По итогам 2010 года в Западной Европе было реализовано 13 692 067 легковых автомобилей, что на 4,7% меньше, чем в 2009 году (14 368 455 ед.). Третий год подряд самым продаваемым автомобилем стал "Volkswagen Golf". В то же время самым популярным европейским брендом остается немецкий "Volkswagen". Об этом свидетельствуют данные "JATO Dynamics".
В частности, за 12 месяцев 2010 года на европейском рынке было реализовано 492 556 "Golf", что на 13,7% меньше результата 2009 года. Впрочем, это не помешало "Golf" стать самой массовой моделью на авторынке Европы в 2010 году.
"Ford Fiesta" расположился на второй позиции с результатом 402 207 проданных автомобилей - это на 14,8% ниже показателя 2009 года.
Замыкает тройку европейских лидеров также представитель "Volkswagen" - "Polo". В 2010 году владельцами этой модели стали 354 068 жителей Старого Света. Кроме того, продажи "Polo" в 2010 году выросли на 25,1%. Стабильно высокая реализация модели наблюдалась в течение всего года, благодаря высокому спросу в Великобритании, Италии и Нидерландах.
Наибольший прирост продаж из моделей представленных в Топ-10 в 2010 году показал новый "Citroen C3" (+34,4%). Лидером по падению продаж в 2010 году стал "Fiat" Punto. Реализация модели по сравнению с результатом 2009 года упала на 20,5%.
Самым продаваемым брендом в Европе, с большим отрывом, стал "Volkswagen". Общие продажи автомобилей немецкого бренда составили 1 642 114 ед (-6,4%). На втором месте американский "Ford" - 1 289 599 автомобилей (- 13,3%). На третьей позиции французская "Renault" реализовавшая в 2010 году 1 088 736 автомобилей, что на 4,5% больше, чем в 2009 году.
В Топ-10 самых продаваемых европейских марок наибольшее падение к 2009 году показал "Fiat" (-18,6%). Основным фактором снижения продаж бренда стал спад на родном, итальянском рынке, вследствие завершения утилизационной программы.
Положительную динамику в 2010 году продемонстрировали немецкие премиальные бренды: BMW (+6,4%), "Audi" (+1,8%), "Mercedes" (+0,4%), даже несмотря на спад продаж (-23,4%) на немецком рынке.
20110128
20110127
Краш тест ZAZ Forza
Краш тест нового народного автомобиля от запорожского автозавода - ZAZ Forza, также известного, как Chery A13
Тест проводился по методу C-NCAP (China New Car Assessment Program), не путать с EuroNCAP! Между методами C-NCAP и EuroNCAP различия очень существенны.
В C-NCAP (China New Car Assessment Program), скорость столкновения ниже на 12,5%, а площадь - больше (100% вместо общепринятых 40%), благодаря чему повреждения автомобиля, прошедшего фронтальный удар по методике C-NCAP, почти в 3 раза меньше повреждений при методиках EuroNCAP и LatinNCAP.
Это необходимо учитывать.
Тест проводился по методу C-NCAP (China New Car Assessment Program), не путать с EuroNCAP! Между методами C-NCAP и EuroNCAP различия очень существенны.
В C-NCAP (China New Car Assessment Program), скорость столкновения ниже на 12,5%, а площадь - больше (100% вместо общепринятых 40%), благодаря чему повреждения автомобиля, прошедшего фронтальный удар по методике C-NCAP, почти в 3 раза меньше повреждений при методиках EuroNCAP и LatinNCAP.
Это необходимо учитывать.
20110126
УАЗ теперь стоит от 512 000 рублей
Ульяновский автомобильный завод объявил всему миру – отныне внедорожники Patriot будут выпускаться с антикоррозионной обработкой! «На участке окончательной обработки Цеха сборки и сдачи автомобилей организован специальный бокс, оснащенный новым современным оборудованием ASSALUP (Швеция), которое позволяет проводить обработку шасси автомобиля (рама, мосты, рессоры) специальным восковым составом «Нова-гриф» методом безвоздушного распыления. Образуя полувысыхающую восковую пленку, состав предотвращает попадание влаги на детали автомобиля и возникновение коррозии», - сказано в официальном пресс-релизе.
Таким образом, как сообщают представители «УАЗа», водители будут избавлены от необходимости делать «антикор» на сторонних станциях. Правда, есть и не очень приятная информация – оказывается, с января этого года Patriot подорожал. Если в конце 2010 года его можно было приобрести за 490 000 руб., то теперь самая дешевая версия (уже с долгожданным «антикором») стоит 512 000 руб. за внедорожник без кондиционера, «музыки», электроприводов стекол и прочих «буржуйских» «наворотов». Ну а Patriot с дизелем Iveco в богатой комплектации стоит уже 705 000 руб.
Таким образом, как сообщают представители «УАЗа», водители будут избавлены от необходимости делать «антикор» на сторонних станциях. Правда, есть и не очень приятная информация – оказывается, с января этого года Patriot подорожал. Если в конце 2010 года его можно было приобрести за 490 000 руб., то теперь самая дешевая версия (уже с долгожданным «антикором») стоит 512 000 руб. за внедорожник без кондиционера, «музыки», электроприводов стекол и прочих «буржуйских» «наворотов». Ну а Patriot с дизелем Iveco в богатой комплектации стоит уже 705 000 руб.
20110125
Отзыв автомобилей АвтоВАЗа
АвтоВАЗ заявил об отзыве 10,5 тыс. автомобилей различных моделей. У отзываемых автомобилей возможны неисправности в работе двигателей. В частности, на двигателях отдельных автомобилей LADA Kalina, LADA Priora, LADA Samara, LADA 2105/2107 и LADA 4x4 были выявлены дефекты пружинных шайб. На данный момент причина возможных неисправностей устранена.
По мнению конструкторов АвтоВАЗа, излом пружинной шайбы может привести к ослаблению крепления различных элементов двигателя, что в свою очередь со временем приведет к разбалансировке и выходу двигателя из строя.
Это уже второй отзыв автомобилей в истории компании, первый был в прошлом году. Тогда было проверено 11,5 тысячи автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA 4x4 в связи с возможным дефектом вакуумного усилителя тормозов.
По мнению конструкторов АвтоВАЗа, излом пружинной шайбы может привести к ослаблению крепления различных элементов двигателя, что в свою очередь со временем приведет к разбалансировке и выходу двигателя из строя.
Это уже второй отзыв автомобилей в истории компании, первый был в прошлом году. Тогда было проверено 11,5 тысячи автомобилей LADA Kalina, LADA Priora и LADA 4x4 в связи с возможным дефектом вакуумного усилителя тормозов.
20110124
Вождение в условиях зимы
Лучший совет по безопасному вождению в сложных зимних условиях - не садится за руль вовсе! Но если вы чувствуете, что сможете справиться или стихия застала вас в пути, наши советы помогут вам. Сразу оговоримся, что передвижение исключительно по очищенным от снега, посыпанным или политым реагентом дорогам, мы не считаем вождением в сложных зимних условиях.
1. Пространство для маневра
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.
2. Концентрация внимания
Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура "hands-free", в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания.
Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.
3. Будьте благоразумны
В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже "асы", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.
4. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.
5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с "залепленными" грязью стоп-сигналами и "поворотниками" будут полной неожиданностью для окружающих.
6. Предупреждающие и ограничивающие знаки
Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают.
Обращайте внимание на информационные таблички "Гололедица" под запрещающими и ограничивающими движение знаками.
7. Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии
Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект "рыбьего хвоста", когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.
8. Не "танцуйте" на педалях
Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.
9. Трогание и торможение, подъем и спуск
Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи.
На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза.
При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот - более низкую.
10. Занос задней оси
В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.
11. Заднеприводные автомобили
Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.
12. Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой - удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.
1. Пространство для маневра
Всегда оставляйте достаточное пространство для маневрирования и избегайте резких движений. На зимних дорогах покрытых снегом, слякотью или льдом, уменьшение сцепных свойств с дорогой означает увеличение тормозного пути и сокращение отрезка времени, в течение которого ваши действия смогут предотвратить нежелательные последствия. Держите дистанцию до впереди идущего автомобиля в два-три раза большую, чем обычно.
2. Концентрация внимания
Вождение в зимних условиях требует большей концентрации внимания, чем в другое время. Выключите радио, так как оно может быть дополнительным отвлекающим фактором. Не разговаривайте по мобильному телефону. Даже если у вас гарнитура "hands-free", в критических ситуациях вам будет нужен максимум концентрации и внимания.
Будьте всегда начеку. На скользкой зимней дороге вас подстерегает намного большее число непредвиденных ситуаций, нежели летом. То, что в летний период могло считаться невозможной ситуацией, зимой - вполне обычное дело. Замороженные стекла, снегопад и короткий световой день добавляют сложностей вам и вашим соседям по дороге.
3. Будьте благоразумны
В сложных условиях желательно отдать предпочтение передвижению по хорошо знакомым дорогам, а не заниматься изучением незнакомой местности. При необходимости, измените маршрут так, чтобы двигаться по очищенным от снега трассам. Не торопитесь при проезде перекрестков, особенно нерегулируемых. Даже имея приоритет, лучше убедиться, что другие участники движения, адекватно оценивают дорожную обстановку. Но главное - не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Даже "асы", имеющие за плечами десятки зим, не застрахованы от того, чтобы оказаться в кювете.
4. Очистите автомобиль от снега и льда до начала движения
Многие водители, торопясь или из-за лени, очищают только узкую полоску на лобовом стекле, рассчитывая на то, что всё само собой растает, когда салон прогреется. А зря. Может так случиться, что этот прогрев станет последним в истории вашей машины. Поэтому всегда сметайте снег и очищайте все стекла от изморози или льда. Соблюдая это правило, вы увеличите ресурс двигателя, т.к. занимаясь очисткой машины, вы даете ему возможность лучше прогреться. Если мерзнуть всё-таки неохота, запаситесь аэрозолем для быстрого размораживания, но применяйте её только на стеклах.
5. Поддерживайте внешние световые приборы в чистом состоянии
Вы можете и не подозревать о том, насколько быстро загрязняются фары и фонари вашего автомобиля на грязной зимней дороге. А если еще добавить сильный снегопад, то заметить ваше авто на дороге, хоть и с включенными габаритными огнями, будет нелегко. Не говоря о том, что ваши манёвры с "залепленными" грязью стоп-сигналами и "поворотниками" будут полной неожиданностью для окружающих.
6. Предупреждающие и ограничивающие знаки
Ограничивающие знаки предназначены для обычных дорожных условий, в условиях скользкой дороги или плохой видимости не стоит двигаться со скоростью 90 км/ч, даже если знаки это разрешают.
Обращайте внимание на информационные таблички "Гололедица" под запрещающими и ограничивающими движение знаками.
7. Особенности поведения автомобиля на скользком покрытии
Автомобилям с небольшой массой сложнее трогаться с места на слякоти или рыхлом снегу, в то время как тяжелые могут иметь значительный тормозной путь на гладком льду. У заднеприводных автомобилей наблюдается эффект "рыбьего хвоста", когда заднюю часть авто заносит то влево, то вправо при неправильной работе с педалью газа и сцепления, либо при трогании на слякоти или льду. Если же автомобиль оборудован системой контроля сцепления с дорогой, этот эффект практически отсутствует.
8. Не "танцуйте" на педалях
Все действия с педалями должны быть максимально плавными. Любое резкое нажатие, либо отпускание акселератора, тормоза или сцепления может спровоцировать занос и потерю контроля над автомобилем, каким бы он не был: заднеприводным, переднеприводным или с приводом на обе оси.
9. Трогание и торможение, подъем и спуск
Для избегания пробуксовки работать педалями акселератора и тормоза нужно максимально плавно. Если колеса все равно пробуксовывают, попробуйте начинать движение со второй передачи.
На скользком покрытии наиболее эффективным является одновременное торможение и педалью и двигателем, таким образом, достигается наиболее плавное замедление. Не стоит пугаться частому срабатыванию антиблокировочной системы тормозов, проявляющемуся в пульсациях педали тормоза.
При подъеме по скользкому покрытию рекомендуется использовать более высокую ступень КПП, чем обычно, при спуске наоборот - более низкую.
10. Занос задней оси
В случае заноса задней оси, руль необходимо повернуть в сторону смещения задней части автомобиля. В случае с авто с передними ведущими колесами, следует плавно увеличить газ, а если автомобиль заднеприводный, то также плавно нужно уменьшить степень нажатия на педаль акселератора. Рулём нужно работать быстро, но плавно, при резком маневрировании будьте готовы к ответному заносу в противоположную сторону.
11. Заднеприводные автомобили
Одним из методов повышения сцепления колес задней оси с дорогой является перевозка дополнительного груза в багажнике. Целесообразно возить с собой мешок песка. И весит достаточно, и выбросить не жалко, и на гладком льду под колеса насыпать можно, чтобы выбраться из ледяной ямы.
12. