Рекомендации для начинающих водителей

Каждый день на дорогах появляются сотни начинающих водителей, недавно получивших права, но ещё без необходимых навыков вождения. Если вы их этой категории, то эта статья даст вам несколько проверенных практикой важных и полезных рекомендаций, прислушавшись к которым, вы будете более уверены и сможете двигаться по улицам безбоязненно даже в часы пик.
До тех пор, пока вы не заработали определённый опыт, самой сложной частью будет признание своей неопытности. Не нужно стесняться этого. Избыток самоуверенности и желание похвастаться на дорогах может привести к различным дорожно-транспортным происшествиям. Если вы поступаете разумно и правильно, то не позволяйте никаких вольностей на дороге. Наклейте на заднее стекло своего автомобиля знак «У» и другие участники движения будут более внимательны и осторожно. Все помнят себя новичками и знают каково быть на их месте.

В автошколах преподают только технические знания и базовые навыки. Перед самостоятельным выездом на городские улицы с непрерывным движением освойтесь со своим автомобилем, постарайтесь научится чувствовать его габариты и переключать передачи плавно, ездить задним ходом, парковаться и разворачивать автомобиль. Не поленитесь для этого потренироваться на пустыре или в местах с низким трафиком.
Вторая волна самоуверенности наступает после того, как были преодолены пять-десять тысяч километров. Начинаются попытки повторения манёвров более опытных водителей, например подрезать соседний автомобиль, вести себя на дороге агрессивно. Не самоутверждайтесь таким путём, это часто наказуемо. Многие водители, которые позволяют себе подобные поведение становятся участниками ДТП.
Садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически недопустимо всем водителям. И если вы накануне выпили и чувствуете себя полностью готовым к тому, чтобы сесть за руль, подумайте и перестрахуйтесь. Вы очень сильно рискуете получить большой штраф. Проверяют уровень алкоголя при помощи алкотестера. На всякий случай, приобретите себе такой.
Не следует садиться за руль и в случае недомогания, особенно это касается болезненных ощущений в области спины и поясницы. Если же отложить поездку не представляется возможным, будьте осторожны с обезболивающими, лучше использовать к примеру пластырь тяньхе.
Самое важное качество хорошего водителя — самоконтроль. Не стоит реагировать, если вдруг вам кто-то сигналит сзади фарами. Сохраняйте самоуверенность и не обращайте внимание на невоспитанных водителей. Перепалки с ними бессмысленны и являются просто пустой тратой времени.
Двигаясь по дороге с большим количеством полос, не перестраивайтесь из одного ряда во второй если количество машин велико, этим вы просто создаёте большие неудобства как себе, так и другим участникам движения.

Выбирая автомобиль

Из-за нестабильного состояния экономики страны все большее число людей интересуются, какую подержанную иномарку лучше приобрести. Большая часть таких покупок совершается летом. Из-за этого растут цены на автомобили. Поэтому лучше всего покупать бывший в употреблении автомобиль зимой. Это время, когда падает спрос, а с ним и цены. Выбирая автомобиль, важно определить, соответствует ли состояние автомобиля его цене, сколько придется вложить в него средств, какую сумму можно будет выручить от его продажи через некоторое время. Также необходимо определиться с целью, которая будет определяющей при выборе автомобиля, сколько человек будет ездить в автомобиле.
Для постоянных поездок по городу не понадобится мощный двигатель, но малогабаритные иномарки не такие надежные, как большие автомобили. Бензиновые двигатели с инжектором лучше, чем с карбюратором, но они нуждаются в специальном техническом обслуживании.

Покупка подержанной иномарки всегда является риском. Нужно внимательно проверить все документы автомобиля.
Осматривать автомобиль нужно начинать с кузова, надо проверить наличие коррозии. При выборе иномарки, бывшей в употреблении, лучше остановиться на модели с дизельным мотором. Он более долговечный, практичный. Такие иномарки более экономичные, однако, если их пробег более 200 километров, они дороги в обслуживании, так как приходится заменять довольно дорогостоящие детали.
Не так давно был составлен рейтинг наиболее надежных, качественных автомобилей в соответствии с тщательным техническим осмотром каждого образца. Осмотр проходил так, что каждая модель автомобиля, которая заезжала на станцию технического обслуживания, была очень тщательно осмотрена.
В особый список попали модели, которые по каким-то причинам не могут пройти осмотр. среди таких причин были обилие выхлопных газов, неисправность тормозов, неполадки в двигателе и многое другое. Отмечается увеличение числа автомобилей, которые не в состоянии пройти технический осмотр. это связано из-за того, что люди стараются покупать подержанные автомобили, а со временем техника сильно изнашивается. Интересно, что не могут пройти осмотр и автомобили, которые эксплуатируются всего 3-4 года.

