Какой инструмент сегодня есть на рынке и как он оценивается? Если говорить о производителях профессионального инструмента, то среди них безусловный лидер — американская фирма Snap-on. Равной ей, пожалуй, нет. Причем это касается не только достоинств изделий, но и цены, о которой тоже ходят легенды. Говорят, что в США комплект механика от этой фирмы обходится сервисмену примерно в 12 тысяч долларов, а без него на работу устроиться невозможно.
Ниже в импровизированном рейтинге расположилась большая группа европейских фирм, прежде всего немецких: Stahlwille, Gedore, Hazet, Kamasa Tools. Почти все они хорошо известны российским автомобилистам. Это понятно: некоторые из них (например, Stahlwille) “засветились” еще в доперестроечной “Березке” — сети советских магазинов, торгующих на валюту. Кроме того, в семидесятые годы при организации автосервисов-гигантов в них иногда вдруг “сбрасывали” большие комплекты инструментов, послуживших экспонатами на редких тогда в СССР международных автомобильных и прочих выставках. Отдельные составляющие этих комплектов расходились затем по частным гаражам и, надо сказать, до сих пор прекрасно работают. За группой немецких производителей идут практически все остальные европейские фирмы. Например, прогрессирующая прямо на глазах итальянская Usag, французские Facom и Muller Bem. В элиту, возможно, они не входят, однако их продукция — без натяжки — крепкий профессиональный инструмент, немаловажное достоинство которого заключается в том, что он не слишком дорог.
Есть еще одна интересная фирма — достаточно известная Metrinch. Ее особое положение — результат стремления к универсальности. Только ключам Metrinch (что переводится как “метр — дюйм”) в равной мере подвластен как метрический, так и дюймовый крепеж. Специальная волнистая рабочая поверхность ключей и торцевых головок этой фирмы помогает предохранить грани гайки или головки болта от смятия, позволяет крепко захватить грани, уже “подорванные” другим инструментом. Однако непривычность настораживает, универсализм устраивает не всех. Metrinch не смог покорить российских механиков. Они консервативны и предпочитают крутить метрический крепеж метрическими же ключами, а для редкого дюймового используют соответствующий инструмент или подручные средства. Исключение — автосервисы, работающие с американскими и японскими автомобилями. Но здесь чаще в ходу дюймовый вариант Snap-on.
Последнюю группу инструмента, правдами и неправдами попадающего на наш рынок, составляют изделия с азиатской родословной. Здесь между собой конкурируют Тайвань, Китай, Индия и Вьетнам. Продукция эта довольно слабая и, как ни крути, профессиональной называться не может. Скорее это инструмент домашнего мастера. Впрочем, если не хватать все подряд, а подбирать каждый ключ или отвертку со вниманием, можно и из продукции этих производителей составить вполне приличный комплект. Не бог весть какой, но для ремонта от случая к случаю пригодный.
Лучшие отечественные образцы по многим показателям могли бы смело конкурировать с европейскими фирмами средней руки. Не по части ассортимента (тут еще есть над чем работать), а по надежности, и здесь не последнюю роль играет качество наших инструментальных материалов, в первую очередь стали. Кстати, наш инструмент по достоинству оценен некоторыми зарубежными предпринимателями. Есть примеры, когда перекупщики с Запада, в частности из Италии, приобретали его огромными партиями. Изделия подвергали чисто косметической доработке — полировке, антикоррозионной обработке, гальванике, а затем пускали в продажу. У тамошних мастеровых людей наш недорогой, но достаточно прочный инструмент пользовался неизменным успехом. Вообще многие наши беды — в неумении (или нежелании) придать любому изделию достойный и законченный вид. Получается, что очень приличный инструмент, мало чем уступающий европейскому, чаще всего имеет совершенно непривлекательную внешность.
Особая беда — комплектование наборов. Зачастую их составляют люди, понятия не имеющие о ремонте автомобилей и никогда не бравшие в руки инструмент. Характерный пример: в слесарный набор укладывают шестнадцатимиллиметровое зубило и двухсотграммовый молоток. И такие нелепые сочетания отнюдь не единичны.
Если все же говорить об отечественных производителях, то инструмент наиболее стабильного качества выпускают павловский и камышинский заводы. Есть еще ряд предприятий, чья продукция также заслуживает внимания. Например, Новосибирский инструментальный завод (в основном специализируется на наборах). В то же время число предприятий, выпускающих ручной инструмент, в последние годы резко сократилось. Почти нет производства на предприятиях, входящих в систему МВД. Так какому же инструменту отдать предпочтение, по какому принципу выбирать?
Если вам нужна добротная покупка, главное условие — не гоняться за дешевизной и не искать предмет вожделения на рынках и в торговых палатках. Лучше обратиться в специализированную фирму, предпочтительно ту, что торгует гаражным оборудованием и у которой, помимо высокой репутации и тесных отношений с профессиональным производителем, есть хотя бы сертификат соответствия, одобряющий качество данной продукции. Иначе в случае возникновения всяких неприятностей трудно будет предъявить претензии.
Сертификат — не просто официальная бумажка. Любое обследование начинается с идентификации инструмента и общей проверки его качества: шероховатости поверхности, качества материала, соответствия форм и размеров нормам стандарта. К сертификату качества прибегают, когда возникают какие-либо разногласия между производителем и торгующей организацией. А вот получение сертификата безопасности (так называемого “желтого”) обязательно как для импортного инструмента, так и для отечественного. Его выдают региональные органы Госстандарта или его доверенные организации, имеющие право на сертификационный контроль. Кроме различных ключей (рожковых, накидных, торцевых комбинированных, кольцевых, трубчатых, разводных и так далее) испытаниям подлежат все губцевые инструменты: пассатижи, клещи, кусачки, а еще отвертки, молотки и даже слесарные тиски. Любой инструмент, у которого могут быть измерены параметры, нормируемые по ГОСТу — крутящий момент, усилие сжатия и прочее, — обязан пройти проверку на соответствие. Испытания проводятся по-разному, это целая наука. Но общее — создание условий, максимально приближенных к “боевым”.
Скажем, молотки у нас в стране испытывают главным образом на усилие снятия головки с рукоятки. А по американскому стандарту безопасности их проверяют еще и на разрушение рабочей части при ударе о твердую поверхность. Необходимое здесь условие — испытание должен проводить оператор определенного роста и веса. Когда молотки попадают в его руки, далеко не каждый из них выдерживает удар. Сейчас разрабатывается и российский стандарт подобного исследования.
Отвертки, как и ключи, проверяют на кручение. Здесь тоже своя специфика: оценивается не только их жало, но и прочность посадки рукоятки, стойкость материала. Последнее чрезвычайно важно. У комплекта тайваньских отверток, к примеру, ручки были сделаны из прозрачной цветной пластмассы. Красиво. Но материал оказался очень хрупким, рукоятки кололись даже при незначительном крутящем моменте, а сколы напоминали края разбитой бутылки.
Так что сертификат в какой-то степени успокаивает покупателя — продукт надежен. В какой-то, но не в полной, ибо следует иметь в виду: иногда даже его наличие не гарантирует качество данного экземпляра. Документ всего лишь подтверждает, что соответствующая организация действительно провела необходимые испытания предоставленных ей образцов. А уж качество серийных партий, поступающих в продажу, — дело чести и совести самих производящих фирм и их дилеров, которые, кстати, в соответствии с действующим законом несут полную ответственность за продукцию, которую они производят.
