Рекомендации для начинающих водителей

Каждый день на дорогах появляются сотни начинающих водителей, недавно получивших права, но ещё без необходимых навыков вождения. Если вы их этой категории, то эта статья даст вам несколько проверенных практикой важных и полезных рекомендаций, прислушавшись к которым, вы будете более уверены и сможете двигаться по улицам безбоязненно даже в часы пик.
До тех пор, пока вы не заработали определённый опыт, самой сложной частью будет признание своей неопытности. Не нужно стесняться этого. Избыток самоуверенности и желание похвастаться на дорогах может привести к различным дорожно-транспортным происшествиям. Если вы поступаете разумно и правильно, то не позволяйте никаких вольностей на дороге. Наклейте на заднее стекло своего автомобиля знак «У» и другие участники движения будут более внимательны и осторожно. Все помнят себя новичками и знают каково быть на их месте.

В автошколах преподают только технические знания и базовые навыки. Перед самостоятельным выездом на городские улицы с непрерывным движением освойтесь со своим автомобилем, постарайтесь научится чувствовать его габариты и переключать передачи плавно, ездить задним ходом, парковаться и разворачивать автомобиль. Не поленитесь для этого потренироваться на пустыре или в местах с низким трафиком.
Вторая волна самоуверенности наступает после того, как были преодолены пять-десять тысяч километров. Начинаются попытки повторения манёвров более опытных водителей, например подрезать соседний автомобиль, вести себя на дороге агрессивно. Не самоутверждайтесь таким путём, это часто наказуемо. Многие водители, которые позволяют себе подобные поведение становятся участниками ДТП.
Садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически недопустимо всем водителям. И если вы накануне выпили и чувствуете себя полностью готовым к тому, чтобы сесть за руль, подумайте и перестрахуйтесь. Вы очень сильно рискуете получить большой штраф. Проверяют уровень алкоголя при помощи алкотестера. На всякий случай, приобретите себе такой.
Не следует садиться за руль и в случае недомогания, особенно это касается болезненных ощущений в области спины и поясницы. Если же отложить поездку не представляется возможным, будьте осторожны с обезболивающими, лучше использовать к примеру пластырь тяньхе.
Самое важное качество хорошего водителя — самоконтроль. Не стоит реагировать, если вдруг вам кто-то сигналит сзади фарами. Сохраняйте самоуверенность и не обращайте внимание на невоспитанных водителей. Перепалки с ними бессмысленны и являются просто пустой тратой времени.
Двигаясь по дороге с большим количеством полос, не перестраивайтесь из одного ряда во второй если количество машин велико, этим вы просто создаёте большие неудобства как себе, так и другим участникам движения.

Парктроник - незаменимый помощник

Парковочное устройство или парктроник - незаменимый помощник для автолюбителя в городских условиях. С его помощью облегчается процесс парковки автомобиля в ограниченном пространстве. Вы сможете смело припарковать свой автомобиль, не боясь столкновения с препятствиями, которые вы не можете увидеть. Например, если парковочный столбик или пень дерева находиться в не зоны видимости или в «мертвой зоне», то парктроник сообщит о нем.
Для предупреждения об опасности, каждое парковочное устройство обладает звуковыми и световыми сигнализаторами. В задачу парктроника входит обязанность предупреждать водителя о приближающейся опасности, а также он указывает расстояние до препятствия. Вы уже поняли, что парктроник является полезным устройством, особенно для начинающего автолюбителя. Но давайте разберемся с устройством и конструкцией парктроника, а также познакомимся с его принципом работы.
Самым главным устройством является электронный блок. Он отвечает за всю работу парктроника, и он управляет работой всех систем парковочного устройства. На многих современных устройствах, он начинает работать при включении задней передачи. Также, в задачу электронного блока входит предупреждения о возможной неисправности парктроника. Если случиться такая ситуация, то он незамедлительно подаст соответствующий сигнал водителю.
За обнаружением препятствий следят датчики. Они устанавливаются на заднем или переднем бампере автомобиля и принцип их работы основан на ультразвуковых волнах. Они постоянно излучают волны, и когда в зону их действия попадет посторонний предмет или препятствие, то они подают сигнал на электронный блок. Тот, в свою очередь, рассчитывая по длине волны расстояние до препятствия, и сообщает об этом водителю.
В зависимости от самой конструкции парктроника, он может обладать разных числом датчиков. Их количество может составлять от двух до восьми штук. Тут все предельно просто, чем больше количество датчиков, тем больше точность парктроника.
Два датчика. Парктроники с двумя датчиками обнаружения препятствия являются самыми дешевыми, а значит, доступны для любого автолюбителя. Недостаток всего лишь один - из-за малого количества датчиков, могут образовываться так называемые "мертвые зоны". Эти датчики могут просто не увидеть некоторые предметы малой толщины, которые не находятся в зоне действия датчиков. Пример данного случая показан на рисунке ниже.

