Усилители рулевого управления

Большинство современных автомобилей оснащаются усилителями рулевого управления - ЭУР и ГУР. Усилители рулевого управления предназначены для комфортного управления автомобилем, а также чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе и удержать автомобиль после резкого маневра. Сегодня даже в базовой комплектации автомобиль получает усилитель рулевого управления.
До недавнего времени существовали два варианта рулевых механизмов со встроенными гидроусилителями: реечные и "винт - шариковая гайка - сектор". Последние ставили на большие автомобили и внедорожники. Сегодня и на тяжелых машинах все чаще появляются компактные "рейки".
Вспомним принцип действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе - распределительный клапан с чувствительным элементом - торсионом, связанным с рулевым валом. Водитель поворачивает баранку, торсион, закручиваясь, перемещает золотник. Тот приоткрывает отверстия масляных каналов, идущих к силовому цилиндру гидроусилителя. Последний подталкивает рейку, снижая усилие на руле. Едва водитель перестает крутить штурвал, торсион возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.
Производительность насоса, приводимого ремнем от коленвала, должна быть такова, чтобы при работе мотора на холостом ходу водитель мог крутить руль без "закусываний" со скоростью не меньше 1,5 оборота в секунду. Избыточное давление стравливает перепускной клапан.
Сделать управление комфортным как при парковках, так и на скоростной трассе, помогают рулевые механизмы с переменным передаточным отношением: в центре рейки зубья нарезаны с маленьким шагом, на концах - шаг больше. При незначительных углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато, разворачиваясь, крутить баранку приходится меньше.

Сервотроник
Дополнительный комфорт и безопасность привнесли системы, регулирующие усилие на руле в зависимости от скорости. Пример - "Сервотроник", устанавливаемый на "Ауди".
В верхней части распределителя находится так называемая камера обратного действия. В ней двигается поршень, связанный с золотником.
Представим, что водитель поворачивает направо. Золотник открывает путь жидкости к силовому цилиндру, помогающему рейке поворачивать колеса. Одновременно масло через электромагнитный клапан (им управляет электронный блок, получающий информацию от датчика скорости) начинает поступать в камеру обратного действия. Один из перепускных клапанов открывается, возникает разница давлений, и поршень, опускаясь, ограничивает ход золотника. Давление в силовом цилиндре гидроусилителя падает, а усилие на руле, напротив, возрастает. Когда водитель перестает крутить баранку - золотник и обратный клапан закрываются.
При повороте влево открывается другой перепускной клапан, а поршень поднимается, вновь корректируя передвижение золотника, давление стравливается в другой части силового цилиндра.
При парковке и движении черепашьим шагом (примерно до 20 км/ч) электромагнитный клапан, ограничивающий подачу жидкости в камеру обратного действия, закрыт - руль можно повернуть одним пальцем. С ростом скорости клапан постепенно открывается и усилие на штурвале возрастает.
Устройство работает эффективно и надежно. Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии. Особенно нежелателен такой "нахлебник" маломощным моторам. Конструкторы нашли иное решение: давление рабочей жидкости нагнетает электрический насос. Блок управления получает информацию от датчиков вращения руля и скорости автомобиля.
Производители скрупулезно подсчитали, что благодаря электрогидравлическим усилителям автомобиль экономит около 0,2 л/100 км. Немаловажно, что инженерам проще подбирать характеристики, настраивать устройство для конкретной модели.

Активное рулевое управление. Руль с коробкой передач.
Следующий шаг - так называемое активное управление (Active Steering). Главное преимущество - возможность изменять передаточное отношение между рулем и колесами. На пути от баранки к рулевому механизму с гидроусилителем встроена планетарная передача с электромотором.
Когда вы отъезжаете от тротуара, передаточное отношение минимально, а количество полных оборотов руля не более двух. С ростом скорости машины управление становится менее чувствительным, а стоит вырваться на загородную трассу - электромотор, подкручивая водило планетарного редуктора, увеличит передаточное отношение.
Активное рулевое управление, сотрудничая с другими системами, способно помочь и в сложных ситуациях. Например, машину занесло. Компьютер, опросив датчики угла поворота руля и скорости вращения колес, включит электромотор. Тот уменьшит передаточное отношение, чтобы водителю было легче удержать автомобиль на нужной траектории. Активный руль полезен и при экстренном торможении с АBS: если остановиться вовремя не удается, шоферу проще уйти от столкновения.
Первыми из серийных моделей подобное устройство примерили автомобили BMW пятой серии. Вероятно, вскоре такие системы пропишутся на многих автомобилях, пока им на смену не придет так называемое управление по проводам.

