеча зажигания
speeding - превышение скорости
speedometer - спидометр
splash guard (AmE) - брызговик
spring - пружина
sprocket - шестерня
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
starter motor - стартер
station wagon = estate car
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
stick shift - ручная (не автоматическая) КПП
stop-lights = brake lights
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески

T

tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
tailgate - "висеть на хвосте"
taillight = rear light
tensioner - натяжитель
thermostat - термостат
ticket - штраф, налагается за менее серьезное нарушение, других последствий, как правило, не влечет.
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
tire = tyre
toe - угол схождения
torque - момент (крутящий)
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
traffic light / traffic signal - светофор
trailer = caravan
transmission - трансмиссия
tranny - трансмиссия
travel mug - кружка-непроливайка
truck - грузовик (в т.ч. легковой)
trunk - багажник
tubeless - бескамерная (покрышка)
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
turn signal lever = indicator switch
tyre - покрышка

U

understeering - недостаточная поворачиваемость
universal joint - карданный шарнир
U-joint = universal joint
upholstery - обивка салона, сидений
U-turn - разворот

V

valve - клапан
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
V-belt - клиновидный ремень
voltage regulator - регулятор напряжения

При запуске холодного двигателя

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг.
Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.
Последовательность пуска:
кнопку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь;
педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;
включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение;
при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;

если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1;
обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее;
через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд;
если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе.
Помните:
1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо.
2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи.
После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите;
после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°;
кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца.
Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже:
моторное масло густеет;
увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала;
ухудшается испарение и распыление топлива;
нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина;
уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется.
Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются:
на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение;
использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь;
применять специальные зимние сорта масел и топлива;
перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»;
пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С.
Помните:
1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется.
2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.

Причины большого расхода топлива

Технические причины большого расхода топлива

1. Если зажигание выставлено не правильно, то при раннем зажигании будут «звенеть пальцы, а при позднем двигатель будет больше жрать бензина. Каждый градус сдвига угла опережения зажигания будет увеличивать расход топлива на 1%.
2. Если в свечах зажигания у вас неправильно выставлены зазоры, либо же в работе свечей наблюдаются перебои, то это будет причиной увеличения расхода топлива на 3-10%.
3. У охлаждающей жидкости есть расчетная температура, которая оптимальна для охлаждения двигателя, но если жидкость имеет более низкую температуру, это повлечет больший расход горючего до 10%. Также, если вы решили сэкономить время и в холодную погоду не прогрели двигатель, езда на «холодном» моторе отберет лишние 20% бензина.
4. При значительном износе цилиндропоршневой группы расход топлива увеличивается на 10% за каждую сниженную атмосферу (в атмосферах измеряется компрессия).
5. Износ сцепления подарит вам еще лишние 10%, а отработавший больше нормы кривошипно-шатунный механизм еще до 10% расхода.
6. Изношенный механизм газораспределения вкупе с неотрегулированными зазорами клапанов увеличат расход на 10-20%.Если на колесах подшипники ступиц будут перетянуты, это добавит до 15% к расходу.
7. А не отрегулированный вовремя развал-схождение добавит к расходу топлива лишние 10%.
8. Проверяйте давление в шинах – при понижении давления ниже нормы за каждые 0,5 кг/см2 расход будет увеличиваться на 9%.
9. Воздушный фильтр рекомендуется менять каждые 5 тысяч км. Если же вы его своевременно не заменили, это может вам обойтись в дополнительные 10% расхода топлива. Если вы используете воздушные фильтрующие элементы с тяжелыми матерчатыми предочистителями, то потребление бензина увеличится еще на 5%.
10. До 50% лишнего расхода топлива могут привести проблемы с системой питания – карбюратором, бензонасосом и т.д.
11. Неправильная геометрия передней подвески добавит в копилку АЗС лишние 10% от вашего расхода топлива.
12. Бракованные двигатели, у которых понижена степень сжатия съедят на 10% топлива больше.
13. Использование низкооктанового бензина +5%.

«Бытовые» причины большого расхода топлива

1. Используя ближний свет фар, вы увеличиваете потребление топлива на 5%, а включение дальнего сжигает на 10% больше нормы.
2. Лишний вес тоже увеличивает потребление топлива – на 3-4% за каждые 100 кг лишнего груза.
3. Наличие багажника на крыше прибавит 5% потребления горючего, а если он будет полностью загружен – увеличение до 30% вам обеспечено.
4. Прицеп потянет еще на 25-30%.
5. Езда против ветра выкинет на ветер лишние 10%.
6. Езда по дороге имеющей низкий коэффициент сцепления (мокрая дорога, снег, лед) спалит дополнительно 10%.
7. Если у вас в машине нет кондиционера, то открытые окна потянут на дополнительные 3-5% расхода.
8. В тоже время, если кондиционер включен на полную мощность, то на скорости в 60 км/ч целесообразней открыть окна, т.к. кондиционер будет потреблять около 1-2 л на 100 км.
9. Не экономная манера езда может повысить расход топлива на 25 %.

Как видно из приведенных выше причин увеличения расхода горючего во многих случаях можно избежать лишних затрат на топливо, если своевременно проверять техническое состояние вашего авто. А если освоить приемы экономичной езды, то можно уменьшить расход топлива до 25%.

Hot Rod - это жажда скорости

При слове "Хот Род" (Hot Rod) у большинства людей возникают ассоциации с этакой "машиной-зверем", монстром на колёсах с "двигателем от самолёта". Представляющие себе нечто подобное при слове "Хот Род", несомненно, будут правы, но лишь отчасти. Отчасти потому, что это лишь одна грань многоликого и удивительного явления. И о нём мы Вам вкратце расскажем. История хот роддинга (hot rodding), как явления, уходит своими корнями в далёкие 30-е годы. Генри Форд к тому времени поставил производство автомобилей на поток, что превратило автомобиль в доступное средство передвижения для большинства людей. Но это всё же не являлось основной предпосылкой. Главной причиной возникновения хот роддинга, как явления, явилась жажда. Жажда скорости. Какой американец не любит быстрой езды? Таких было явное меньшинство. Вот тут и встал вопрос. Классные спортивные автомобили всё так же являлись (как и сейчас) дорогим удовольствием, недоступным для среднего класса. Но выход был найден. Обычный автомобиль "облегчался" за счёт удаления "лишних" деталей, двигатель форсировался и вот: перед нами первые образцы хот родов. На таких переделанных "под скорость" автомобилях стали устраивать скоростные заезды. Сначала полигоном для них служили улицы, но, из за, мягко говоря, "недовольства" полицейских, местом проведения подобных мероприятий впоследствии стали высохшие соляные озёра. Самым популярным видом гонок стали гонки на максимальное ускорение на ограниченной (обычно 1/4 мили) дистанции двух автомобилей.

Хот роддинг стремительно набирал обороты и в конце 40-х годов превратился во всеамериканскую истерию. Именно в это время появилось огромное количество всевозможных клубов, объединённых в различные ассоциации. Считается, что в это время возникло такое понятие, как "кастом кар" (custom car), что можно перевести, как "автомобиль на заказ". Первый автомобиль подобного рода был "построен" выдающимися механиками и жестянщиками, братьями Джорджем и Сэмом Баррис. То что они делали с автомобилями, позже стало примером для всех остальных. Вот некоторые из их канонических переделок: 
"nosing/decking" (ноузинг/деккинг) - удаление декоративных молдингов, эмблем и хрома 
"chopping" (чоппинг) - понижение крыши за счет обрезания стоек 
"frenching" (френчинг) - "утапливание" передних фар и задних фонарей 
"sectioning" (секшионинг) - вырезание целой горизонтальной части корпуса 
"channeling" (ченнелинг) - опускание кузова вниз относительно рамы

Ничего подобного до братьев Баррис никто не мог себе даже представить! Они были и остаются пионерами в строительстве "кастом каров".
Одним из разновидностей хот родов является "стрит род" (street rod). Это автомобиль с огромными задними колёсами, напоминающими катки и с очень мощным двигателем, предназначенный специально для уличных гонок. Для того чтобы установить подобные колёса, задний мост зауживается и прорезаются арки.
Из какого автомобиля можно построить хот род? Практически из любого, но, как правило, в основном двухдверные автомобили. Чем старее "материал для строительства", тем лучше. Относительно недавно выпущенные автомобили подпадают под эту категорию меньше чем, например, хот род на основе Ford V-8 1929-1932 года выпуска, считающийся классическим образцом.

Что касается форсирования двигателей, то делают это, в основном, за счёт увеличения и без того немалого рабочего объёма, установки приводного нагнетателя или системы подачи закиси азота. Поршни и шатуны меняются на кованые, клапана увеличиваются, кулачки распределительного вала расширяются по фазе. Выпускные трубы имеют увеличенное проходное сечение (диаметр до 3-4 дюймов), а глушитель- пониженное сопротивление газам. Количество карбюраторов иногда достигает 8 штук, в результате чего мощность старенького мотора иногда достигает 600-700 л.с. при 6-8 литрах объёма!

Коробки передач в основном автоматические, механические практически не встречаются. Ходовая часть, как правило, формируется из более современных деталей. Дорожный просвет сокращают за счёт укорачивания пружин и замены стандартных поворотных кулаков. Кузов хот рода, чаще всего, представляет собой ретро-экземпляр, под личиной которого скрывается набор современных деталей и механизмов. Всё это покоится на литых или стальных колёсах с очень широкой резиной.