Три или четыре датчика. Парктроник с данным количеством датчиков является самым оптимальным по соотношению цена-качество. При наличии четырех датчиков обнаружения препятствия исключается образование "мертвой зоны". Количество датчиков в данном случае (три или четыре) зависит лишь от конструктивных особенностей автомобиля. Из-за этого, парктроник с четырьмя (тремя) датчиками является самым распространенным и на прилавках магазинов представлены парктроники компаний Parkmaster, Sho-me и сПАРК.
Шесть датчиков. При установке парктроника с шесть датчиками обнаружения препятствий, четыре - устанавливают на задний бампер автомобиля, а два других - на передний. В итоге, парктроник опознает препятствия не только сзади автомобиля, но и спереди. А это означает меньший риск повредить ваш автомобиль. Также, некоторые типы парктроников с шестью датчиками обладают переключателем, при включении которого в нужное положение, активируется система обнаружения препятствий либо только спереди, либо только сзади. Пример такого парктроника показан на рисунке ниже:

Восемь датчиков. Принцип тот же самый, что и у системы с шестью датчиками, только тут четыре датчика устанавливаются спереди. Парктроник с восьмью датчиками является самым дорогим, и в тоже время самым надежным в обнаружении препятствий. Но есть небольшая особенность. Чтобы не отвлекать водителя при движении вперед, парковочное устройство активизируется лишь при нажатии на педаль тормоза. При этом он сообщает о препятствии только при его обнаружении. Это сделано тоже, чтобы не отвлекать водителя.
Также, система после нескольких секунд после начала движения самостоятельно отключается. Этот промежуток времени может варьируется от 15 до 20 секунд. Некоторые парктроники с восьмью датчиками обладают специальным включателем, который включает систему обнаружения препятствий лишь при нажатии водителей на специальную кнопку. В народе парктроник с датчиками на переднем и заднем бампере получил название "парктроник по кругу".

 Способы крепления датчиков на бампере

Врезные датчики. Для их установки, сначала просверливают отверстия в бампере. Затем, в подготовленные места устанавливают датчики парктроника. Этот способ получил наибольшее распространение среди автолюбителей.
Накладные датчики. Для их установки не надо ничего сверлить или переделывать, ведь датчики обнаружения препятствий просто приклеиваются на бампера автомобиля. Но некоторые автолюбители относятся с подозрением к такому способу крепления датчиков. Они считают, что они могут отклеиться при мойке машины под давлением. Преимущество накладных датчиков - это простота и легкость их установки, поэтому используются в дешевых парктрониках с двумя (чаще) или четырьмя (реже) датчиками.
Парктроник для предупреждения о приближающейся опасности обладает световыми и звуковыми сигналами. В качестве звукового сигнала используется бипер, который издает писк при опасном приближении к препятствию. И чем меньше расстояние до препятствия, тем выше частота сигнала бипера. Уже при непосредственной близости и опасности (это примерно около 30 сантиметров) бипер пищит уже непрерывно. В последних моделях парктроника появилась возможность отключать противный звуковой сигнал и ориентироваться только от светового индикатора.

 Cветовые индикаторы для парктроников

1. Светодиоды, которые меняют цвет в зависимости от расстояния до препятствия. Например, зеленый цвет светодиода означает, что до препятствия еще большое расстояние, или его вовсе не обнаружено. Оранжевый сигнал - опасность уже близка, а красный - уже в непосредственной близости, дальше двигаться очень опасно.
2. Шкала с делениями. Чем больше горит количество делений, тем ближе опасное препятствие. Также вместо шкалы может присутствовать цифровой индикатор. Но главная их особенность - это наличие двух шкал, одна из которых сигнализирует о препятствие справа, а другая слева. Это намного облегчает процесс парковки и помогает обнаружить с какой стороны находиться опасность.
Для нормальной работы в такой ситуации парктроник должен иметь не меньше двух световых индикаторов. Один будет указывать расстояние до стены, другой — до автомобиля, расположенного сзади.
3. Жидкокристаллический экран. Им оснащаются только самые передовые модели парктроников, так как экран повышает общую стоимость всего комплекта парктроника. Наиболее популярными среди автолюбителей является парктроник с камерой заднего вида. Их выпускают известные фирмы Sho-me и Parkmaster.
4. Парктроник с проекцией на лобовое стекло. Тут расстояние до препятствия выводиться прямо на лобовое стекло автомобиля. Это намного удобнее традиционного парктроника, т.к. не отвлекает водителя от дороги, ведь вся информация находиться перед его глазами. Также, на лобовое стекло машины может выводиться текущая скорость. Но парктроник с проекцией на лобовое стекло является не дешевым, да и многим автолюбителям он может просто не понравиться.
Каждый тип парктроника обладает разными характеристиками и параметрами. Они могут различаться по радиусу действия, громкости сигнала, количеству датчиков и т.д. Из-за этого, перед покупкой парктроника необходимо тщательно изучить принцип его работы, а желательно ознакомиться с ним на конкретном примере. Тщательней подбирайте парктроник, который будет удовлетворять всем вашим потребностям.