Электромеханические усилители
Успешные попытки вытеснить гидравлику из рулевого управления предприняли в конце прошлого века. Сегодня на некоторых автомобилях уже работают электромеханические усилители.
Принцип действия электро- и гидроусилителя во многом схож. Поворачивая штурвал, водитель закручивает торсион - чувствительный элемент, посылающий сигнал компьютеру. Тот отдает команду электромотору, который подкручивает рулевой вал, снижая усилие на руле.
Широкое распространение электро- и гидроусилителей сдерживает нынешний 12-вольтовый стандарт электрооборудования автомобиля. Поэтому пока они встречаются лишь на небольших автомобилях.

Управление по проводам
Гранды автомобилестроения вовсю работают над системами без механической связи между рулем и колесами - так называемым управлением по проводам (steering by wire).
Вращение руля отслеживает специальный датчик. Электронный блок, получая информацию о скорости, боковых и вертикальных ускорениях, посылает сигнал на актуаторы - электромоторы, поворачивающие колеса. Преимущества такой системы очевидны. В критической ситуации автомобиль сможет самостоятельно (причем быстрее человека!) повернуть колеса на нужный угол. Допустим, системе стабилизации не удалось предотвратить занос, и машина, как волчок, закрутилась на обледеневшем шоссе. Быстродействующая электроника, опросив датчики, повернет руль, куда и на сколько нужно, и притормозит одно или пару колес.
Самостоятельность автомобиля намного упростит жизнь водителю: например, компьютер ловко припаркуется. А когда машины научат хорошо "видеть", они смогут даже объезжать препятствия.
Такие системы выгодны и технологически: протянуть провода куда проще, чем вал с шарнирами. Рулевая трапеция получает отставку - разные углы поворота колес задают сами электромоторы. Кстати, и с точки зрения пассивной безопасности такая конструкция лучше.

Измерение компрессии двигателя

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Измерение компрессии в этом случае проводится на горячем двигателе (80-850С).
 - Заведите автомобиль и разогрейте его до необходимой температуры.
- Выверните все свечи зажигания.
- Попросите кого-либо помочь вам, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа (открытие дроссельной заслонки можно обеспечить и просто блокировав педаль газа).
- Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
- Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал, пока показания манометра не прекратят расти (на это у вас уйдет 2-3 секунды). Для коленчатого вала необходимо, чтобы он вращался со скоростью 100 оборотов в минуту. Это выполняется лишь при исправности аккумулятора.
- Выключите стартер, расшифруйте показания прибора (показания манометра или диаграмму - это зависит от типа прибора). Измерение производится во всех цилиндрах.
- Не забывайте удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;

Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.
Более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. Это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый вал и распределительный вал, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня. В результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло. Отсюда и отсутствие компрессии в цилиндрах.
Чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирку клапанов.
Для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. Это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющему роль ручки. Если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.
Эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. Следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т.к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.
Работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головка двигателя. Резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 300. При этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не осталось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.
О том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. После завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку.
Потеря компрессии зависит от состояния двигателя и износа поршневых колец. Еще один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл машинного масла. Закройте свечное отверстие, осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессии.
Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после введения масла.
Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.
Хорошо бы еще знать о том, в каком состоянии находится герметичность цилиндров. Проблема в том, что самостоятельно без специального оборудования, вы вряд ли сможете ее определить. Поэтому проверку герметичности цилиндров и проверку герметичности головки блока цилиндров рекомендуется не делать самостоятельно, а обратиться на СТО.

Прототип гибридного суперкара Jaguar C-X75

Прототип гибридного суперкара Jaguar C-X75 стал вершиной инженерной мысли Jaguar и дизайнерских решений компании.
Автомобиль может развивать максимальную скорость 354 км/ч, способен проехать 60 км на чистом ходе и имеет уровень выбросов менее 89 г/км.
Когда в 2010 году Jaguar представил концепт C-X75, это было начало новой главы в области инноваций и технического прогресса, и всего за два года автомобиль эволюционировал от дизайнерского концепта до полностью рабочего прототипа.
За это невероятно короткий отрезок времени, Jaguar и партнер по развитию Williams Advanced Engineering создали полноприводный гибрид, который заряжается от сети, имеет наиболее удельную в мире мощность двигателя и первое карбоново-композитный манок шасси.
Вдохновленный Формулой-1, Jaguar C-X75 имеет комбинированную выходную мощность 850 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, 1,6-литровый двигатель с двумя компрессорами (с турбонаддвувом и нагнетателем) и четырьмя цилиндрами, генерирует 502 л.с. и 10 тыс. оборотов в минуту.

Два электродвигателя добавляют еще 390 л.с., а аккумулятор в C-X75 характеризуется высокой номинальной мощностью заряда PHEV, способного доставлять 300 кВТ.
 Jaguar C-X75 разгоняется от 0 до 160 км/ч (100 миль/ч) менее чем за 6 секунд благодаря своей 7-ступенчатой автоматизированной механической трансмиссии с интервалом переключения лишь 200 миллисекунд.

Первый прототип C-X75 на тестовом испытанию с легкостью пересек отметку 321 км/ч, а теоретически максимальной скоростью прототипа считается 340 км/час.

Благодаря чрезвычайно мощному зарядному устройству (PHEV), C-X75 способен пройти в чистом электрическом режиме до 60 км, а уровень его выбросов CO2 в обычном режиме составляет 89 г/км.

Основная задача термостата

Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Термостат позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым термостат уменьшает износ двигателя и вредные выхлопы.
Термостат сделан из латуни и меди. Принципа работы термостата кроется в маленьком цилиндре, который находится со стороны, повернутой в сторону двигателя. В этом цилиндре находится шарик искусственного воска, который начинает плавиться при температуре 82 градусов по Цельсию. Воск выбран потому, что он может значительно расширяться, так как под действием тепла переходит из твердого в жидкое состояние. Штырь вдавлен в цилиндр с воском и соединен с клапаном. Когда воск плавится, он значительно расширяется и выдавливает штырь из цилиндра, тем самым открывая клапан. Через открытый термостат проходит охлаждающая жидкость через радиатор. Когда двигатель отключается, он остывает, и воск в термостате застывает, снова становится твердым.

Термостат может выйти из строя по многим причинам, но самая распространенная причина — это коррозия. Если клапан постоянно открыт, то охлаждающая жидкость будет все время проходить через радиатор, и двигателю потребуется намного больше времени, чтобы достичь операционной температуры. Если термостат все время закрыт, то двигатель довольно быстро перегреется, и на автомобиле нельзя продолжать движение, пока не заменен термостат. Термостат — недорогая деталь. Его рекомендуется заменять на новый каждые два года.

Как определить, работает термостат или нет? Для этого нужно разогреть двигатель, но так, чтобы температурная стрелка не доходила до красной линии. Затем нужно выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Это черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре с металлическим хомутом на концах. Верхний шланг крепится сверху радиатора. Затем нужно найти нижний шланг. Он выглядит так же, как и верхний. Нижний шланг крепится к низу радиатора.

Дотроньтесь до шлангов, но очень осторожно, так как они могут быть очень горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что двигатель нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, то вероятнее всего клапан термостата закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.

Есть еще один "народный способ" как проверить термостат на работоспособность. Смысл в том, что мы должны положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан термостата открывается, то он рабочий. Если нет - нерабочий термостат, меняем его на новый. Также при замене термостата следует узнать температуру открывания клапана. У различных автомобильных термостатов она может быть разной и варьироваться в очень широком диапазоне. А как вы понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывая, ведь двигатель в этом случае может перегреваться.

Перевод основных автомобильных терминов

A

accelerator - акселератор, педаль "газа"
aerial - антенна
air-bag - [надувная] подушка безопасности
air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air mass meter - датчик количества воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
alloy wheels - легкосплавные диски
alternator - генератор
antenna = aerial
arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
arm - см. suspension arm
arm rest - подлокотник
auto = car
automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе)
automatic shift - автоматическая КПП
automobile = car
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
axle-pin - чека

B

back seat - заднее сиденье
back-up lights = reversing lights
ball joint - шаровой шарнир
battery - аккумулятор
bearing - подшипник
bed - кузов (грузовика)
bedliner - защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
belt - ремень
blinker = indicator
body - кузов
bonnet = hood
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake lights - стоп-сигналы
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake rotor - тормозной диск (AmE)
brake servo - усилитель тормоза
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
bulb - лампочка
bumper - бампер
bushing - сайлент-блок

C

caliper - суппорт (тормозной)
camber - угол развала
camshaft - распредвал
cap - крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
car - легковой автомобиль
carburettor / carburetor - карбюратор
caravan - жилой прицеп
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
choke - воздушная заслонка ("подсос")
citation - штраф за более серьезное нарушение, приравненное к преступлению, влечет за собой появление записи о криминальном прошлом. См. также ticket
clamp - см. hose clamp
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
coil - катушка зажигания
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
combustion chamber - камера сгорания
compartment - отсек
connecting rod - шатун
coolant - охлаждающая жидкость
coolant tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
crankshaft - коленвал
cruise control - система автоматического поддержания скорости (круз контрол, "автопилот")
CV joint - ШРУС
cylinder - цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров

D

dashboard - "торпеда", передняя панель (в салоне)
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
differential - дифференциал
distributor - распределитель
door - дверь
door handle - ручка двери
drain plug - сливная пробка
driver's license = driving license
driver's seat - сиденье водителя
driving licence - водительское удостоверение, "права"
drum = brake drum

E

engine - мотор; двигатель
engine block - блок цилиндров
estate car - универсал (тип кузова)
exhaust - выпуск; выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
exhaust system - выпускная система
exit - съезд с магистрали

F

fan - вентилятор
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
fender - крыло
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями
filling station - автозаправочная станция
filter - фильтр
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
fog lights - противотуманные лампы/фонари
floor shift - напольный рычаг переключения передач
flywheel - маховик
frame - рама
freeway - магистраль
fuel - топливо
fuel lines - топливопроводы
fuse - предохранитель

G

garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
gap - зазор
gas (AmE) - бензин
gas gauge = petrol gauge
gas pedal = accelerator
gas station = filling station
gas tank door = petrol cap
gasket - прокладка
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
gear lever - рычаг переключения передач
gear shift = gear lever
gear stick = gear lever
gearbox - коробка перемены передач
gearcase = gearbox
glove box = glove compartment
glove compartment - перчаточный ящик ("бардачок")
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
grille - [декоративная] решетка радиатора
guide - направляющая
gun - см. grease gun

H

handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
hatchback - хэтчбек (тип кузова)
header tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
headlight - фара
headliner - обшивка потолка в салоне
heater - отопитель
high beam - дальний свет
hinge - дверная петля
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
hood - капот
horn - звуковой сигнал (клаксон)
hose - шланг
hose clamp - хомут
hub - см. wheel hub
hubcap - [декоративный] колпак колеса
hypoid gear - гипоидная передача

I

idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
indicator switch - рычаг включения указателей поворота
ignition - зажигание
ignition key - ключ зажигания
ignition switch - замок/выключатель зажигания
injection - впрыск
inlet - впуск
inlet manifold - впускной коллектор
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)

J

jack - домкрат
jet - жиклер
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката

K

key - ключ (замка)
kingpin - ось, шкворень

L

lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
lever - рычаг
license plate - номерной знак
lock - замок, фиксатор, блокировка
low beam - ближний свет

M

master cylinder - см. brake master cylinder
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
motor - мотор
motorcar = car
motorway - магистраль
mount - опора
mudflap - брызговик
muffler = silencer

N

number plate - номерной знак

O

octane number - октановое число
oil - масло
oil pan - поддон картера двигателя
overdrive - повышающая передача в АКПП
overlap - перекрытие (клапанов)
oversteering - избыточная поворачиваемость
oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах

P

parking - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
parking light - подфарник, "габарит"
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки, см. ticket
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
petrol - бензин
petrol cap - лючек бензобака
petrol gauge - указатель уровня топлива
petrol station = filling station
pickup, pickup truck - легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
power locks - замки с электроприводом
power steering - усилитель рулевого управления
pump - насос

R

radiator - радиатор
rear axle - задний мост
rear light - задний габаритный фонарь
rear seat = back seat
rear-view mirror - зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear window - заднее стекло
relay - реле
reservoir - бачек, емкость
reversing lights - фонари заднего хода
rim - колесный диск
road - автомобильная дорога
tool road - платная автомобильная дорога
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
roof - крыша
rotor - бегунок; brake rotor
roundabout - перекресток с круговым движение

S

safety belt = seat belt
safety seat - специальное детское сиденье
seal - сальник
seat - сиденье
seat belt - ремень безопасности
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
shift stick = gear lever
shock = shock absorber
shock absorber - амортизатор
shoe = brake shoe
shoulder - обочина
sidelight - подфарник, "габарит"
side mirror - зеркало заднего вида (боковое)
silencer - глушитель
skid - занос; скользить
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
full size spare tire - полноразмерная запаска
spark [plug] - свеча зажигания
speeding - превышение скорости
speedometer - спидометр
splash guard (AmE) - брызговик
spring - пружина
sprocket - шестерня
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
starter motor - стартер
station wagon = estate car
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
stick shift - ручная (не автоматическая) КПП
stop-lights = brake lights
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески

T

tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
tailgate - "висеть на хвосте"
taillight = rear light
tensioner - натяжитель
thermostat - термостат
ticket - штраф, налагается за менее серьезное нарушение, других последствий, как правило, не влечет.
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
tire = tyre
toe - угол схождения
torque - момент (крутящий)
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
traffic light / traffic signal - светофор
trailer = caravan
transmission - трансмиссия
tranny - трансмиссия
travel mug - кружка-непроливайка
truck - грузовик (в т.ч. легковой)
trunk - багажник
tubeless - бескамерная (покрышка)
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
turn signal lever = indicator switch
tyre - покрышка

U

understeering - недостаточная поворачиваемость
universal joint - карданный шарнир
U-joint = universal joint
upholstery - обивка салона, сидений
U-turn - разворот

V

valve - клапан
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
V-belt - клиновидный ремень
voltage regulator - регулятор напряжения

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Замена свечей зажигания в автомобиле

Свечи зажигания в автомобиле меняются при регламентном обслуживании согласно сервисной книжке. В среднем свечи рассчитаны на работу в течение пробега 30000 км. На иномарках срок работы свечей, как правило, намного больше – 60000, а иногда и 100000 км. Но так как отечественный бензин невысокого качества, то замена свечей, может потребоваться намного раньше. Для замены свечей необходимо вначале аккуратно снять колпак высоковольтного провода с изолятора свечи зажигания. Так как колпак имеет достаточно плотную посадку, необходимо аккуратно раскачать его влево и вправо, потянуть колпак вверх, снять колпак вместе с проводом со свечи зажигания и аккуратно отвести в сторону. На иномарках, как правило, устанавливается двигатель с многоклапанной головкой. Приготовьте свечной ключ, который находится в комплекте для инструментов и представляет собой трубчатую конструкцию с шестигранником на конце. Можно также использовать какой-либо вороток (например, подойдет обычная отвертка), плотно наденьте ключ на свечу.
Аккуратно надавливая на вороток, выверните свечу против часовой стрелки и извлеките ее из головки блока. Осмотрите свечу. Если свеча работает в нормальных условиях, то рабочая часть ее должна быть светло-коричневого цвета, на резьбовой части свечи не должно быть следов масла, она не должна быть закопченной, электроды свечи не должны быть обгоревшими.
При необходимости замены покупаются новые свечи, желательно того типа, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Проверьте зазор между электродами свечей, т.е. расстояние между центральным и боковым электродами.

Свечи – один из самых капризных элементов системы зажигания. Иногда бывает достаточно одной неудачной заправки, чтобы они вышли из строя, поэтому всегда следите за качество используемого бензина. Размер зазора также указан в инструкции по эксплуатации. При необходимости подгибанием бокового электрода устанавливается правильный зазор. Затем рукой вставьте свечу в свечное отверстие, вращая свечу за ее изолятор по часовой стрелке, используя свечной ключ или подходящий вороток, заверните свечу в головку блока до упора. Плотно наденьте на изолятор свечи колпак высоковольтного провода. Качество свечи можно определить по ее внешнему виду. Осмотрите электроды и тепловой конус изоляторов. Если присутствует сухой черный нагар, значит, двигатель много работает на холостом ходу, либо на малых скоростях.
Черный влажный маслянистый нагар свидетельствует об износе цилиндров двигателя и поршневых колец либо о том, что уровень масла в картере слишком высок. Изолятор правильно работающей свечи имеет цвет от светло-серого до светло-коричневого, при этом нагар должен практически отсутствовать. Свечи ни в коем случае нельзя очищать металлическими предметами (например, ножом или отверткой), так как в этом случае можно повредить изолятор. Если вы долгое время не собираетесь пользоваться автомобилем, выньте свечи зажигания, поверните переднее колесо на 2-3 оборота и заверните свечи. Эта операция предохранит свечи.