20130626
20130621
Как подобрать ксенон: таблица маркировки
ALFA ROMEO
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Alfa 33 | H4 | H4 | H3 |
| Alfa 33 Sportwagen | H4 | H4 | H3 |
| Alfa 75 | H4 | H4 | H3 |
| Alfa 145/146 94> | H4 | H4 | H3 |
| Alfa 145/146 96> | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Alfa 147 | H7 | H7 | H1 |
| Alfa 155 | H1Spot | H1Spot | H1 |
| Alfa 156 | H7 | H1 Spot | H1 |
| Alfa 164 | H4 | H4 | H3 |
| Alfa 166 | HB4 | HB3 | H3 |
| GTV6 TB | HB4 | HB3 | H1 |
| Spider | HB4 | HB3 | H1 |
AUDI
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| A2 | H7 | H1Spot | H3 |
| A3 | H7/D2S | H1Spot | H3 |
| 80 IV 86-91 | H4 | H4 | H3 |
| 80 V 91> | H4 | H4+H1Spot | H3 |
| A4 | H7/D2S | H1Spot | H1 |
| S 4 | H7/D2S | H7 | H7 |
| 100 01/91> | H4/H1Spot | H4/H1Spot | H3 |
| A6 | H7/D2S | H1 Spot | H3 |
| V8 | H4 | H4+H3 | H3 |
| A8 | H7/D2S | HB3 | H3 |
| S 8 | D2S | HB3 | H7 |
| Coupe | H4 | H4+H1 | H3 |
| TT-Coupe | H7/D2 | H1Spot | H7 |
BMW
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Serie 3 Compact | HB4 | HB3 | H1 |
| Serie 3 (E30) 82-92 | H1 | H1 | H3 |
| Serie 3 (E36) 90-95 | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Serie 3(E36) 95-98 | H7 | H7 | H1 |
| Serie 3(E46) 98> | H7/D2S | H7 | HB4 |
| Serie 5 (E34) 88-95 | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Serie 5 (E39) 95> | H7/D2S | HB3 | H7 |
| Serie 7 (E32) 86-94 | H1 | H1 | H1 |
| Serie 7 (E38) 94> | H7/D2S | H7 | H7 |
| 850 | H1Spot | H1Spot | H1 |
| Z3 | H7 | HB3 | H7 |
| Z8 | D2S | HB3 | HB4 |
CHRYSLER
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Neon | H4 | H4 | H3 |
| PT.Cruiser | HB4 | HB3 | HB4 |
| Stratus cab | HB2 | HB2 | HB3 |
| Vision | HB4 | HB3 | HB4 |
| Voyager | H4 | H4 | H3 |
| Wrangler | H4 | H4 | |
| Cherokee | H4 | H4 | |
| Grand Cherokee | HB4 | HB3 | HB4 |
CITROEN
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 2CV/Diane | R2 | R2 | |
| AX | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Saxo | H4 | H4 | H1 |
| H4/H1Spot | H4/H1Spot | H2/H3 | |
| Xsara | H7/H4 | H7/H4 | H3 |
| Xsara Picasso | H4 | H4 | H1 |
| BX | H4 | H4 | H3 |
| Xantia | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| C5 | H7/D2R | H1Spot | H1 |
| CX | H4 | H4 | H2 |
| XM | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Evasion | H1Spot | H1Spot | H3 |
| C15 | R2 | R2 | |
| Berlingo | H4 | H4 | H3 |
| Jumpy | H4 | H4 | H3 |
| Jumper | H4 | H4 | H3 |
DAEWOO
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Matiz | H4 | H4 | |
| Nexia | H4 | H4 | |
| Espero | H1 | H1 | |
| Lanos | H4 | H4 | |
| Nubira | H4 | H4 | |
| Leganza | H1 | H1+H3 | |
| Korando | H4 | H4 | H3 |
DAIHATSU
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Mira | H4 | H4 | |
| Charade | R2/H4 | R2/H4 | |
| Applause | H4 | H4 | |
| Rocky | R2/H4 | R2/H4 | |
| Terios | H4 | H4 | |
| YRV | H4 | H4 | H3 |
FIAT
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 126 | R2 | R2 | |
| Cinquecento | H4 | H4 | H3 |
| Seicento | H4 | H4 | H3 |
| Panda | R2 | R2 | |
| Uno | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Punto I | H4/H1Spot | H4/H1Spot | H3 |
| Punto II | H7 | H7 | H3 |
| Palio Weekend | H4/H7 | H4/H3 | H3 |
| Ritmo | H4 | H1 | H3 |
| Regata | H4 | H4 | H3 |
| Tipo | H4 | H4 | H3 |
| Bravo / Brava | H1Spot | H1Spot | H1 |
| Marea | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Croma | H4 | H4 | H3 |
| Multipla | H7 | H3 | H1 |
| Ulysse | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Barchetta | H1 Spot | H1Spot | H1 |
| Coupe | H1Spot | H1Spot | H1 |
| Fiorino | R2/H4 | R2/H4 | |
| Doblo | H7 | H1Spot | H1 |
| Scudo | H4 | H4 | H3 |
| Ducato | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
FORD
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Ka | H7 | H1Spot | H1 |
| Fiesta II 83-89 | H4 | H4 | |
| Fiesta III 89-95 | H4 | H4 | H3 |
| Fiesta IV >96 | H4 | H1 Spot | H3 |
| Fiesta 96> | H7 | H1Spot | H1 |
| Fiesta 00> | H4 | H4 | H3 |
| Escort III 80-85 | H4 | H4 | |
| Escort 85-90 | H4 | H4 | |
| Escort V 90-92 | H4 | H4 | H3 |
| Escort VI 94 | H4 | H4 | H3 |
| Orion II 86-90 | H4 | H4 | |
| Orion III 90-93 | H4 | H4 | |
| Focus | H4 | H4 | H1 |
| Sierra 82-86 | H4 | H4 | H3 |
| Sierra 87-93 | H4 | H4+H3 | H3 |
| Sierra Turnier 87-93> | H4 | H4+H3 | H3 |
| Mondeo I 93-96 | H4 | H4 | H1 |
| Mondeo II 96> | H7 | H7 | H2 |
| Mondeo III 00> | H7/D2S | H1Spot | H1 |
| Scorpio I 85-94 | H4 | H4+H1 | H3 |
| Scorpio II 94> | H4 | H4+H3 | H3 |
| Galaxy I | H4 | H4 | H1 |
| Galaxy II 00> | H7/D2S | H1Spot | H3 |
| Maverick | H4 | H4 | H1 |
| Puma | HB4 | HB3 | H3 |
| Cougar | H7 | HB3 | H1 |
| Probe | H4 | H4 | H3 |
| P100 88-95 | H4 | H4 | |
| Transit 84-94 | H4 | H4 | |
| Transit 95> | H4 | H4 | |
| Transit 01> | H4 | H4 | H3 |
HONDA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Logo | H4 | H4 | |
| Civic/CRX | H4 | H4 | H3 |
| Concerto | H7 | H7 | H1 |
| Accord | H4/H1 Spot | H4/H1 Spot | H1 |
| Ballade | H4 | H4 | |
| Integra 86> | H4 | H4 | |
| Integra 97> | HB4 | HB3 | |
| Prelude | H4 | H4 | H3 |
| Legend 87-91 | H4 | H4 | |
| Legend 91> | H4 | H4 | |
| Legend 96> | H4 | H4 | |
| Legend Coupe 91> | H4 | H4 | |
| NSX | HB4 | HB3 | H3 |
| S 2000 | D2S | H1Spot | |
| CR-V | H4 | H4 | |
| Shuttle | H4 | H4 |
HYUNDAI
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Atos | H4 | H4 | H3 |