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

Mazda Takeri: новый дизайн - душа движения

Mazda Takeri использует новый дизайн Mazda, который называется KODO (душа движения) и добавляет SKYACTIV технологии в качестве системы рекуперативного торможения.
Мощный фронт, спортивный гладкий силуэт, обтекаемые формы - вот основные характеристики прототипа. Но Mazda Takeri выходит далеко за рамки потрясающей красоты и страсти, используя многие технологические достижения.
Как и в CX-5, Takeri также имеет новую технологию SKYACTIV, набор различных систем и устройств, которые включают в себя аэродинамические улучшения, модификации подвески и тормозов, новые двигатели и коробки передач, а также использование стойких материалов, но гораздо более легких для того, чтобы добиться значительного сокращения выбросов и повышения эффективности использования топлива.

В то же время, обеспечивается больше удовольствия от вождения, безопасность, роскошь и комфорт, характеризующие бренд.
Среди всех технологических разработок также запланировано внедрение новых двигателей, автоматической системы старт-стоп и новой системы рекуперативного торможения.
Она также имеет устройство, которое фиксирует кинетическую энергию, затрачиваемую на торможение, которая позже превращается в электроэнергию и хранится в аккумуляторах. Таким образом, энергия используется более эффективно и эти излишки будут питать электроэнергией автомобильные электронные приборы (освещение, кондиционеры и т.д..).

Советы при буксировке автомобиля

Советы при буксировке автомобиля.
Искусство движения в сцепке состоит в том, что буксирный трос всегда должен находиться в натянутом состоянии. Тогда движение будет плавным, без рывков.
Прежде чем начать коллективное движение, надо договориться о скорости и предупредительных сигналах. Указателями поворотов ведущий обычно оповещает ведомого о предстоящих маневрах, а ведомый, в свою очередь, дублирует сигнал, говоря: «Ваш сигнал понял». Звуковым сигналом или светом фар тот или другой предупреждает о вынужденной остановке, а несколько частых включений стоп-сигналов ведущего означает, что возможно торможение. В обязательном порядке ведущий, начиная движение, включает ближний свет, а ведомый — огни аварийной сигнализации. Это необходимо для предупреждения пешеходов и транспорта.

Догтрекинг со скидкой от 50%
Трогаясь с места, «тягач» сначала должен осторожно выбрать (натянуть) трос и, лишь почувствовав, что буксируемый автомобиль двинулся, прибавить «газ». Разгоняться и переходить на другую передачу следует плавно и в то же время без затяжки, чтобы не снизить скорость. Особенно важно быть начеку при объездах, поворотах, подъёмах и спусках, а если на ведущего ложится ответственность при объездах и поворотах и он ни на секунду не должен забывать о «хвосте», то ведомый в такой же мере в ответе при подъёмах и спусках. Ни резких торможений, ни переключений передач при вождении не должно быть. Подъём и спуск выполняются, как говорится, «на одном дыхании».
При буксировке иномарок учтите следующие особенности.
Автомобили с автоматической коробкой передач следует буксировать, когда рычаг выбора режима находится в положении N. Скорость буксировки — не более 50 км/ч, а дальность буксировки — не более 50 км. Полноприводные автомобили, например, Audi-Quattro Volkswagen-Syncro, следует буксировать с поднятым передним или задним мостом при той же скорости и дальности. При поднятом переднем мосте на время буксиров и не разрешается включать блокировку дифференциала в тех моделях, где она имеется.

Вождение в экстремальных условиях, по бездорожью

Умение ездить по бездорожью, в экстремальных условиях, приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приёмов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колёса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колёс до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищённостью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колёсах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колёсами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберёмся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует её толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.
Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя ещё до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жёстко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.
Часто выбраться из глубокой колеи мешают повёрнутые передние колёса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьёзность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить всё, что попадётся под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадётся очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебёдки или домкрата.
С помощью ручной лебёдки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебёдка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъёме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебёдки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шофёрского инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колёсах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнётся пробуксовка ведущих колёс. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнёт снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнёт произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.
В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить её, тут же последует пробуксовка колёс. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да ещё с глубокой колеёй, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колёсами. Проехать по твёрдым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но какие рекомендации подойдут, если автомобиль всё же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчётом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15-0,20 м, иначе при полном подъёме домкрат повредит её.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колёса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперёд.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если всё-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальёт прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или ещё хуже — попадёт в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струёй сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но всё же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.
Преодолевая серьёзные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если её много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды.
Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.
Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.
Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Автор/источник: auto-advises.com

Советы по вождению авто на мокрой дороге

В первые пару часов после начала дождя будьте особенно внимательны на дороге. В сухую погоду дорога покрывается пленкой из пыли и масла, вытекшего из автомобилей, проезжающих по ней. Они высыхают, а когда начинается дождь, то снова размокают и делают дорогу чрезвычайно скользкой. Если дождь сильный, то через несколько часов он смывает с дороги всю накопившуюся на ней грязь, и вождение становится не таким опасным.

автошколы Киева

Если вам надо успеть куда-нибудь вовремя, а на улице льет как из ведра, то лучше выехать заранее. Учтите, что скорость автомобильного потока в дождь в среднем составляет 40 – 50 км/ч.
Если вам нужно остановиться, то в дождливую погоду нужно начинать тормозить гораздо раньше, и на тормоз нужно нажимать плавно. Раннее торможение позволит водителю, едущему за вами, увидеть, что вы собираетесь остановиться, и тоже сбросить скорость.
В дождливую погоду не пользуйтесь круиз-контролем. Во многих моделях автомобилей круиз-контроль не адаптирован под сырую погоду, поэтому если его включить, то машина станет вести себя, как будто дорога сухая, а это недопустимо.
Старайтесь объезжать большие лужи. Помните, что в них могут быть открытые канализационные люки, булыжники или вязкая грязь, застряв в которой, вам будет очень трудно выбраться.
Не проезжайте по луже на большой скорости – сделав это, вы можете залить зажигание, и тогда ваше путешествие займет гораздо больше времени.
В дождь необходимо передвигаться с зажженными фарами. Но помните, что дальний свет для этих целей не подойдет – он будет отражаться от капель дождя и слепить вас. В дождь идеально подходят противотуманные фары.
Если дождь настолько сильный, что вы теряете из виду едущую перед вами машину, то, возможно, вам стоит припарковаться и переждать ливень.
Если у вас небольшой опыт вождения в дождливую погоду, то постарайтесь пристроиться за каким-нибудь автомобилем, едущим в том же направлении, что и вы, и пусть он будет вам «поводырем».
В дождь лучше держаться подальше от автобусов и грузовиков. Из-под их больших колес в дождливую погоду обычно летит много грязи, которая, попав к вам на лобовое стекло, может полностью лишить вас обзора.
Если вы чувствуете, что ваш автомобиль начинает нести, то не нужно делать резких движений – жать на педаль тормоза или судорожно выкручивать руль. Ваш автомобиль может закрутить. Просто уберите ногу с педали газа и медленно надавите на педаль тормоза.
Не выезжайте в дождь, если у вас не работают дворники. Без дворников в дождь видимость будет равна нулю.

Вождение в условиях зимы

Лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях - не садится за руль вовсе! Но если вы чувствуете, что сможете справиться или стихия застала вас в пути, наши советы помогут вам. Сразу оговоримся, что передвижение исключительно по очищенным от снега, посыпанным или политым реагентом дорогам, мы не считаем вождением в сложных зимних условиях.
1. Пространство для маневра
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.
2. Концентрация внимания
Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура "hands-free", в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания.
Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.
3. Будьте благоразумны
В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже "асы", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.
4. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.
5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с "залепленными" грязью стоп-сигналами и "поворотниками" будут полной неожиданностью для окружающих.
6. Предупреждающие и ограничивающие знаки
Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают.
Обращайте внимание на информационные таблички "Гололедица" под запрещающими и ограничивающими движение знаками.
7. Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии
Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект "рыбьего хвоста", когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.
8. Не "танцуйте" на педалях
Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.
9. Трогание и торможение, подъем и спуск
Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи.
На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза.
При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот - более низкую.
10. Занос задней оси
В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.
11. Заднеприводные автомобили
Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.
12. Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой - удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.