Сайлентблок, или резинометаллический шарнир

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как "полиуретановые сайлентблоки") гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи "кувалды". Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете "наломать дров", и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам "в копеечку".
Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Маркировка и подбор автомобильных шин

При необходимости подобрать шину для автомобиля, следует ознакомиться с  основными принципами маркировки.
Рекомендуется посмотреть, для начала, руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля.

Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус и ширину)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Таким образом на шине указывается типоразмер

 Для определения необходимых параметров подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины.
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает шину с радиальным кордом.

13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.

Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y
Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300

84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).

Индекс нагрузки	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Мах. Нагрузка (в кг.)	335	387	450	515	600	690	800	925	1060	1215	1400

Американские обозначения типоразмера.

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода

Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Hot Rod - это жажда скорости

При слове "Хот Род" (Hot Rod) у большинства людей возникают ассоциации с этакой "машиной-зверем", монстром на колёсах с "двигателем от самолёта". Представляющие себе нечто подобное при слове "Хот Род", несомненно, будут правы, но лишь отчасти. Отчасти потому, что это лишь одна грань многоликого и удивительного явления. И о нём мы Вам вкратце расскажем. История хот роддинга (hot rodding), как явления, уходит своими корнями в далёкие 30-е годы. Генри Форд к тому времени поставил производство автомобилей на поток, что превратило автомобиль в доступное средство передвижения для большинства людей. Но это всё же не являлось основной предпосылкой. Главной причиной возникновения хот роддинга, как явления, явилась жажда. Жажда скорости. Какой американец не любит быстрой езды? Таких было явное меньшинство. Вот тут и встал вопрос. Классные спортивные автомобили всё так же являлись (как и сейчас) дорогим удовольствием, недоступным для среднего класса. Но выход был найден. Обычный автомобиль "облегчался" за счёт удаления "лишних" деталей, двигатель форсировался и вот: перед нами первые образцы хот родов. На таких переделанных "под скорость" автомобилях стали устраивать скоростные заезды. Сначала полигоном для них служили улицы, но, из за, мягко говоря, "недовольства" полицейских, местом проведения подобных мероприятий впоследствии стали высохшие соляные озёра. Самым популярным видом гонок стали гонки на максимальное ускорение на ограниченной (обычно 1/4 мили) дистанции двух автомобилей.

Хот роддинг стремительно набирал обороты и в конце 40-х годов превратился во всеамериканскую истерию. Именно в это время появилось огромное количество всевозможных клубов, объединённых в различные ассоциации. Считается, что в это время возникло такое понятие, как "кастом кар" (custom car), что можно перевести, как "автомобиль на заказ". Первый автомобиль подобного рода был "построен" выдающимися механиками и жестянщиками, братьями Джорджем и Сэмом Баррис. То что они делали с автомобилями, позже стало примером для всех остальных. Вот некоторые из их канонических переделок: 
"nosing/decking" (ноузинг/деккинг) - удаление декоративных молдингов, эмблем и хрома 
"chopping" (чоппинг) - понижение крыши за счет обрезания стоек 
"frenching" (френчинг) - "утапливание" передних фар и задних фонарей 
"sectioning" (секшионинг) - вырезание целой горизонтальной части корпуса 
"channeling" (ченнелинг) - опускание кузова вниз относительно рамы

Ничего подобного до братьев Баррис никто не мог себе даже представить! Они были и остаются пионерами в строительстве "кастом каров".
Одним из разновидностей хот родов является "стрит род" (street rod). Это автомобиль с огромными задними колёсами, напоминающими катки и с очень мощным двигателем, предназначенный специально для уличных гонок. Для того чтобы установить подобные колёса, задний мост зауживается и прорезаются арки.
Из какого автомобиля можно построить хот род? Практически из любого, но, как правило, в основном двухдверные автомобили. Чем старее "материал для строительства", тем лучше. Относительно недавно выпущенные автомобили подпадают под эту категорию меньше чем, например, хот род на основе Ford V-8 1929-1932 года выпуска, считающийся классическим образцом.