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Маркировка и подбор автомобильных шин

При необходимости подобрать шину для автомобиля, следует ознакомиться с  основными принципами маркировки.
Рекомендуется посмотреть, для начала, руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля.

Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус и ширину)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Таким образом на шине указывается типоразмер

 Для определения необходимых параметров подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины.
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает шину с радиальным кордом.

13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.

Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y
Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300

84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).

Индекс нагрузки	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Мах. Нагрузка (в кг.)	335	387	450	515	600	690	800	925	1060	1215	1400

Американские обозначения типоразмера.

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода

Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Защита фар автомобиля

Фары, а точнее их стекла в период эксплуатации автомобиля больше всего подвержены, появлению сколов, царапин, каверн и так далее, которые появляются от прилетающих при движении камней. При этом необходимо заметить, что блок – фара иномарок, меняется, как правило, полностью, так как новое стекло отдельно в магазине вы не купите, если только на разборках, но состоянии уже будет соответствующим. Если же заменить полностью блок фару, то это обойдется приблизительно в двести долларов (и то если это не подлинник), что естественно дороговато для автолюбителя.
Поэтому для предотвращения повреждения фары лучше использовать антигравийную пленку, конечно, эта пленка не убережет стекло фары при сильном столкновении, например при аварии, но предотвратит появление трещин от камней, летящих на трассе.
Необходимо заметить, что со временем качественная пленка не желтеет, не тускнеет, и свет от фар не преломляет, то есть на освещенность дороги в ночное время суток не влияет.
Рассмотрим технологию наклеивания на фары автомобиля защитной пленки.
Для наклеивания на фару защитной пленки вам необходимы: полотенце, бумага, ножницы, жидкость с разбрызгивателем для мытья стекол, а так же строительный фен по возможности.

Сначала вырезаем из пленки трафарет фар.
Далее фару очищаем от грязи и пыли.
После чистым полотенцем протираем фару.
Затем от основы отделяем защитную пленку.
Со стороны клея сбрызгиваем мыльной жидкостью.
Также разбрызгиваем мыльную жидкость и на стекла фар.

После этого пленку прикладываем на стекло. Пленка будет перемещаться свободно за счет мыльного слоя жидкости между стеклом и пленкой. Прикладываем трафарет, так же смачиваем жидкостью для более тщательного скольжения ракеля и после этого начинаем выгонять жидкость.
Равномерно жидкость и воздух выгоняем к краям. Если пленка не дай бог легла не так или замялась, не беспокойтесь, приподнимите ее, выставите еще раз, только перед этим не забудьте спрыснуть клейкую поверхность мыльным раствором.
После чего еще раз полотенцем протираем фару, для сбора лишней влаги.
В итоге, после того когда воздух весь выйдет, то пленка на поверхности стекла будет лежать практически незаметно.

Подвеска МакФерсон. Замена передней стойки

Впервые подвеска «МакФерсон» была применена в 1965 году на автомобиле «Пежо-204», через год – на Форде, а в 1969 году на «Фиат-128». Настоящее широкое использование началось в начале 70-х годов. Почти все новые переднеприводные автомобили оснащены такой подвеской.

Основной элемент данной конструкции – амортизационная стойка. Неисправность, как правило, заключается в том, что она перестает гасить колебания. Проверить исправность стоек достаточно просто – при надавливании сверху на переднее крыло автомобиля машина не должна ощутимо «поддаваться» или раскачиваться, в противном случае требуется замена. Именно замена, а не ремонт дает уверенность в работе подвески. Ремкомплекты и долив масла здесь не рассматриваем. Одно пожелание: меняйте обе стойки сразу и одной модели, чтобы исключить разницу в их работе, иначе машина будет рыскать на неровной дороге, что очень опасно в зимних условиях и на мокрой дороге. Поддомкрачиваем автомобиль (не забывайте о технике безопасности и всегда кроме домкрата подставляйте под машину что-то приспособленное под дополнительную опору, используйте колесные подпоры и ставьте машину на ручной тормоз).
Затем снимаем колесо. Зубилом помечаем положение болтов крепления стойки к ступице колеса, чтобы потом долго не мучиться с «развал-схождением». Расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника, откручиваем ее, отсоединяем рулевой наконечник (лучше сделать это съемником, чтобы не повредить манжету и сам наконечник). Отворачиваем два нижних болта крепления к ступице и три гайки опорного подшипника, которыми крепиться стойка к кузову. Вынимаем стойку вместе с пружиной и опорным подшипником. Специальными стяжками сжимаем пружину (опасность серьезной травмы!) и отворачиваем единственную гайку. Опорный подшипник, пружину, буфер сжатия (возможно необходимо заменить), стакан пыльника снимаем и все в обратной последовательности монтируем на новую стойку. Ставим на место, прикручивая в первую очередь верхние гайки крепления опорного подшипника. Нижние болты выставляем по нашим меткам. Шплинт гайки рулевого наконечника желательно ставить новый. Все затягиваем и едем делать развал-схождение.