| Pony 85-90 | H4 | H4 | |
| Pony 91> | H4 | H4 | |
| Pony 96> | H4 | H4 | |
| Accent | H4 | H4 | |
| Lantra 93-95 | H4 | H4 | |
| Lantra 96> | H4 | H4 | |
| Sonata 89-93 | H4 | H4 | |
| Sonata 93> | H4 | H4 | |
| Sonata 97> | H4 | H4 | |
| S Coupe | H4 | H4 | |
| Satellite | H4 | H4 | H3 |
| Galloper | H4 | H4 | H3 |
| H100 | H4 | H4 |
ISUZU
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Trooper 86-91 | H4 | H4 | H3 |
| Trooper 92> | H4 | H4 | H3 |
KIA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Pride | H4 | H4 | |
| Sephia | H4 | H4 | |
| Shuma | H1 | H1 | |
| Clarus | H4 | H4 | |
| Sportage | H4 | H4 | |
| Carnival | H4 | H4 | H3 |
| Mentor | H4 | H4 |
LADA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Kalinka | H4 | H4 | |
| Niva | H4 | H4 | |
| Sagona | H4 | H4 | |
| Samara | H4 | H4 |
LANCIA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Y10 | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Ipsilon | H4 | H4 | H3 |
| Delta | H4 | H4 | H3 |
| Dedra | H4 | H4 | H3 |
| Lybra | H7 | H7 | H1 |
| Thema 84-91 | H4 | H4+H3 | H3 |
| Thema 92> | H4 | H4+H3 | H3 |
| Kappa | H7/D2R | H7 | H3 |
| Zeta | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
MAZDA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 121 II 90-96 | H4 | H4 | |
| 121 III 96> | H7 | H1Spot | |
| Demio | H4 | H4 | H3 |
| 323 BF 85-91 | H4 | H4 | |
| 323 BG 89-94 | H4 | H4 | |
| 323 F BA 94> | H4 | H4 | |
| 626 II GC 82-87 | H4 | H4 | |
| 626 III 87-92 | H4 | H4+H1 | |
| 626 | H7 | H1Spot | H1 |
| Xedos 6 92-96 | H4 | H4 | |
| Xedos 6 96> | H1Spot | H3 | |
| Xedos 9 <96 td=""> 96> | H4 | H4 | |
| Xedos 9 96> | HB4 | H1Spot | |
| MX3 91-97 | H4 | H4 | H3 |
| MX3 | H4 | H4 | H3 |
| MX5 | H4 | H3 | |
| MX6 | H1Spot | H1Spot | H1 |
| MPV | H4 | H4 | H3 |
| Premacy | H4 | H4 | H3 |
| RX7 II 85-91 | H4 | H4 | |
| RX7 III 92-93 | H4 | H4 |
MITSUBISHI
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Colt/Lancer 88-92 | H4 | H4 | H1 |
| Colt 92> | H4 | H4 | H1 |
| Lancer/Kombi V 92-96 | H4 | H4 | H1 |
| Lancer/Kombi 96> | H4 | H4 | H1 |
| Carisma | H4 | H4 | H3 |
| Galant IV 88-92 | H4 | H4 | |
| Galant V 92-96 | H4 | H4 | H1 |
| Sigma/Kombi | H4 | H4 | H1 |
| Eclipse | H4 | H4 | H3 |
| 3000 GT 93-95 | H4 | H4 | |
| 3000 GT 95> | HB4 | HB3 | |
| L200 | H4 | H4 | |
| L300 | H4 | H4 | |
| Pajero Pinin | H4 | H4 | H3 |
| Pajero Sport - Montero | H4 | H4 | H3 |
| Pajero - Shogun 86-91 | H4 | H4 | |
| Pajero - Shogun 91> | H4 | H4 | H3 |
| Space Gear | H4 | H4 | |
| Space Runner | H4 | H4 | |
| Space Star | H4 | H4 | H1 |
| Space Wagon | H4 | H4 |
NISSAN
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Micra 85> | H4 | H4 | |
| Micra 91> | H4 | H4 | |
| Sunny | H4 | H4 | H3 |
| Almera | H4 | H4 | H3 |
| Almera Tino | H7 | HB3 | H3 |
| Primera | H4 | H4 | H3 |
| Maxima | H4 | H4 | H3 |
| QX | H4 | H4 | H3 |
| Serena | H4 | H4 | |
| 100NX | H4 | H4 | H3 |
| 200SX | H4 | H4 | H3 |
| 300ZX (Z31)>90 | H4 | H4 | |
| 300ZX (Z32)90> | H1Spot | H3 | H3 |
| Terrano 86-93 | H4 | H4 | |
| Terrano II 93-96 | H4 | H4 | H1 |
| Patrol 79-93 | H4 | H4 | |
| Patrol 93> | H4 | H4 | H3 |
| Urvan | H4 | H4 |
OPEL
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Agila | H4 | H4 | H3 |
| Corsa I | H4 | H4 | H3 |
| Corsa II 01> | H7 | H7 | H1 |
| Kadett | H4 | H4 | |
| Astra 91-97 | H4 | H4 | H3 |
| Astra 97> | H7 | HB3 | H3 |
| Vectra A 88-95 | H4 | H4 | H3 |
| Vectra 95> | H7/D2S | H7 | H3 |
| Omega A 86-94 | H4 | H4+H1 | H3 |
| Omega B 94-98 | H7/H1Spot | H1Spot | H3 |
| Omega 98> | H7/D2S | H7 | H3 |
| Zafira | H7 | HB3 | H3 |
| Sintra | H4 | H4 | |
| Tigra | H1Spot | H1 Spot | H1 |
| Calibra | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Frontera | H4 | H4 | H3 |
| Monterey 94-96 | H4 | H4 | H3 |
PEUGEOT
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 106 | H4 | H4 | H3 |
| 205 | R2/H4 | R2/H4 | |
| 206 | H4/H7 | H4/H1Spot | H1 |
| 306 93> | H4 | H4 | H3 |
| 306 XT/XSI >95 | H7 | H1 Spot | H3 |
| 306 XT/XSI 95> | H7 | H7 | H3 |
| 307 | H7 | H1Spot | H1 |
| 309 | H4 | H4 | H1 |
| 405 (- SRI STI MI 16) 87> | H4 | H4 | H3 |
| 405 SRI STI MI 16 87> | H4 | H4+H1 Spot | H3 |
| 406 | H7 | H7 | H3 |
| 505 | H4 | H4 | |
| 605 89-95 | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| 605 95> | H7 | H7 | H1 |
| 607 | H7/D2R | H1Spot | H1 |
| 806 | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Partner | H4 | H4 | H3 |
| Expert | H4 | H4 | H3 |
| Boxer | H4 | H4 | H3 |
RENAULT
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Twingo 93-98 | H4 | H4 | H1 |
| Twingo II 98> | H4 | H4 | H1 |
| Clio | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Clio 98> S.Optic | H4 | H4 | H1 |
| Clio 98> D.Optic | H7 | HB3 | H1 |
| R11 83-86 | H1 | H1 | H2 |
| R11 ( - TXE Turbo) 08/86-88 | H4 | H4 | H2 |
| R11 TXE Turbo 08/86-88 | H4 | H4+H1 | H2 |
| R19 I 88-92 | H4 | H4 | H3 |
| R19 II 88-92 | H4 | H4 | H1 |
| Megane berline classic | H4 | H4 | H1 |
| Megane berline classic >99 | H4/H7 | H4/H1Spot | H1 |
| Megane coupe | H4/H1 Spot | H4/H1Spot | H1 |
| Megane coupe >99 | H7 | H1Spot | H1 |
| Megane Cabriolet | H4/H7 | H4/H1Spot | H1 |
| Scenic I | H4 | H4 | H1 |
| Scenic II | H7 | H1Spot | H1 |
| R21 84-94 | H4 | H4 | H3 |
| R21 Turbo | H4 | H3 | H3 |
| Laguna 93-96 | H1 Spot | H1Spot | H1 |
| Laguna II 97-01 | H7 | H7 | H1 |
| Laguna III 01> | H7/D2R | H7 | H1 |