Что касается форсирования двигателей, то делают это, в основном, за счёт увеличения и без того немалого рабочего объёма, установки приводного нагнетателя или системы подачи закиси азота. Поршни и шатуны меняются на кованые, клапана увеличиваются, кулачки распределительного вала расширяются по фазе. Выпускные трубы имеют увеличенное проходное сечение (диаметр до 3-4 дюймов), а глушитель- пониженное сопротивление газам. Количество карбюраторов иногда достигает 8 штук, в результате чего мощность старенького мотора иногда достигает 600-700 л.с. при 6-8 литрах объёма!

Коробки передач в основном автоматические, механические практически не встречаются. Ходовая часть, как правило, формируется из более современных деталей. Дорожный просвет сокращают за счёт укорачивания пружин и замены стандартных поворотных кулаков. Кузов хот рода, чаще всего, представляет собой ретро-экземпляр, под личиной которого скрывается набор современных деталей и механизмов. Всё это покоится на литых или стальных колёсах с очень широкой резиной.

Срок службы автомобильных шин

Отправляясь в магазин шин, автолюбители часто не задумываются о том, куда они отправят свои устаревшие или износившиеся колеса. Во многих городах есть предприятия, собирающие и утилизирующие старые шины. Но шипованные шины не принимаются . К тому же борта у покрышек должны быть цельными. Отдельному автолюбителю обращаться к утилизаторам совершенно не выгодно. Потратить время на оформление договора, заплатить деньги и попытаться сдать в переработку четыре колеса с летней резиной, не согласится ни один здравомыслящий человек.

Срок службы шин чаще всего составляет четыре года. Состав смеси для изготовления шины постоянно модифицируется, но изготовить вечные колеса еще никому не удавалось. Со времен первого изобретения в состав покрышки входит натуральный каучук. У этого материала есть свойство, изменить которое не в состоянии никакие присадки и добавки. Это свойство называется «старение». Стареют все колеса при попадании на них масла и бензина, под воздействием солнечного света и любого изменения температуры воздуха. Задние шины грузового автомобиля изнашиваются быстрее, чем передние у легкового автомобиля. В общем, сколько автомобилей, столько и вариантов износа.
Продлить жизнь шинам, как бы вы ни старались хранить их правильно, не удастся. Молекулы натурального каучука начинают медленно распадаться, как только образовались. Воздействие высоких температур при обработке каучука ускоряет этот процесс
У автолюбителей всех регионов существует эта проблема - купить легковые и грузовые шины можно, а сдать в утилизацию без проблем не получится. Каучук и натуральный и синтетический с добавлением вулканизаторов и пластификаторов, представляет серьезную опасность для окружающей среды тем, что в природе нет условий для быстрого и безвредного распада этих веществ.
Автопроизводители считают, что проблема утилизации шин их не касается, производители шин занимают такую же позицию. Для автолюбителей проблема пока не решается.

Зимние шины Michelin X-Ice Xi3

Компания Michelin в канадском Квебеке на снежно-ледовой трассе трека Mecaglisse представила новые зимние шины Michelin X-Ice Xi3 для легковых автомобилей и минивэнов. Разработанные с инновационной технологией Michelin, шины обеспечивают «бескомпромиссную защиту в зимних условиях».
Michelin X-Ice Xi3 изготовлены с применением четырех ключевых технологий французской компании, что делает новинку «настоящей революцией».

Ламели Cross Z улучшают управляемость, кромки зацепления Block Edge увеличивают сцепление на снегу и льду, «микропомпы» Micro-Pump поглощают воду и улучшают контакт с поверхностью, а компаунд FleX-Ice с содержанием силики обеспечивает «бескомпромиссную эффективность торможения».

Зимняя резина в Европе: основные правила

Основные положения правил, относительно использования зимней автомобильной резины, в разных странах Европы.

АВСТРИЯ

При въезде в Австрию после 15 ноября у транспортного средства обязательно должны быть зимние покрышки, а также разрешённые покрышки с шипами.

БЕЛЬГИЯ

Зимой не обязательно ездить на зимних покрышках, водители могут руководствоваться собственными соображениями, однако покрышки с шипами в Бельгии можно использовать только с 1 ноября по 31 марта. Максимальный вес транспортного средства, для которого могут использоваться шипованные покрышки - 3,5 тонны, а для микроавтобусов, автобусов и грузовиков использовать шипованную резину вообще нельзя. Машинам с шипованной резиной разрешается ездить с максимальной скоростью 90 км в час по автомагистралям и до 60 - в прочих местах. Знак ограничения скорости 60 км надо поместить на видном месте или приклеить на машину сзади. Когда шипованная резина снята, снимается и знак ограничения скорости.

ЧЕХИЯ

Машинам запрещено ездить на шипованной резине; зимой рекомендуется ездить на зимних покрышках, но это не обязательно.

ДАНИЯ

Если собираетесь в Данию зимой, то учтите, что зимняя резина не обязательна, но разрешены как покрышки с шипами, так и со специальными цепями.

ФРАНЦИЯ

Зимой во Франции нельзя пользоваться шиповками, но, чтобы ездить по гористым регионам страны, обязательно нужно надевать цепи. Если используются цепи, то на машине должен быть специальный знак, предупреждающий других участников движения об особой экипировке на соответствующем участке пути.

ЭСТОНИЯ

Можно использовать шипованную резину только с 15 октября до 15 апреля. Машинам до 3,5 тонн, а также прицепам (от 750 кг до 3,5 тонн) зимняя резина обязательна. с 1 декабря до 1 марта. Правила о зимней резине не относятся к авто, которые не зарегистрированы в Эстонии, поэтому не относятся и к автомобилям, зарегистрированным в Регистре транспортных средств Латвийской Республики.

ИТАЛИЯ

Зимой на отдельных участках дорог (в основном в горных районах) надо использовать зимнюю резину (с цепями). Об этом специально информируют размещённые на дороге знаки. Резину с шипами в Италии не используют.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Зимняя резина в Великобритании не обязательна, за исключением районов, где самоуправление может установить обязательство смены покрышек в соответствии с погодными условиями. Например, в Шотландии во время зимнего сезона можно пользоваться зимними покрышками, однако шипованная резина в Великобритании запрещена.

ЛИТВА

При въезде в Литву надо учитывать, что с 1 апреля по 1 ноября запрещено использовать шиповки. В зимний период обязательна зимняя резина.

ЛЮКСЕМБУРГ

Зимнюю резину с шипами можно использовать только с 1 декабря по 31 марта, а также в прочие месяцы, когда на дорогах есть снег и лёд. Такие покрышки можно «носить» машинам весом до 3.5 тонн. При этом определено и число шипов 110, но только для радиальных покрышек, причём в шиповки должны быть обуты все четыре колеса. Максимальная скорость на шоссе 90 км/час, а на прочих дорогах - 60. У машин, обутых в шиповки, сзади должен быть специальный знак ограничения скорости - чёрные цифры 60 в белом кругу.

НИДЕРЛАНДЫ

Зимой в Нидерландах запрещено использование шипованной резины и не обязательно переобуваться.

ПОЛЬША

Зимой категорически запрещено ездить на шипованной резине.

СЛОВЕНИЯ

Ежегодно с 15 ноября по 15 марта все прицепы и авто, чей максимальный вес не превышает 3,5 т, обязаны надеть зимнюю резину или же надеть на летнюю – снежные цепи. Глубина протекторов зимней резины должна быть как минимум 4 мм, и она должна иметь маркировку М+Б.

ФИНЛЯНДИЯ

С 1 декабря по 1 марта использование зимних покрышек обязательно, но с учётом климатических условий этот срок может быть продлён. В то же время, если климатические условия в норме, с первого понедельника после Пасхи и до октября запрещено ездить на шипованной зимней резине. Зимние покрышки без шипов можно использовать круглый год.

ИСПАНИЯ

В Испании также строго запрещена езда по государственным дорогам на шиповках. В таких случаях нужно пользоваться особыми эластичными бандажами, которые покрывают шипы, а па гористых участках зимой для облегчения езды приходится пользоваться цепями.

ШВЕЙЦАРИЯ

Зимнюю резину необходимо надевать в зависимости от погодных условий, в некоторых регионах даже установлены специальные дорожные знаки, указывающие на то, что использование зимней резины обязательно.

ВЕНГРИЯ

 В Венгрии зимняя резина не обязательна.

ГЕРМАНИЯ

В Германии зимой не обязательно ездить на зимней резине, но шипованные покрышки использовать запрещено.

ШВЕЦИЯ

Если машина не зарегистрирована в Швеции, то зимняя резина не обязательна. Но если автомобиль зарегистрирован в Швеции, то переобуваться необходимо с 1 декабря по 31 марта, однако можно ездить на зимних покрышках и весь год. С 1 мая по 30 сентября запрещено ездить на шипованных покрышках.

Система автоматической подкачки шин от Goodyear

Goodyear начал разрабатывать систему автоматической подкачки покрышек для легковых и грузовых автомобилей. Это будет очень высокотехнологичная и автономная система, не требующая установки какой-либо дополнительной электроники, в том числе и внешнего насоса. Все детали системы вместе с миниатюрным насосом будут находиться в самой шине.

Такие умные шины смогут самостоятельно поддерживать нужное давление в каждой покрышке, что, в свою очередь, самым наилучшим образом скажется на топливной экономичности, безопасности, управляемости, степени износа самих шин, а также на уровне выбросов углекислого газа. Сроки появления самоподкачивающихся шин пока не известны.

Nokian построит в России завод по изготовлению шин

Финская компания Nokian Tyres построит в России предприятие по изготовлению автомобильных шин.
Финская компания по производству шин Nokian Tyres уже выпускает свою продукцию на Волжском заводе. Однако представители компании недавно заявили о намерении увеличить мощности до 15 миллионов шин в год. Для этого на заводе будут введены новые лини по производству.
Кроме того, представители компании намерены построить новый завод в течении 2012 года, а к 2013 году подготовить все необходимое для увеличения мощностей на нем. В данным проект будет инвестировано примерно 240 миллионов евро.

Резина летняя, или всесезонная?

В зимнюю погоду всесезонные покрышки проявляют себя не очень хорошо, так как протектор шины имеет мелкую нарезку, как в зимней резине, но часть имеет сплошные блоки, как у летней. Реже блоки протектора порезаны на ламели.
Если рассматривать стоимость всесезонных и сезонных шин, то два комплекта зимних и летних шин обойдутся изначально дороже на 60% комплекта всесезонной резины. Например, стоимость летних автошин составляет 3200 грн., зимних 3400 грн. (по ценам прошлого лета). Всесезонка приблизительно на 30% дороже летней или зимней резины, то есть около 4160 грн.
Тем не менее, сэкономить на комплекте всесезонных шин действительно можно.
В среднем пробег летней или зимней автошины 60-80 тыс. км. Всесезонная шина пройдет 60-80 тыс. –15-25% (округлим 70 тыс. –20%) т.е. получается 56 тысяч. Учитывая, что транспортное средство пробегает в год около 20-30 тыс. (округлим и возьмем 25 тыс.), двух комплектов покрышек хватит на 70 летний + 70 зимний = 140 тыс. Делим на 25 тыс./год = 5,6 года. То есть это практически 6 лет.
Рассмотрев всесезонные шины, ясно, что такие покрышки прослужит всего два года (56 тыс. делим на 25 тыс./год). Получается, что за 6 лет вам нужно купить минимум два комплекта всесезонных шин. Это приблизительно составит 4160 грн. умножить на 2 или на 3 = от 8320 грн. до 12480 грн. Получается что не так и экономно. Так как зимние + летние шины это 3200 грн. + 3400 грн.
Также стоит помнить, что зимой всесезонные шины ведут себя хуже, чем зимние шины, а хорошие автошины зимой это безопасность не только ваша, но и всех участников движения.

Летние шины

Летние шины изготавливаются из более твердой резины, чем зимние, что во многом определяется температурными и скоростными режимами эксплуатации шин. Например, летом зимняя резина в силу специфики химического состава будет изнашиваться намного быстрее, при этом сцепление с раскаленным асфальтом будет значительно хуже.
Кроме отличий в рисунке и глубине протектора зимняя резина зачастую оснащается шипами, что позволяет уверенно управлять автомобилем на заснеженной и обледенелой дороге, и в то же время значительно ухудшает сцепные свойства колес на сухом асфальте. Следует отметить, что ведущие мировые производители шин вкладывают огромные средства на поиск оптимальных структур протекторов для различных погодных условий и дорожных покрытий.
Всесезонная резина является своеобразным компромиссом, и в условиях интенсивного дорожного движения современных мегаполисов значительно проигрывает по управляемости и комфорту сезонным шинам.
Итак, с необходимостью покупки летней резины определились. Что же дальше? Дальше определяемся с типоразмером шин.
Подбираем типоразмер резины
Здесь все просто – необходимо выбрать такой типоразмер, который разрешен заводом-изготовителем автомобиля.
Типоразмер определяет ее геометрические размеры: ширина, высота и диаметр шины.
Например, маркировка 215/65 R16 означает следующее:
215 ­– ширина шины в мм
65 – высота (профиль) шины в процентах от ширины (215 * 0,65 = 140 мм)
R – буква «R» указывает, что конструкция покрышки радиальная (если буквы «R» нет, то конструкция – диагональная)
16 – радиус колесного диска в дюймах, на который эта шина должна быть установлена
Кроме этого, на шине также указывается индекс скорости, допустимая нагрузка, сезонность, название производителя, страна изготовления и прочая информация. Как правило, современные шины рассчитываются с запасом «прочности», при этом учитываются эксплуатационные характеристики потенциальных автомобилей (допустимая масса и предельная скорость).
Все разрешенные типоразмеры указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Зачастую эта же информация продублирована на лючке бензобака или в дверном проеме водителя.
Почему можно использовать только разрешенные типоразмеры:
1. Если установить резину диаметром больше, чем разрешено заводом-изготовителем автомобиля (внешний диаметр колеса окажется больше, чем при разрешенных типоразмерах), то колесо, скорее всего, будет цеплять о колесные арки, что очень не безопасно.
2. Если ширина резины превышает разрешенные размеры, то в поворотах передние колеса могут цеплять о колесные арки, что тоже не безопасно и ведет к преждевременному изнашиванию шин.
3. Если установить более низкопрофильную резину, чем разрешено, то автомобиль станет чрезмерно жестким, а подвеска будет «убиваться» значительно быстрее.
4. Если установить резину с более высоким профилем, чем разрешено, то значительно ухудшится управляемость автомобилем. Управление станет «ватным», при этом на высокой скорости есть риск соскока шины с колесного диска, что очень опасно!
Поэтому при выборе типоразмера резины, нужно выбирать из разрешенных типоразмеров с учетом особенностей вашего вождения.
Помните:
1. Низкопрофильная резина делает управление автомобилем более четким и острым. Водителю легче контролировать автомобиль на высоких скоростях, особенно в поворотах, поэтому для активного вождения данный тип резины будет более предпочтительным. Стоит при этом помнить и об обратной стороне медали – низкий профиль резины хуже демпфирует все неровности дороги, поэтому подвеска будет разбиваться значительно быстрее. Если дороги в вашем районе «богаты» выбоинами, то стоит задуматься о выборе резины с более высоким профилем.
2. В противовес низкопрофильной резине, шины с высоким профилем достаточно хорошо «проглатывают» изъяны дорожного покрытия, при этом продлевают срок службы подвески автомобиля и обеспечивают достаточный комфорт для водителя. Если вы не любитель острых ощущений, быстрой и активной езды, то данный выбор будет предпочтительнее для вас.
Для лета предпочтительнее выбирать более широкую резину, так как это увеличивает пятно контакта с поверхностью дороги и, как следствие, улучшает динамические характеристики автомобиля (чем больше пятно контакта, тем больше потенциальное ускорение, причем как положительное – разгон, так и отрицательное – торможение). С другой стороны, данный выбор несколько увеличит расход топлива – чем больше пятно контакта, тем выше сопротивление качению. Кроме того, не стоит забывать и о преодолении луж – чем шире резина, тем на меньшей скорости начинается аквапланирование.
Как видите, выбор типоразмера резины является довольно нетривиальной задачей, для оптимального решения которой необходимо учесть немало факторов. Однако для среднестатистического водителя большого мегаполиса в большинстве случаев оптимальным выбором будет, как это ни парадоксально, средний типоразмер из предложенного заводом-изготовителем автомобиля ряда комбинаций. Если же колесные диски у вас уже имеются, и менять вы их не собираетесь, то проблема выбора типоразмера летней резины сводится к минимуму, но при этом стоит обязательно помнить о достоинствах и недостатков такого выбора.

Шины и расход топлива

Сопротивление качению и сцепление.
Имейте в виду, что сопротивление качению и сцепление, или управляемость – совсем разные вещи. Несмотря на то, что они действительно между собой связаны, они не являются взаимозависимыми. Значит, что шина не обязательно будет терять характеристики сцепления при уменьшении ее сопротивления качению.
При этом производители не рекомендуют экономить на такого рода шинах, так как это может сказаться на безопасности. В частности, Nokian утверждает, что можно приобрести шины, которые на самом деле самом деле экономят топливо и имеют длительный пробег, но у них будет плохое сцепление на мокрой дороге. В таком случае опасности избежать практически невозможно, так как тормозной путь в дождливую погоду будет слишком длинным. Естественно, компания рекомендует свои шины- Hakka Green (преемник Hakka H, получившей высокие оценки на тестах немецкой ассоциации ADAC).
Измерение сопротивления качению.
Запомните простое правило – чем более жесткая шина, тем меньшее ее сопротивление качению. Именно поэтому очень важно следить за надлежащим уровнем давления в шине. Независимо от того, какой тип шин вы используете, главное, что вы должны делать для экономии горючего, это проверять уровень давления в шинах и поддерживать его на правильном уровне. Таким образом, можно сэкономить от 0,3 до 0,5 литров топлива на каждые 100 километров, в случае, если автомобиль «обут» в шины с низким сопротивлением качению. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивление качению, так как меняется их форма. Кроме того, это ухудшает управление автомобилем в экстремальных ситуациях. Правильное давление гарантирует, что данная шина легко катится по дорожной поверхности, что также способствует уменьшению вредных выбросов. Свободное качение также способствует снижению потребления топлива. Для равномерного и экономичного расхода топлива необходимо адаптировать стиль вождения. Избегайте агрессивной манеры езды: не ускоряйтесь слишком сильно во избежание ненужного торможения, пусть машина катится.
Измерение сопротивления качению.
На что влияет уровень сопротивления качению? Несмотря на то, что "писаного закона" нет, снижение сопротивления качения шины на 10% увеличит экономию горючего на 1-2%, хотя данная цифра будет зависеть от самой шины и автомобиля.
Как определяется сопротивление качению? Сообщество инженеров-автомобилистов разработало способ определения уровня сопротивления качения – по определению количества сил, необходимых для качения шины на динамометр при скорости 50 миль/час (тестирование SAE J1269). Результаты тестирования на разных скоростях будут разными, однако "золотым стандартом" является SAE J1269. Обычно сопротивление качению отличается от 20 до 30% даже у шин в одинаковых типоразмерах и одинакового типа.
Итого.
В зависимости от того, как вы хотите сэкономить, выбирайте шины с высокой износостойкостью и/или низким сопротивлением качению, которые позволят вам сэкономить на замене шин и/или более низком расходе топлива. Однако помните, характеристики вашего автомобиля и ваш стиль вождения оказывают намного более заметный эффект на потребление горючего, чем выбор шин.

Азот или воздух. Воздух!

Менеджеры шиномонтажных сервисов утверждают, что азот в шинах позволяет значительно улучшить их технические показатели. А именно замедляет старение шин, стабилизирует давление, снижает взрывоопасность.
Рассмотрим отдельно каждое из этих утверждений. Начнем со стабилизации давления. Чтобы разобраться в этом вопросе вспомним физику. Воздух, который мы традиционно закачиваем в шины, состоит из азота (78%) и кислорода (21%) То есть при традиционном накачивании в шинах и так находится почти 80% азота. В техническом азоте, который предлагают закачивать на шиномонтаже азота 95%, а кислорода 5%. Поэтому тезис о «существенном» улучшении сомнителен. Ведь разница в содержании азота составляет всего 17%. Кроме того, утверждение - «давление в шинах стабилизируется благодаря тому, что коэффициент теплового расширения азота ниже, чем у кислорода. А значит, при нагреве шины давление в ней остается стабильным» попросту противоречит физике. Закон Шарля гласит, что давление газа в замкнутом объеме прямо пропорционально температуре, а закон Гей-Люссака гласит, что коэффициент объемного расширения всех газов одинаков. Иными словами замена воздуха техническим азотом никак не влияет на стабилизацию давления.

Если вас уверяют в том, что проверять давление, если шины накачаны азотом можно в три раза реже, поскольку у азота меньше утечка, - это просто маленькое лукавство. Современные шины (бескамерные), если они исправны, могут хранить воздух без утечек в течение многих лет. А если шины не герметичны, то ни азот и ни любой другой газ ситуацию не исправят. Проверять давление в шинах нужно регулярно!
Теперь обратимся к следующему утверждению — азот повышает взрывобезопасность. Шины и так не взрываются в традиционном понимании этого слова. По тем или иным причинам они лопаются, и тогда резко снижается давление, но взрыва не происходит. В «Формуле-1» шины действительно накачивают азотом, но исключительно ради пожаробезопасности. Для бытового (обычного) использования автомобиля такие усиленные меры пожарной безопасности не требуются.
И, наконец, рассмотрим тот аргумент, что, благодаря азоту, замедляется старение шин, и автомобильные диски меньше подвергаются коррозии. В нем тоже есть некоторая доля лукавства. Шины и диски старятся и коррозируют более всего и, прежде всего не с внутренней, а с внешней стороны. И если уж от закачки технического азота какая-то польза есть, то она очень мала, практически незаметна.
Подводя итог с уверенностью можно сказать только одно - никакого существенного улучшения накачивание шин азотом не дает. Конечно же, хуже не будет, но и лучше тоже. Возможный эффект (если вам покажется, что машина действительно стала мягче и тише) имеет психологическую природу. Ведь нужно же как-то оправдать потраченные деньги. Но на самом деле вы просто оплатите из своего кармана экспериментальное подтверждение незыблемости законов физики.

Стоит ли переходить на шипованную резину

С наступлением зимы перед водителями встает привычный вопрос – переобувать свой автомобиль в «шиповку» или отъездить зиму на «летней» резине? Опытные автовладельцы давно нашли свой ответ на этот вопрос, те же, кто приобрел машину недавно, все еще находятся в сомнениях, стоит ли тратить время, силы и средства на шипованную резину? Чтобы помочь определиться всем сомневающимся, мы предлагаем краткую подборку всех плюсов и минусов приобретения шипованной резины.
Плюсы «шиповки» заключаются в следующем:
- улучшенное сцепление с обледенелой дорогой,
- снижение риска заносов на скользкой трассе,
- возможность заодно поменять колесные диски на более стильные и современные диски replica, K&K и т. д.,
- долгий срок службы (при сезонном использовании и правильном хранении).

Минусы шипованной резины:
- плохое сцепление с асфальтом,
- увеличение тормозного пути на дороге,
- высокая стоимость.
Таковы основные преимущества и недостатки шипованной резины. Дать однозначный совет, стоит ли покупать шипованную резину, можно только после оценки всех плюсов и минусов применительно к каждому отдельному случаю – если зимой ездить приходится только по разбитым городским дорогам, то в особой резине нет необходимости, во всех иных случаях «шиповка» точно не будет лишней и, может быть, даже спасет вашу жизнь на зимней обледеневшей дороге.

Покрышки разработанные NASA.

Покрышки, состоящие из 800 переплетенных пружин, получили награду в области исследований и разработок за свою потрясающую конструкцию, не требующую воздуха. Эта награда сравнивается с Оскаром для исследователей, которые почитают за большую честь быть награжденными нею.

Эти шины были разработаны NASA и компанией по производству автомобильных покрышек Goodyear и задумывались для применения в сложных дорожных условиях и даже на Луне. В прошлом, лунные покрышки были всего лишь резиной, которая плохо справлялась с холодом, жарой и солнечной радиацией. Эта новая разработка, позволяет забыть об этих проблемах. Эти пружинные покрышки, не только контурно огибают поверхность, по которой они катятся, но и энергия, которая деформировала покрышку, возвращается, когда пружины отскакивают назад. Исследователь NASA Вивак Асани, заявил, что у этих покрышек нет единой точки нанесения фатальных повреждений. "Я имею в виду, что сильный удар, который вызвал бы прокол и сдутие пневматической шины, повредит всего одну пружину из 800. Наряду с такой сверхизбыточностью, покрышка сочетает в себе общую жесткость с упругостью, что позволяет внедорожникам ехать быстрей по пересеченной местности с относительно малым количеством движения, передающимся на транспортное средство", - сказал он. Goodyear является одной из крупнейших в мире компаний по производству шин. В ней насчитывается 70 000 работников в 56 заводах и офисах, находящихся в 21 стране мира.

Тест зимней резины Nokian

Тест зимней резины Nokian на автомобиле Porsche Cayenne. Тест проводился на замерзшем озере в Финляндии.

Правила перехода на шипованную резину.

Сколько новых шин покупать?
Лучший вариант – комплект из пяти колес. Новую «запаску» многие считают неоправданной роскошью, но представьте себе, что одно из четырех колес оказалось серьёзно повреждено, а модель уже сняли с производства. В этом случае придется покупать как минимум пару покрышек. Напоминаем, что шины, отличающие по рисунку и размеру протектора, запрещено ставить на одну ось.
Нужно ли их обкатывать?
Обязательно, особенно шипованные! Во время обкатки шипы самоустанавливаются в протекторе и потом служат дольше. При этом скорость должна быть примерно в два раза меньше допустимой для шины. Разгоняться, входить в крутые повороты и тормозить нужно, по возможности, плавно. Период обкатки – 1 000 км.
Основные правила эксплуатации шин:
1.Два раза в месяц проверяйте давление в шинах.
2.Каждые 10-15 тыс. км пробега балансируйте колеса.
3.После сильного удара осмотрите шину (нет ли застрявших посторонних предметов в протекторе, разрывов, в том числе с внутренней стороны).
4.Если автомобиль «уводит» в сторону или начался неравномерный износ протектора, пора проверить состояние подвести и углы установки колес.
5.Выбирайте шины в соответствии с шириной обода и рекомендациями для вашего автомобиля.