Детские автокресла и их классификация

Детские автокресла и их классификация

Для каждой возрастной, а значит весовой и размерной группы быстро растущих детей выпускаются различные группы автокресел, учитывающие особенности каждой возрастной категории. Сами же детские а/к, их конструкция должны соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 Universal. По Европейской классификации все детские автокресла разделяются на пять групп, в зависимости от веса ребенка.

Группа кресел	Вес ребенка	Примерный возраст ребенка
0	0-10 кг.	0-1 год
0+	0-13 кг.	0-1.5 года
1	9-18 кг.	1-4 года
2	15-25 кг.	3-7 лет
3	22-36 кг.	6-10 лет

(группа 0) Новорожденных, которые еще не могут самостоятельно сидеть, рекомендуется перевозить только в автолюльках, где малыши располагаются лежа. Автолюльки - это те же люльки от колясок, но с возможностью закрепляться на заднем сиденье автомобиля при помощи специальных крепежных ремней. Ребенок же фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг головы малыша размещается дополнительная защита.
(группа 0+) Эти автокресла-переноски устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении - при такой ориентации малыш легче переносит фронтальный удар автомобиля. Кресла этой группы, как правило, универсальны и могут использоваться как переноска, качалка и просто как стульчик. Некоторые можно устанавливать на шасси колясок и использовать как люльки прогулочной коляски.
(группа 0 + и 1) Кресла этой группы имеют схожую конструкцию, представляющую собой пластиковую "мыльницу" на силовом каркасе. Эти кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для бодрствования и сна). Устанавливаются, в большинстве случаев, по ходу движения на заднее сидение.
(группа 2 и3 ) Для более старших детей выпускаются кресла, которые предусматривают, по мере роста ребенка, переход от использования внутренних ремней кресла к внешним автомобильным. В дальнейшем, с ростом ребенка, спинку такого автокресла можно снять, оставив только его сиденье. Устанавливаются только по ходу движения, на заднее сидение.
(группа 3) В самой старшей группе, в качестве устройства безопасности используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируются штатными автомобильными ремнями.
Выпускаются также универсальные а/к, так называемые кресла-трансформеры, подходящие для нескольких групп детей (1, 2, 3). Эти кресла более практичны, т.к. их хватает на более долгое время.

Рекомендации по выбору детского автокресла
В магазинах покупатели часто спрашивают: "Какое автокресло самое лучшее?". Хотят приобрести кресло, в котором можно перевозить ребенка от рождения и до 12-ти лет. К сожалению, самого лучшего а/к, одинаково хорошо подходящего для детей всех возрастов, не существует. Поэтому, выбирая а/к надо исходить из следующего:
- А/к должно относится к группе, соответствующей весу Вашего ребенка. Поэтому перед посещением магазина взвесьте своего малыша.
- На а/к должен быть значок ECE R44/03, свидетельствующий о соответствие автокресла последнему Европейскому Стандарту Безопасности. Наличие этого знака означает, что автокресло успешно прошло полный цикл Европейских испытаний.
- В а/к ребенку должно быть удобно. Удобство здесь является элементом пассивной безопасности, т.к. в неудобном кресле ребенок начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед покупкой постарайтесь, чтобы малыш примерил кресло, в котором ему предстоит провести многие часы.
При этом, чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во время поездки. Поэтому лучше, когда кресло может регулироваться по наклону (положение бдорствования и положение сна).
- Для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни, т.к. только они предохраняют малыша от характерных повреждений брюшной полости и травмы позвоночника.
- В а/к с внутренними ремнями безопасности, обратите внимание на матерчатую прокладку у замка-пряжки, соединяющую ремни в зоне промежности ребенка. При фронтальном ударе на это место придутся значительные нагрузки и прокладка должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша, особенно это важно для мальчиков.
- Детское а/к должно переноситься и легко устанавливаться в Ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. Постарайтесь примерить а/к в свою машину.
- Делая выбор, ознакомьтесь с публикациями о испытаниях (краш-тестах) детских а/к, проводимых специализированными изданиями.
И последний совет: так как ребенку, по мере роста, последовательно потребуется не менее двух а/к, совершайте покупку в магазинах, где представлены автокресла всех 5-ти групп. Это не только позволит сделать лучший выбор, но и соптимизирует Ваши расходы с учетом того, в какое следующие кресло он пересядет.

Hot Rod - это жажда скорости

При слове "Хот Род" (Hot Rod) у большинства людей возникают ассоциации с этакой "машиной-зверем", монстром на колёсах с "двигателем от самолёта". Представляющие себе нечто подобное при слове "Хот Род", несомненно, будут правы, но лишь отчасти. Отчасти потому, что это лишь одна грань многоликого и удивительного явления. И о нём мы Вам вкратце расскажем. История хот роддинга (hot rodding), как явления, уходит своими корнями в далёкие 30-е годы. Генри Форд к тому времени поставил производство автомобилей на поток, что превратило автомобиль в доступное средство передвижения для большинства людей. Но это всё же не являлось основной предпосылкой. Главной причиной возникновения хот роддинга, как явления, явилась жажда. Жажда скорости. Какой американец не любит быстрой езды? Таких было явное меньшинство. Вот тут и встал вопрос. Классные спортивные автомобили всё так же являлись (как и сейчас) дорогим удовольствием, недоступным для среднего класса. Но выход был найден. Обычный автомобиль "облегчался" за счёт удаления "лишних" деталей, двигатель форсировался и вот: перед нами первые образцы хот родов. На таких переделанных "под скорость" автомобилях стали устраивать скоростные заезды. Сначала полигоном для них служили улицы, но, из за, мягко говоря, "недовольства" полицейских, местом проведения подобных мероприятий впоследствии стали высохшие соляные озёра. Самым популярным видом гонок стали гонки на максимальное ускорение на ограниченной (обычно 1/4 мили) дистанции двух автомобилей.

Хот роддинг стремительно набирал обороты и в конце 40-х годов превратился во всеамериканскую истерию. Именно в это время появилось огромное количество всевозможных клубов, объединённых в различные ассоциации. Считается, что в это время возникло такое понятие, как "кастом кар" (custom car), что можно перевести, как "автомобиль на заказ". Первый автомобиль подобного рода был "построен" выдающимися механиками и жестянщиками, братьями Джорджем и Сэмом Баррис. То что они делали с автомобилями, позже стало примером для всех остальных. Вот некоторые из их канонических переделок: 
"nosing/decking" (ноузинг/деккинг) - удаление декоративных молдингов, эмблем и хрома 
"chopping" (чоппинг) - понижение крыши за счет обрезания стоек 
"frenching" (френчинг) - "утапливание" передних фар и задних фонарей 
"sectioning" (секшионинг) - вырезание целой горизонтальной части корпуса 
"channeling" (ченнелинг) - опускание кузова вниз относительно рамы

Ничего подобного до братьев Баррис никто не мог себе даже представить! Они были и остаются пионерами в строительстве "кастом каров".
Одним из разновидностей хот родов является "стрит род" (street rod). Это автомобиль с огромными задними колёсами, напоминающими катки и с очень мощным двигателем, предназначенный специально для уличных гонок. Для того чтобы установить подобные колёса, задний мост зауживается и прорезаются арки.
Из какого автомобиля можно построить хот род? Практически из любого, но, как правило, в основном двухдверные автомобили. Чем старее "материал для строительства", тем лучше. Относительно недавно выпущенные автомобили подпадают под эту категорию меньше чем, например, хот род на основе Ford V-8 1929-1932 года выпуска, считающийся классическим образцом.

Что касается форсирования двигателей, то делают это, в основном, за счёт увеличения и без того немалого рабочего объёма, установки приводного нагнетателя или системы подачи закиси азота. Поршни и шатуны меняются на кованые, клапана увеличиваются, кулачки распределительного вала расширяются по фазе. Выпускные трубы имеют увеличенное проходное сечение (диаметр до 3-4 дюймов), а глушитель- пониженное сопротивление газам. Количество карбюраторов иногда достигает 8 штук, в результате чего мощность старенького мотора иногда достигает 600-700 л.с. при 6-8 литрах объёма!

Коробки передач в основном автоматические, механические практически не встречаются. Ходовая часть, как правило, формируется из более современных деталей. Дорожный просвет сокращают за счёт укорачивания пружин и замены стандартных поворотных кулаков. Кузов хот рода, чаще всего, представляет собой ретро-экземпляр, под личиной которого скрывается набор современных деталей и механизмов. Всё это покоится на литых или стальных колёсах с очень широкой резиной.

Критерии расхода топлива при грузоперевозках

Главные «пожиратели» топлива транспортного средства – как известно, это сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление, возрастающие с ростом скорости. Разница в таких авто только в том, что на грузовое авто, из-за его огромных габаритов, в несколько раз больше влияют силы тяжести, нежели это бы происходило на легковом автомобиле.Так что в деле экономии топлива большое значение имеет, первым делом, обтекаемость грузовика. Скажем, спойлер на крыше и комплект боковых обтекателей сразу уменьшают расход топлива грузовых автомобилей примерно на десять-двенадцать процентов. На аэродинамическое сопротивление влияют еще и погодные условия. Итак, падение температуры на каждые шесть градусов увеличивают расход топлива грузовых автомобилей на один процент из-за увеличения плотности холодного воздуха.
Влияет погода еще и на сопротивление качению. Мы все знаем, что правильно накачанное колесо катится гораздо легче. Только не всем известно, что влияет на расход топлива и то, что находится под колесами. При переходе на сырой асфальт с сухого расход топлива грузовых автомобилей может возрастать на 3-10 процента, а еще на 3–10 процента при переходе с сырого покрытия на ледяное или снежное. Но если вот не повлияешь на погоду, то в методике и стиле вождения скрыт главный резерв по экономии.

Специалисты компаний-производителей на равнинах в один голос советуют поддерживать постоянную скорость движения, избегая езды на максимальных скоростях и частых ускорений. Запомните: любое ускорение с 80 до 90 километров в час увеличивает расход топлива грузовых автомобилей примерно на 0,2 литра. Самое интересное то, что, увеличив скорость движения, вы, скорее всего не приедете в точку назначения быстрее!
Подъемы постарайтесь преодолевать ходом, как можно быстрее, набирайте скорость с расчетом, чтобы как можно реже переключать передачи на подъеме. Если же смена передач неизбежна, то лучше на многоступенчатых коробках переключаться не «половинками», а сразу целыми передачами, дабы иметь запас по оборотам и мощности двигателя. Постарайтесь перед самым концом подъема, если набранная скорость и крутизна склона позволяют, отпускать педаль газа, дабы грузовик за счет набранной инерции переваливал через вершину подъема.
Техническое состояние транспорта вносит в борьбу за экономию не меньший вклад, нежели хитрости вождения.
В первую очередь, нужно следить за рабочим давлением в шинах, которое напрямую влияет на сопротивление качению. А падение в шинах грузового автомобиля суммарного давления на 1–2 бара приводит в среднем к перерасходу топлива на 1,5 литра на 100 километров. Падение давления в шинах грузовика от рекомендованного (достаточно будет лишь 30%), во время движения и при езде, уменьшает срок службы покрышки почти на половину.
Таким образом, топливо для грузоперевозчика – это самая большая статья расходов, которая доходит до тридцати процентов от общих затрат на транспортное средство. Поэтому хороший водитель грузовика – это как аккуратность при езде, так еще и умение ездить экономично. Но каким бы профессиональным не был водитель, очень часто заказчикам приходиться обращать внимание на жд перевозки из Москвы, например.

Opel Mokka - для активного стиля жизни

Opel Mokka имеет длину почти 4,3 метра и 1,8 метра в ширину - эти размеры размещают его посередине между Corsa и Astra. Колесная база (2,55 м) больше на 4 см, чем у Corsa, пассажирам, сидящим сзади, вероятно, не придется упираться коленями в спинки передних сидений.
Так он также выше обоих - в высоту почти 1,65 метра. Высота не сопровождается чрезмерно высоким дорожным просветом - не более 16 сантиметров, поэтому не рекомендуется, покидать дороги с твердым покрытием. Но, пожалуй, "любители активного и роскошного стиля жизни" не нуждается в таких объектах. Если водитель чувствует непреодолимую потребность, чтобы поехать в поле, то он сможет воспользоваться велосипедом, который можно прикрепить на багажник, интегрированный в задний бампер.

Также можно перевозить довольно много экспедиционного оборудования. Если вы возьмете с собой только одного пассажира, то позади передних сидений и в 19 отсеках для ручной клади, расположенных по всей кабине, можно втиснуть багаж общим объемом 1372 литра.
Под капотом кроссовера Mokka может работать один из трех двигателей. В зависимости от своего кошелька, потребители смогут выбрать бензиновый двигатель без наддува объемом 1,6 литра и мощностью 115 л.с., 1,4-литровый бензиновый турбо с мощностью 140 л.с. и 200 Нм крутящего момента или турбо 1.7-литровый, мощностью 130 л.с. с достойным крутящим моментом (300 Нм).
Атмосферные двигатели будут работать с шестиступенчатой механической коробкой передач, а турбо - по желанию - также с шестиступенчатым автоматом. Все модели с механической коробкой передач будет оснащаться системой старт / стоп, т е двигатель выключается, когда авто стоит.
Корпус Mokka подтверждает прнадлежность к бренду. Решетка радиатора и конструкция фар позволяют быстро понять, что мы имеем дело с Opel.

Lexus LX 570 - комфорт и безопасность в любых условиях

Lexus LX 570 является вершиной внедорожного модельного ряда Lexus. Он идеально подходит и для увлекательных внедорожных поездок, и для нудного, но вполне комфортного городского движения (или стояния в пробках). Многочисленные модификации в интерьере, усовершенствованные системы для преодоления бездорожья должны обеспечить водителю обновленного Lexus LX 570 и его пассажирам максимальные комфорт и безопасность в любых условиях.

Двигатель Lexus LX 570 работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением. Адаптивная трансмиссия подстраивается под стиль вождения, она выбирает наиболее подходящее скорости автомобиля и передаточные отношения. Передачи можно также переключать вручную, используя для этого подрулевые лепестки.
Раздаточная коробка в составе Lexus LX 570 обеспечивает постоянный полный привод, который позволяет легко преодолевать скользкие зимние трассы, глубокую грязь и снег. В системе полного привода применяется дифференциал повышенного трения Torsen с центральной блокировкой, который в обычных условиях распределяет крутящий момент в соотношении 40:60 (между передней и задней осью), а в случае пробуксовки направляет больше мощности на колеса, имеющие лучшее сцепление с дорогой. Активный трекшн-контроль на всех четырех колесах (A-TRAC), осуществляемый посредством торможения и подгазовки, помогает контролировать вращение колес. Система стабилизации VSC удерживает автомобиль на траектории при прохождении поворотов и может быть выключена нажатием кнопки TRAC off.

Салон Lexus LX 570 в зависимости от комплектации рассчитан на 5 или 8 пассажиров (в последнем случае – с третьим рядом сидений). В составе водительского сидения используется функция Easy Access, которая упрощает посадку в автомобиль и выход из него. Рулевая колонка и водительское сиденье автоматически отодвигаются, как только водитель выключит зажигание. В сиденьях первого ряда используется улучшенная система вентиляции, между ними есть электрическая розетка напряжением 220 В.
Система адаптивной подвески имеет три режима, отличающиеся жесткостью упругих элементов и демпфирующим усилием амортизаторов. Это облегчает управляемость и создает комфорт при движении по ровной дороге и по бездорожью. В режиме Comfort подвеска более плавно реагирует на движение по дороге с большим количеством неровностей, в то время как режимы Normal и Sport обеспечивают  высочайший уровень контроля при скоростной езде как по дорогам с твердым покрытием, так и на пересеченной местности.
В стандартном оснащении на Lexus LX 570 устанавливаются 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами размерностью 285/60 R18.  Lexus LX 570 оснащается в базе 10 подушками безопасности, в том числе коленными подушками для водителя и пассажира переднего ряда. LX 570 стал первым автомобилем в своем классе, оснащенным активными передними подголовниками. В случае удара сзади активные подголовники перемещаются вверх и вперед, что снижает нагрузку на шейные позвонки.
В максимальной комплектации Luxury Sport, помимо всего оборудования комплектации Luxury, LX 570 имеет 20-дюймовые 10-спицевые легкосплавные диски. LX570 в комплектации Luxury Sport обойдется покупателям Lexus LX 570 в 4 миллиона 443 тысячи рублей.

Ford Mustang: перезагрузка

Автокомпания Ford приступает к рестайлингу легендарного спорткара Ford Mustang. Внешний вид автомобиля приобретет некоторые новшества, такие как видоизмененная радиаторная решетка, задние стоп-сигналы и зеркала. Также разработчики предусмотрели в базовой комплектации, прекрасно зарекомндовавший себя, 3,7-литровый мотор на шесть цилиндров, развивающий мощность 310 лошадиных сил, легкосплавные диски улучшенного типа и ксеноновые лампы.

Характерной чертой обновленного Мустанга является специальная стильная подсветка, которая отображает знаменитый и легкоузнаваемый фирменный логотип компании на дорогу.

Советы при буксировке автомобиля

Советы при буксировке автомобиля.
Искусство движения в сцепке состоит в том, что буксирный трос всегда должен находиться в натянутом состоянии. Тогда движение будет плавным, без рывков.
Прежде чем начать коллективное движение, надо договориться о скорости и предупредительных сигналах. Указателями поворотов ведущий обычно оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый, в свою очередь, дублирует сигнал, говоря: «Ваш сигнал понял». Звуковым сигналом или светом фар тот или другой предупреждает о вынужденной остановке, а несколько частых включений стоп-сигналов ведущего означает, что возможно торможение. В обязательном порядке ведущий, начиная движение, включает ближний свет, а ведомый — огни аварийной сигнализации. Это необходимо для предупреждения пешеходов и транспорта.

Догтрекинг со скидкой от 50%
Трогаясь с места, «тягач» сначала должен осторожно выбрать (натянуть) трос и, лишь почувствовав, что буксируемый автомобиль двинулся, прибавить «газ». Разгоняться и переходить на другую передачу следует плавно и в то же время без затяжки, чтобы не снизить скорость. Особенно важно быть начеку при объездах, поворотах, подъёмах и спусках, а если на ведущего ложится ответственность при объездах и поворотах и он ни на секунду не должен забывать о «хвосте», то ведомый в такой же мере в ответе при подъёмах и спусках. Ни резких торможений, ни переключений передач при вождении не должно быть. Подъём и спуск выполняются, как говорится, «на одном дыхании».
При буксировке иномарок учтите следующие особенности.
Автомобили с автоматической коробкой передач следует буксировать, когда рычаг выбора режима находится в положении N. Скорость буксировки — не более 50 км/ч, а дальность буксировки — не более 50 км. Полноприводные автомобили, например, Audi-Quattro Volkswagen-Syncro, следует буксировать с поднятым передним или задним мостом при той же скорости и дальности. При поднятом переднем мосте на время буксиров и не разрешается включать блокировку дифференциала в тех моделях, где она имеется.

Вождение в экстремальных условиях, по бездорожью

Умение ездить по бездорожью, в экстремальных условиях, приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приёмов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колёса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колёс до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищённостью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колёсах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колёсами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберёмся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует её толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя ещё до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жёстко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
Часто выбраться из глубокой колеи мешают повёрнутые передние колёса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьёзность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить всё, что попадётся под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадётся очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебёдки или домкрата.
С помощью ручной лебёдки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебёдка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъёме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебёдки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шофёрского инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колёсах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнётся пробуксовка ведущих колёс. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнёт снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнёт произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить её, тут же последует пробуксовка колёс. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да ещё с глубокой колеёй, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колёсами. Проехать по твёрдым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но какие рекомендации подойдут, если автомобиль всё же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчётом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, иначе при полном подъёме домкрат повредит её.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колёса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперёд.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если всё-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальёт прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или ещё хуже — попадёт в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струёй сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но всё же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
Преодолевая серьёзные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если её много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.
Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Автор/источник: auto-advises.com

Автобусные павильоны от Toyota

Всемирно известный автопроизводитель - компания Toyota не так давно на день рождения города Мытищи поздравила жителей этого населённого пункта, установив автобусные павильоны, в количестве трёх единиц.

Также следует добавить, что это уже второй случай участия в благоустройстве (с автомобильной спецификой) города Мытищи, со стороны японского автомобильного гиганта.
Ещё в 2010 году с непосредственным  участием компании Toyota, на мытищинских автодорогах появились новые светофоры, оборудованные функцией звукового оповещения пешеходов.
А ещё ранее в городе была построена детская площадка.

Подготовка авто к путешествию

Современные автомобили весьма надежны и перед путешествием не требуют какой-либо особой подготовки. Как правило, вполне достаточно провести регламентное углубленное техническое обслуживание (на станции технического обслуживания или самостоятельно), а уход за автомобилем в пути может быть ограничен перечнем работ, указанных в заводской инструкции. Однако никакая инструкция не может предусмотреть абсолютно все. Поэтому рекомендуем вам принять к сведению несколько советов, выработанных опытом туристов, по подготовке автомобиля и оснащению его некоторыми дополнительными принадлежностями и устройствами.
Обратите внимание на шины. Печальный опыт некоторых туристов показывает, что в путешествие нельзя отправляться на изношенных или старых шинах, в противном случае отдых заменяется каторжной работой по их демонтажу и ремонту.
Очень важно поддерживать в шинах нормальное давление. Проверять его нужно обязательно манометром, и ни в коем случае не «на глазок». К сожалению, шинные манометры довольно часто дают неправильные показания, поэтому манометр надо обязательно проверить. Проще всего это можно сделать, измерив давление в одном и том же колесе сначала проверяемым манометром, а затем - другим, правильность которого не вызывает сомнений, и сравнив их показания.

Практика эксплуатации показала, что если автомобиль сильно нагружен, как это обычно бывает в туристических поездках, то давление в шинах целесообразно увеличить на 0,2 кгс/см2 по сравнению с нормой. Благодаря этому улучшается накат автомобиля, шины меньше нагреваются и меньше изнашиваются. В заключение напомним, что измерять давление следует обязательно только в холодных шинах, до начала движения. Никакая «корректировка» давления в процессе движения, например выпускание воздуха из нагревшихся на ходу шин, недопустима.
Отправляясь в путешествие по местности с жарким климатом, необходимо взять тент для машины, так как под действием солнечных лучей окраска быстро тускнеет. Тент желательно сшить из тонкой светлой ткани; к его краям прикрепите петли, за которые он привязывается к автомобилю. Незакрепленный тент легко сдувается ветром. При длительных стоянках нужно защищать и шины, для которых вы тоже можете сшить матерчатые чехлы.
Если с вами едут маленькие дети, то они должны находиться на заднем сиденье - там безопаснее. Внутренние ручки задних дверей в этом случае рекомендуется заблокировать.
экскурсии для школьников

Советы по вождению авто на мокрой дороге

В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.

автошколы Киева

Если вам надо успеть куда-нибудь вовремя, а на улице льет как из ведра, то лучше выехать заранее. Учтите, что скорость автомобильного потока в дождь в среднем составляет 40 – 50 км/ч.
Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.
В дождливую погоду не пользуйтесь круиз-контролем. Во многих моделях автомобилей круиз-контроль не адаптирован под сырую погоду, поэтому если его включить, то машина станет вести себя, как будто дорога сухая, а это недопустимо.
Старайтесь объезжать большие лужи. Помните, что в них могут быть открытые канализационные люки, булыжники или вязкая грязь, застряв в которой, вам будет очень трудно выбраться.
Не проезжайте по луже на большой скорости – сделав это, вы можете залить зажигание, и тогда ваше путешествие займет гораздо больше времени.
В дождь необходимо передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет – он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары.
Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду едущую перед вами машину, то, возможно, вам стоит припарковаться и переждать ливень.
Если у вас небольшой опыт вождения в дождливую погоду, то постарайтесь пристроиться за каким-нибудь автомобилем, едущим в том же направлении, что и вы, и пусть он будет вам «поводырем».
В дождь лучше держаться подальше от автобусов и грузовиков. Из-под их больших колес в дождливую погоду обычно летит много грязи, которая, попав к вам на лобовое стекло, может полностью лишить вас обзора.
Если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает нести, то не нужно делать резких движений – жать на педаль тормоза или судорожно выкручивать руль. Ваш автомобиль может закрутить. Просто уберите ногу с педали газа и медленно надавите на педаль тормоза.
Не выезжайте в дождь, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.

Пробки в городах Европы. Рейтинг загруженности дорог

Рейтинг загруженности дорог в европейских городах на основе ежегодной статистики от производителей навигационных систем.
Как и год назад лидерство удерживает Брюссель, в котором в часы пик 38,9% автомобилистов страдают от пробок на дорогах. При чем по сравнению с прошлым годом ситуация здесь несколько ухудшилась (+1,2%). Совсем немного столице Бельгии проигрывает столица Польши. В Варшаве «пробочный» показатель равен 38,1%. Третьим в списке идет Лондон (34,5%). При этом обширная программа по ужесточению контроля движения и ограничения траффика пока приносит незначительный результат. Дороги в столице Британии «освободились» лишь на 0,2%. Список городов, в которых как минимум треть времени поездки автомобили вынуждены стоять в пробках на дорогах, дополняют Вроцлав, Тулуза, Лион, Эдинбург и Марсель.
Эксперты отмечают, что самыми перенаселенными странами в плане количества автомобилей и дорог по-прежнему остаются Великобритания и Франция. На первых 15 строчках списка присутствуют семь британских и четыре французских мегаполиса. В то же время, например, немецких городов в топ-50 всего лишь шесть, при чем за исключением Мюнхена (25-е место и 24% пробок) все в нижней половине таблицы. Впрочем, именно Гамбург и Штутгарт продемонстрировали максимальное ухудшение дорожной обстановки: число пробок на дорогах увеличилось на 2,2%. В то же время больше всего свободы получили жители Дублина (24-е место и 24,2%), где процент улиц с затрудненным траффиком снизился сразу на 9,7%. На противоположном конце списка по результатам исследования расположились Норвегия, Швейцария, Испания, Ирландия и Чехия, где ситуация с пробками относительно благополучна.

Правила вождения на мокрой дороге

В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.
Если вам надо успеть куда-нибудь вовремя, а на улице льет как из ведра, то лучше выехать заранее. Учтите, что скорость автомобильного потока в дождь в среднем составляет 40 – 50 км/ч.
Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.
В дождливую погоду не пользуйтесь круиз-контролем. Во многих моделях автомобилей круиз-контроль не адаптирован под сырую погоду, поэтому если его включить, то машина станет вести себя, как будто дорога сухая, а это недопустимо.
Старайтесь объезжать большие лужи. Помните, что в них могут быть открытые канализационные люки, булыжники или вязкая грязь, застряв в которой, вам будет очень трудно выбраться.
Не проезжайте по луже на большой скорости – сделав это, вы можете залить зажигание, и тогда ваше путешествие займет гораздо больше времени.
В дождь необходимо передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет – он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары.
Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду едущую перед вами машину, то, возможно, вам стоит припарковаться и переждать ливень.
Если у вас небольшой опыт вождения в дождливую погоду, то постарайтесь пристроиться за каким-нибудь автомобилем, едущим в том же направлении, что и вы, и пусть он будет вам «поводырем».
В дождь лучше держаться подальше от автобусов и грузовиков. Из-под их больших колес в дождливую погоду обычно летит много грязи, которая, попав к вам на лобовое стекло, может полностью лишить вас обзора.
Если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает нести, то не нужно делать резких движений – жать на педаль тормоза или судорожно выкручивать руль. Ваш автомобиль может закрутить. Просто уберите ногу с педали газа и медленно надавите на педаль тормоза.
Не выезжайте в дождь, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.