| R25 GTS GTD TX 84-92 | H4 | H4 | H3 |
| R25 TI TXI V6 TURBO D DX 84-92 | H4 | H4+H1 | H3 |
| Safrane 92-98 | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Safrane 98> | H7/D2S | H7 | H1 |
| Vel Satis | D2S | H7 | H1 |
| Espace 84-91 | H4 | H4 | H2 |
| Espace 92-96 | H4 | H1Spot | H3 |
| Espace 96-01 | H1Spot | H1Spot | H1 |
| Espace 01> | H7/D2S | H7 | H1 |
| Avantime | D2S | H7 | H1 |
| Spider | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Express | R2/H4 | R2/H4 | |
| Kangoo | H4 | H4 | H1 |
| Trafic | R2/H4 | R2/H4 | |
| Master 81-95 | R2/H4 | R2/H4 | |
| Master 96> | H4 | H4 | H1 |
ROVER
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 100 | H4 | H4 | |
| 200 86-94 | H4 | H4 | |
| 200 95> | H7 | H1Spot | H1 |
| 25 | H7 | H1Spot | H1 |
| 400 >95 | H4 | H4 | H1 |
| 400 95> | H7 | H1Spot | H1 |
| 45 | H7 | H7 | H1 |
| 600 | H1Spot | H1Spot | H3 |
| 75 | H7 | H7 | H1 |
| 800 | H4 | H4 | |
| MG | H1Spot | H1Spot |
SAAB
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 900 84-87 | H4 | H4 | |
| 900 78-94 | H4 | H4 | |
| 39150 | H4 | H4 | H3 |
| 9000 FLH 84> | H4 | H4 | |
| 9000 STH 85> | H4 | H4 | |
| 9000 CS 94> | H1Spot | H1Spot | |
| 39211 | H7 | H7 | H3 |
SEAT
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Arosa | H4 | H4 | H1 |
| Arosa II | H7 | H1Spot | H1 |
| Ibiza | H4 | H4 | |
| Ibiza 95> | H1Spot | H1 Spot | H3 |
| Leon | H7 | H1Spot | |
| Cordoba 94-97 | H4 | H4 | H3 |
| Cordoba 97> | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Toledo 91-97 | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Toledo 97> | H7 | H1 Spot | H3 |
| Alhambra | H4 | H4 | H1 |
| Alhambra II | H7/D2S | H7 | H1 |
| Terra | R2/H4 | R2/H4 | |
| Inca | H4 | H4 |
SKODA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Favorit 89-96 | H4 | H4 | H3 |
| Favorit 97> | H4 | H4 | H3 |
| Felicia | H4 | H4 | H3 |
| Fabia | H7 | H1Spot | H3 |
| Octavia | H4/D2R | H4/H1Spot | H3 |
SUBARU
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Justy | H4 | H4 | |
| L-Serie 1600/1800 | H4 | H4 | |
| E Serie/Libero | R2/H4 | R2/H4 | |
| Legacy 90> | H4 | H4 | |
| Legacy 96> | H4 | H4 | H1 |
| Impreza 93> | H4 | H4 | |
| Impreza 96> | H4 | H4 | H3 |
| Forester | H4 | H4 | H3 |
| SVX | H1 | H3 |
SUZUKY
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Alto | R2 | R2 | |
| Swift | H4 | H4 | H3 |
| Carry | R2 | R2 | |
| Supercarry | R2 | R2 | |
| Baleno | H4 | H4 | H3 |
| Wagon. R+ | H4 | H4 | H3 |
| Samourai | H4 | H4 | |
| Ignis | H4 | H4 | H3 |
| Jimny | H4 | H4 | H3 |
| Vitara 96> | H4 | H4 | |
| Vitara 98> | H4 | H4 | H3 |
| Grand Vitara | H4 | H4 | H3 |
TOYOTA
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Yaris | H4 | H4 | |
| Starlet | H4 | H4 | |
| Corolla 87-92 | H4 | H4 | |
| Corolla 92-97 | H1 | H1 | H1 |
| Corolla 97> | H4 | H4 | |
| Tercel 1.5/4x4 | H4 | H4 | |
| Carina II 84> | H4 | H4 | |
| Carina E 93> | H4 | H4 | H3 |
| Avensis | H7 | H7 | |
| Camry 91-96 | H1 | H1 | H1 |
| Camry 97 | H7 | H4 | |
| Celica | H4 | H4 | H3 |
| Picnic | H7 | HB3 | |
| Previa | H4 | H4 | H1 |
| Supra Turbo | H4 | H4 | H3 |
| MR2 | H4 | H4 | H3 |
| Passeo | H4 | H4 | |
| Rav 4 I | H4/HB4 | H4/HB3 | H1 |
| Land Cruiser series 40 | R2 | R2 | |
| Land Cruiser series 70 | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Land Cruiser Series 90 | H4 | H4 | HB4 |
| Land Cruiser Station Wagon series 60 | H4/H1 | H4/H1 | |
| Land Cruiser Station Wagon series 80 | H4 | H4+H1 | |
| Land Cruiser Station Wagon series 100 | HB4 | HB3 | HB4 |
| Hi-Lux | R2/H4 | R2/H4 | |
| Lite-Ace | H4 | H4 | |
| Hi-Ace | R2/H4 | R2/H4 |
VOLKSWAGEN
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| Lupo | H4 | H4 | |
| Polo/Derby 75-89 | R2/H4 | R2/H4 | H3 |
| Polo 90-97 | H4 | H4 | H3 |
| Polo 98> | H4/H7 | H4/H1Spot | H3 |
| Golf 74-93 | H4 | H4 | H3 |
| Golf III | H1 Spot | H1 Spot | H1 |
| Golf IV | H7/D2S | H1 Spot | H3 |
| Jetta | H4 | H4 | H3 |
| Vento | H4 | H4 | H3 |
| Passat 81-92 | H4 | H4 | H3 |
| Passat 93-96 | H1 Spot | H1 Spot | H3 |
| Passat 10/96> | H4/D2S | H7 | H3 |
| Bora | H4/D2S | H4/H7 | H3 |
| New Beetle | H7 | H1Spot | H1 |
| Sharan I | H4 | H4 | H1 |
| Sharan II 01> | H7/D2S | H1Spot | H1 |
| Corrado | H4 | H4+H3 | H3 |
| Caddy 83> | H4 | H4 | H3 |
| Caddy 95> | H4 | H4 | H3 |
| Taro | H4 | H4 | |
| Transporter | H4 | H4 | H3 |
VOLVO
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
|---|---|---|---|
| 240 | H4 | H4 | H3 |
| 340/360 | H4 | H4 | H3 |
| 440/460/480 | H4 | H4 | H3 |
| 740/760/940/960 | H4 | H4 | H3 |
| 780 | H4 | H4+H3 | H3 |
| 850 <95 td=""> 95> | H4 | H4 | H3 |
| 850 95> | H1Spot | H1Spot | H1 |
| 900 | H4 | H4 | H3 |
| S40 | H4/H1Spot | H4/H1Spot | H3 |
| V40 | H4/H1Spot | H4/H1Spot | H3 |
| C70 | H7 | H7 | H3 |
| S70 | H7 | H7 | H1 |
| S80 | H7 | H7 | H3 |
| V70 | H7 | H7 | H1 |
ВАЗ
| Марка | Ближний свет | Дальний свет | Противотуманные фары |
| 2110 | H1 | ||
| 2112 | H1 |
20130616
Эффективное торможение
Торможение следует
заканчивать до начала
поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кроме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переездом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать препятствие с повышенной скоростью, чем тормозить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцепление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.
При экстренном торможении не стоит полностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тормозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабьте нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль сильнее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, если накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают препятствие слегка притормаживая. Тогда прижатые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мойки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажатием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледенелой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможение двигателем, а тормозом лишь притормаживайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпустите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и восстановить сцепление с дорогой, тем самым замедляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кроме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переездом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать препятствие с повышенной скоростью, чем тормозить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцепление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.
При экстренном торможении не стоит полностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тормозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабьте нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль сильнее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, если накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают препятствие слегка притормаживая. Тогда прижатые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мойки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажатием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледенелой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможение двигателем, а тормозом лишь притормаживайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпустите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и восстановить сцепление с дорогой, тем самым замедляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.
20130611
Рейтинг моторных масел вязкости 5W-40 и 5W-50
Лаборатории ООО «Виал Ойл» и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (Россия) составили рейтинг моторных масел, основанный на результатах тестирования синтетических масел класса вязкости 5W-40 и 5W-50.
Правильно подобранное моторное масло может служить гарантией бесперебойной работы двигателя авто в любых климатических и дорожных условиях.
10. ZIC XQ (Корея) – качественный продукт, который можно использовать всесезонно. Физико-химические параметры полностью соответствуют нормам класса вязкости. Масло продемонстрировало хорошую стабильность и кислотное число, которое показывает наличие продуктов окисления.
9. Mobil Synt S (Бельгия) по всем параметрам укладывается в нормативы, однако, эксперты отметили, что полимерный загуститель продемонстрировал высокую степень срабатываемости.
8. Spectrol Galax (Россия). Несмотря на неплохие результаты тестов, эксперты отметили наличие крупных частиц продуктов окисления, а также довольно высокие темпы срабатываемости полимерного загустителя. При каждой смене масла рекомендуется промывка двигателя для удаления возможных отложений.
7. Mannol Elite (Бельгия). Из минусов этого продукта специалисты отметили только значительный темп срабатывания полимерного загустителя. Производителем заявлена высокая термоокислительная стабильность продукта.
6. Select Lubricants Supreme (Россия) – сравнительно новый продукт на рынке, однако испытания показывают, что масло заслуживает внимания потребителей. В процессе испытаний этот образец продемонстрировал хорошую стабильность.
5. AGA 027MS (Россия) продемонстрировало хорошие физико-химические характеристики. Проведенный тест моторных масел показал, что данный продукт вне конкуренции по показателю холодного пуска. Однако если средние временные показатели стабильности оказались на высоте, то при продолжительной эксплуатации масла заметно его старение.
4. Total Quartz 9000 (Франция). Масло продемонстрировало хорошие результаты, эксперты отметили высокую стабильность входящего в состав пакета присадок. Период эксплуатации этого продукта может быть достаточно длительным.
3. Consol Ультима (Россия) продемонстрировало высокую стабильность, а также сопротивляемость термоокислительным процессам. Эксперты рекомендуют масло для продолжительной работы с большим интервалом между заменами.
2. Valvoline SynPower (Нидерланды). По физико-химическим параметрам продукт соответствует установленным нормам. Специалисты отмечают, что даже значительный интервал между заменами масла является вполне допустимым при использовании данного образца.
1. Shell Helix Ultra (Финляндия) — лучшее моторное масло в рейтинге. Эксперты уверенно рекомендуют его для продолжительной эксплуатации. Особо отмечена высокая сопротивляемость воздействию окисления.
Правильно подобранное моторное масло может служить гарантией бесперебойной работы двигателя авто в любых климатических и дорожных условиях.
10. ZIC XQ (Корея) – качественный продукт, который можно использовать всесезонно. Физико-химические параметры полностью соответствуют нормам класса вязкости. Масло продемонстрировало хорошую стабильность и кислотное число, которое показывает наличие продуктов окисления.
9. Mobil Synt S (Бельгия) по всем параметрам укладывается в нормативы, однако, эксперты отметили, что полимерный загуститель продемонстрировал высокую степень срабатываемости.
8. Spectrol Galax (Россия). Несмотря на неплохие результаты тестов, эксперты отметили наличие крупных частиц продуктов окисления, а также довольно высокие темпы срабатываемости полимерного загустителя. При каждой смене масла рекомендуется промывка двигателя для удаления возможных отложений.
7. Mannol Elite (Бельгия). Из минусов этого продукта специалисты отметили только значительный темп срабатывания полимерного загустителя. Производителем заявлена высокая термоокислительная стабильность продукта.
6. Select Lubricants Supreme (Россия) – сравнительно новый продукт на рынке, однако испытания показывают, что масло заслуживает внимания потребителей. В процессе испытаний этот образец продемонстрировал хорошую стабильность.
5. AGA 027MS (Россия) продемонстрировало хорошие физико-химические характеристики. Проведенный тест моторных масел показал, что данный продукт вне конкуренции по показателю холодного пуска. Однако если средние временные показатели стабильности оказались на высоте, то при продолжительной эксплуатации масла заметно его старение.
4. Total Quartz 9000 (Франция). Масло продемонстрировало хорошие результаты, эксперты отметили высокую стабильность входящего в состав пакета присадок. Период эксплуатации этого продукта может быть достаточно длительным.
3. Consol Ультима (Россия) продемонстрировало высокую стабильность, а также сопротивляемость термоокислительным процессам. Эксперты рекомендуют масло для продолжительной работы с большим интервалом между заменами.
2. Valvoline SynPower (Нидерланды). По физико-химическим параметрам продукт соответствует установленным нормам. Специалисты отмечают, что даже значительный интервал между заменами масла является вполне допустимым при использовании данного образца.
1. Shell Helix Ultra (Финляндия) — лучшее моторное масло в рейтинге. Эксперты уверенно рекомендуют его для продолжительной эксплуатации. Особо отмечена высокая сопротивляемость воздействию окисления.
20130607
DAF стандарта Euro 6
Компания DAF Trucks NV - ведущий производитель автомобилей малой, средней и высокой грузоподъемности в Европе с долей рынка 16,0% в классе автомобилей грузоподъемностью выше 16 тонн.
Новые автомобили DAF LF Euro 6 для внутригородских перевозок и CF Euro 6 для широкого круга областей применения получили новые шасси и двигатели, а наружный и внутренний дизайн кабины подчеркивает семейное сходство с новым XF.
Модели LF и CF Euro 6 устанавливают новые стандарты в своем классе - это отличное, высокоэффективное решение для любых транспортных задач.
Новые машины серий LF и CF Euro 6 демонстрируют тот же высокий класс, что и уже зарекомендовавшие себя более ранние модели, которые стали эталоном как для операторов грузоперевозок, так и для водителей.
Серия LF в сегменте внутригородских перевозок массой от 7,5 до 19 тонн и самые универсальные автомобили CF массой от 18 до 44 тонн и более.
Новые автомобили DAF LF Euro 6 для внутригородских перевозок и CF Euro 6 для широкого круга областей применения получили новые шасси и двигатели, а наружный и внутренний дизайн кабины подчеркивает семейное сходство с новым XF.
Модели LF и CF Euro 6 устанавливают новые стандарты в своем классе - это отличное, высокоэффективное решение для любых транспортных задач.
Новые машины серий LF и CF Euro 6 демонстрируют тот же высокий класс, что и уже зарекомендовавшие себя более ранние модели, которые стали эталоном как для операторов грузоперевозок, так и для водителей.
Серия LF в сегменте внутригородских перевозок массой от 7,5 до 19 тонн и самые универсальные автомобили CF массой от 18 до 44 тонн и более.
20130601
Способы увеличения клиренса
Способы увеличения клиренса.
Первый способ:
Межвитковая проставка помогает увеличить дорожный просвет благодаря уменьшению сжатия пружины. В результате осуществляется уменьшение рабочего хода амортизатор (пружина практически не сжимается и амортизатор практически не работает), уменьшение комфорта езды, увеличение жесткости подвески. Это довольно небезопасный способ, ведь ограничивая ход амортизатора, ограничивается и управляемость автомобилем: увеличивается тормозной путь, увеличивается безопасность траектории на скоростях и так далее.
Второй способ:
Устанавливаем пружину кустарного производства или ту пружину, которая не соответствует данной модели автомобиля. Если такая пружина довольно сильная, то происходит полное прекращение или уменьшение хода амортизатора (когда амортизатор не работает, то подвеска не выполняет должных функций), отсутствие комфортной езды. В результате происходит быстрый выход из строя амортизатора. Подобный вариант по безопасности абсолютно схож с первым.
Третий способ:
Полиуретановые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорной стойки, увеличивая дорожный просвет. Присутствует большая разница в плотности применяемых материалов (армирующие металлические втулки и полиуретан). Это может привести к тому, что во время эксплуатации на неровностях полиуретан значительно сжимается, а втулки деформируют кузов автомобиля.
Четвертый способ:
Алюминиевые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорой стойки, значительно увеличивают дорожный просвет. Возможны варианты тех проставок, которые устанавливаются на заднюю балку под амортизатор. Все они обладают хорошей прочностью, не деформируют кузов, не уменьшают комфортность езды.
Пятый способ:
Резиновые проставки, которые устанавливаются на пружину взамен заводских, увеличивая дорожный просвет. Они произведены из высокопрочной резины, не деформируются, а также способны удерживать массу автомобиля. Такие проставки не уменьшают комфорт езды, не окисляют и не провоцируют процессы коррозии, а также не деформируют кузов. Однако последние два способа являются самыми оптимальными для надежности конструкции и безопасности езды.
Из предложенных вариантов увеличения клиренса автомобиля, вы можете выбрать наиболее подходящий и практичный метод. Таким образом, ходовые части автомобиля прослужат вам долгое время.
Первый способ:
Межвитковая проставка помогает увеличить дорожный просвет благодаря уменьшению сжатия пружины. В результате осуществляется уменьшение рабочего хода амортизатор (пружина практически не сжимается и амортизатор практически не работает), уменьшение комфорта езды, увеличение жесткости подвески. Это довольно небезопасный способ, ведь ограничивая ход амортизатора, ограничивается и управляемость автомобилем: увеличивается тормозной путь, увеличивается безопасность траектории на скоростях и так далее.
Второй способ:
Устанавливаем пружину кустарного производства или ту пружину, которая не соответствует данной модели автомобиля. Если такая пружина довольно сильная, то происходит полное прекращение или уменьшение хода амортизатора (когда амортизатор не работает, то подвеска не выполняет должных функций), отсутствие комфортной езды. В результате происходит быстрый выход из строя амортизатора. Подобный вариант по безопасности абсолютно схож с первым.
Третий способ:
Полиуретановые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорной стойки, увеличивая дорожный просвет. Присутствует большая разница в плотности применяемых материалов (армирующие металлические втулки и полиуретан). Это может привести к тому, что во время эксплуатации на неровностях полиуретан значительно сжимается, а втулки деформируют кузов автомобиля.
Четвертый способ:
Алюминиевые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорой стойки, значительно увеличивают дорожный просвет. Возможны варианты тех проставок, которые устанавливаются на заднюю балку под амортизатор. Все они обладают хорошей прочностью, не деформируют кузов, не уменьшают комфортность езды.
Пятый способ:
Резиновые проставки, которые устанавливаются на пружину взамен заводских, увеличивая дорожный просвет. Они произведены из высокопрочной резины, не деформируются, а также способны удерживать массу автомобиля. Такие проставки не уменьшают комфорт езды, не окисляют и не провоцируют процессы коррозии, а также не деформируют кузов. Однако последние два способа являются самыми оптимальными для надежности конструкции и безопасности езды.
Из предложенных вариантов увеличения клиренса автомобиля, вы можете выбрать наиболее подходящий и практичный метод. Таким образом, ходовые части автомобиля прослужат вам долгое время.
20130528
Инструкция по замене тормозных колодок
Чтобы заменить тормозные колодки,
поочередно подвешивают передние колёса надёжным домкратом, при этом
устанавливая подпорку. Затем снимают колесо и используя большую отвертку
попеременно разводят тормозные колодки до их исходного положения. Когда
тормозной поршень достигнет своего начального положения, необходимо
отвинтить болт, присутствующий в креплении тормозного суппорта со скобой
непосредственно к направляющим втулкам.
Среди болтов, находящихся на тормозном суппорте, необходимо выбрать именно тот, открутив который, вы сможете откинуть корпус тормозного суппорта со скобой в сторону. После этого, необходимо вынуть старые тормозные колодки и осмотреть их. Бывает, что износ на колодках неравномерный, а это признак того, что во время торможения заедает тормозная скоба.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то следует заменить тормозные колодки на новые, и в обязательном порядке заложить под них любую новую графитсодержащую смазку. После этой процедуры необходимо установить на место демпферные прокладки.
В принципе, мы уже рассказали вам как заменить тормозные колодки, но хотелось бы добавить, что, обычно, в комплекте с новыми фирменными колодками идет весь необходимый для данной процедуры комплект. В этот комплект входят и пакетики со смазкой.
Для завершения процедуры замены тормозных колодок, вам следует накинуть обратно тормозную скобу и закрутить болт на свое место. После этого колесо ставится на место, машина опускается.
После замены тормозных колодок с обеих сторон, рекомендуется пару раз надавить на педаль тормоза. Это делают для удачного выбора зазора между тормозными колодками, диском и поршнем тормозного суппорта.
Среди болтов, находящихся на тормозном суппорте, необходимо выбрать именно тот, открутив который, вы сможете откинуть корпус тормозного суппорта со скобой в сторону. После этого, необходимо вынуть старые тормозные колодки и осмотреть их. Бывает, что износ на колодках неравномерный, а это признак того, что во время торможения заедает тормозная скоба.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то следует заменить тормозные колодки на новые, и в обязательном порядке заложить под них любую новую графитсодержащую смазку. После этой процедуры необходимо установить на место демпферные прокладки.
В принципе, мы уже рассказали вам как заменить тормозные колодки, но хотелось бы добавить, что, обычно, в комплекте с новыми фирменными колодками идет весь необходимый для данной процедуры комплект. В этот комплект входят и пакетики со смазкой.
Для завершения процедуры замены тормозных колодок, вам следует накинуть обратно тормозную скобу и закрутить болт на свое место. После этого колесо ставится на место, машина опускается.
После замены тормозных колодок с обеих сторон, рекомендуется пару раз надавить на педаль тормоза. Это делают для удачного выбора зазора между тормозными колодками, диском и поршнем тормозного суппорта.
20130524
Проверка датчика Холла
Чтобы проверить датчик Холла, вам понадобится светодиодный
тестер собственного производства. Изготовить его можно следующим
образом. В магазине радиодеталей приобретаем обычный светодиод и
сопротивление 1 кОм. К ножке светодиода припаиваем сопротивление. Потом к
свободным ножкам сопротивления и светодиода припаиваем два куска
гибкого провода - длина на ваше усмотрение. Оголенные части конструкции
нужно заизолировать, чтобы случайно не замкнуть при работе.
Приступать к проверке исправности датчика, нужно с проверки наличия на нем питания. Для начала снимаем крышку распределителя, отсоединяем штекерную колодку. Затем к клеммам с номерами 1-3 подключаем тестер. Включаем зажигание и на этих клеммах замеряем выходное напряжение. При нормальной работе электропроводки, прибор должен показывать не менее 10 вольт.
Теперь возьмем наш светодиодный индикатор и подключим к тем же клеммам. Если вы угадали с полярностью, то светодиод будет гореть. Если нет, то не расстраивайтесь, просто поменяйте концы проводов местами.
Далее провод с клеммы 3 переставляем на клемму 2, а провод номер 1 оставляем на том же месте, после этого проворачиваем распредвал. Провернуть распредвал можно стартером или вручную. Во время вращения стартером двигателя, светодиодный индикатор должен моргать. Моргание светодиода показывает, что датчик Холла находится в рабочем состоянии.
Снятый датчик Холла, также можно проверить на исправность, следующим способом. К снятому датчику подсоединяем штекерную колодку и подсоединяем светодиодный индикатор к клеммам 1-2. Включаем зажигание. Если питание подается на датчик, то светодиодный индикатор должен загореться. После этого между катушкой и магнитом вставляем металлическую пластину или нож, в этом случае светодиод должен погаснуть. Это говорит о том, что датчик находится в исправном состоянии.
Если у вас внезапно перестает заводиться двигатель, следует обратить внимание, в том числе и на датчик Холла. Выход датчика из строя далеко не редкость в конструкции автомобиля. Наряду с другими проверками это тоже не нужно выпускать из вида.
В любом случае всегда следует иметь при себе запасной датчик Холла. При минимальных навыках поменять датчик Холла, не составит большого труда.
Приступать к проверке исправности датчика, нужно с проверки наличия на нем питания. Для начала снимаем крышку распределителя, отсоединяем штекерную колодку. Затем к клеммам с номерами 1-3 подключаем тестер. Включаем зажигание и на этих клеммах замеряем выходное напряжение. При нормальной работе электропроводки, прибор должен показывать не менее 10 вольт.
Теперь возьмем наш светодиодный индикатор и подключим к тем же клеммам. Если вы угадали с полярностью, то светодиод будет гореть. Если нет, то не расстраивайтесь, просто поменяйте концы проводов местами.
Далее провод с клеммы 3 переставляем на клемму 2, а провод номер 1 оставляем на том же месте, после этого проворачиваем распредвал. Провернуть распредвал можно стартером или вручную. Во время вращения стартером двигателя, светодиодный индикатор должен моргать. Моргание светодиода показывает, что датчик Холла находится в рабочем состоянии.
Снятый датчик Холла, также можно проверить на исправность, следующим способом. К снятому датчику подсоединяем штекерную колодку и подсоединяем светодиодный индикатор к клеммам 1-2. Включаем зажигание. Если питание подается на датчик, то светодиодный индикатор должен загореться. После этого между катушкой и магнитом вставляем металлическую пластину или нож, в этом случае светодиод должен погаснуть. Это говорит о том, что датчик находится в исправном состоянии.
Если у вас внезапно перестает заводиться двигатель, следует обратить внимание, в том числе и на датчик Холла. Выход датчика из строя далеко не редкость в конструкции автомобиля. Наряду с другими проверками это тоже не нужно выпускать из вида.
В любом случае всегда следует иметь при себе запасной датчик Холла. При минимальных навыках поменять датчик Холла, не составит большого труда.
20130520
Турбонаддув как средство увеличения мощности двигателя
Самым распространённым способом увеличения мощности двигателя, является увеличение попадающей в
цилиндры смети, точнее её количества. Правда этот способ напрямую
зависит от мощности двигателя и имеет свои минусы, к которым можно
отнести октановое число, при условии бензинового двигателя и
значительное увеличения качества обслуживания.
Многие компании, к числу которых относится Mercedes, увеличивают мощность двигателей автомобилей своего производства за счёт увеличения количество компрессорного топлива и смеси воздуха. Что дает не плохие результаты. Компания Toyota увеличивает мощность бензинового двигателя благодаря турбонаддуву.
В отличие от бензиновых двигателей, их дизельные конкуренты значительно уступают в удельной мощности, поэтому большинство таких двигателей оборудованы турбонаддувом.
Турбина - это не что иное, как две крыльчатки на одной оси. Одна из которых является выпускной, а другая впускной. После запуска двигателя крыльчатку, расположенную на выпуске, приводит в движение струю выхлопных газов. Так создается вращение впускной крыльчатки, благодаря которому создается избыток давление.
С теоретической точки зрения высокие обороты вращения двигателя создают более объёмный поток отработанных газов. Давление наддува значительно увеличивается.
Специально для этого создаётся байпас-клапан, предназначающийся для снижения процесса стравливания избыточного давления, что значительно улучшая безопасность в эксплуатации мотора.
Практика показывает, что турбонаддув далеко не самая прочная вещь. При установке поддержанного прибора убедитесь, что на крыльчатке нет масла, это может отрицательно повлиять на срок работы двигателя. К тому же если в вашем автомобиле предусмотрен катализатор, установка турбонаддува создаёт проблемы. А именно турбина начинает засорять катализатор маслом, из-за чего его пропускная способность значительно снижается, обгорают его ячейки. В итоге турбина увеличивает количество подаваемого масла. Вследствие этих процессов ломается и катализатор и турбина.
На городских автомобилях чтобы избежать эффекта турбоямы приходится устанавливать сразу несколько турбин. Для спортивных автомобилей это не нужно, благодаря работе на высоких оборотах.
Если вы являетесь обладателем спортивного автомобиля переориентированного на городскую эксплуатацию, то, благодаря запасу мощности, вы можете просто переписать программу управления двигателем и использовать буст-контролер. За счет использования, которого вы можете увеличивать давление наддува, значительно превышая установленное на заводе.
Установка турбины подразумевает некоторые правила дальнейшей эксплуатации автомобиля. Старайтесь заливать в мотор масло высокого качества, хорошо прогревайте автомобиль перед началом движения, это нормализует вязкость масла в двигателе. С особым вниманием относитесь к показанию давления в системе смазки. Игнорирование этих правил влечет за собой поломку турбины и, соответственно двигателя.
Многие компании, к числу которых относится Mercedes, увеличивают мощность двигателей автомобилей своего производства за счёт увеличения количество компрессорного топлива и смеси воздуха. Что дает не плохие результаты. Компания Toyota увеличивает мощность бензинового двигателя благодаря турбонаддуву.
В отличие от бензиновых двигателей, их дизельные конкуренты значительно уступают в удельной мощности, поэтому большинство таких двигателей оборудованы турбонаддувом.
Турбина - это не что иное, как две крыльчатки на одной оси. Одна из которых является выпускной, а другая впускной. После запуска двигателя крыльчатку, расположенную на выпуске, приводит в движение струю выхлопных газов. Так создается вращение впускной крыльчатки, благодаря которому создается избыток давление.
С теоретической точки зрения высокие обороты вращения двигателя создают более объёмный поток отработанных газов. Давление наддува значительно увеличивается.
Специально для этого создаётся байпас-клапан, предназначающийся для снижения процесса стравливания избыточного давления, что значительно улучшая безопасность в эксплуатации мотора.
Практика показывает, что турбонаддув далеко не самая прочная вещь. При установке поддержанного прибора убедитесь, что на крыльчатке нет масла, это может отрицательно повлиять на срок работы двигателя. К тому же если в вашем автомобиле предусмотрен катализатор, установка турбонаддува создаёт проблемы. А именно турбина начинает засорять катализатор маслом, из-за чего его пропускная способность значительно снижается, обгорают его ячейки. В итоге турбина увеличивает количество подаваемого масла. Вследствие этих процессов ломается и катализатор и турбина.
На городских автомобилях чтобы избежать эффекта турбоямы приходится устанавливать сразу несколько турбин. Для спортивных автомобилей это не нужно, благодаря работе на высоких оборотах.
Если вы являетесь обладателем спортивного автомобиля переориентированного на городскую эксплуатацию, то, благодаря запасу мощности, вы можете просто переписать программу управления двигателем и использовать буст-контролер. За счет использования, которого вы можете увеличивать давление наддува, значительно превышая установленное на заводе.
Установка турбины подразумевает некоторые правила дальнейшей эксплуатации автомобиля. Старайтесь заливать в мотор масло высокого качества, хорошо прогревайте автомобиль перед началом движения, это нормализует вязкость масла в двигателе. С особым вниманием относитесь к показанию давления в системе смазки. Игнорирование этих правил влечет за собой поломку турбины и, соответственно двигателя.
20130516
Обновление карт GPS-навигатора
Обновление карт GPS-навигатора: порядок действий.
Для начала возьмите сам навигатор и посредством шнура, предусмотренного комплектацией, присоедините его к компьютеру.
В обязательном порядке создайте резервную копию памяти навигатора, в случае если что-то из ваших дальнейших действий пойдёт не так. Эти данные предпочтительнее хранить на флеш-карте, которая тоже наверняка есть у всех.
Теперь нам нужно определить какая именно версия дорожных карт установленна в навигаторе. Для этого проделайте следующее: откройте меню и зайдите в раздел под названием «Инструменты» далее «Настройки» и, наконец, «Карты». В пункте «О карте» вы и найдёте интересующую вас информацию.
В интернете найдите аналогичную версию карт с обновлением. Обратите особое внимание на FID-код , так как он является доступом к определённым дорожным картам. Запомните, а лучше снова запишите эти данные.
Для продолжения процесса вновь обратимся к навигатору. В настройках инструментов находим вкладку о свойствах и ищем информацию о приборе. Вам нужно найти десятизначный код навигатора, который нужно сохранить.
Теперь перейдём непосредственно к процессу генерирования кода с помощью «кейгена». Если вы не знаете что это такое и уж тем более не имеете его на компьютере, всё что вам нужно, это найти его в интернете.
После окончания установки запустите файлик «keygen_v1.5» и в поле «Enter your Unit Id» введите код найденный в навигаторе, предусмотрительно записанный вами. Затем в меню выберите фирму прошиваемого навигатора и тип карты. Потом введите код скаченной вами дорожной карты и нажмите на кнопку генерировать. В результате работы «кейгена» вы получите новый код. Его нужно сохранить в файле компьютера с разрешением sum. Файл должен иметь аналогичное с картой название, но отличаться расширением.
Теперь приступим к завершающему процессу обновления карт в навигаторе. Его суть заключается в чистке всех кодов и файлов навигатора с расширением img с последующей заменой их на новые, созданные вами коды и файл с расширением sum.
Теперь можете запустить ваш навигатор и проверить обновление карт.
Для начала возьмите сам навигатор и посредством шнура, предусмотренного комплектацией, присоедините его к компьютеру.
В обязательном порядке создайте резервную копию памяти навигатора, в случае если что-то из ваших дальнейших действий пойдёт не так. Эти данные предпочтительнее хранить на флеш-карте, которая тоже наверняка есть у всех.
Теперь нам нужно определить какая именно версия дорожных карт установленна в навигаторе. Для этого проделайте следующее: откройте меню и зайдите в раздел под названием «Инструменты» далее «Настройки» и, наконец, «Карты». В пункте «О карте» вы и найдёте интересующую вас информацию.
В интернете найдите аналогичную версию карт с обновлением. Обратите особое внимание на FID-код , так как он является доступом к определённым дорожным картам. Запомните, а лучше снова запишите эти данные.
Для продолжения процесса вновь обратимся к навигатору. В настройках инструментов находим вкладку о свойствах и ищем информацию о приборе. Вам нужно найти десятизначный код навигатора, который нужно сохранить.
Теперь перейдём непосредственно к процессу генерирования кода с помощью «кейгена». Если вы не знаете что это такое и уж тем более не имеете его на компьютере, всё что вам нужно, это найти его в интернете.
После окончания установки запустите файлик «keygen_v1.5» и в поле «Enter your Unit Id» введите код найденный в навигаторе, предусмотрительно записанный вами. Затем в меню выберите фирму прошиваемого навигатора и тип карты. Потом введите код скаченной вами дорожной карты и нажмите на кнопку генерировать. В результате работы «кейгена» вы получите новый код. Его нужно сохранить в файле компьютера с разрешением sum. Файл должен иметь аналогичное с картой название, но отличаться расширением.
Теперь приступим к завершающему процессу обновления карт в навигаторе. Его суть заключается в чистке всех кодов и файлов навигатора с расширением img с последующей заменой их на новые, созданные вами коды и файл с расширением sum.
Теперь можете запустить ваш навигатор и проверить обновление карт.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)








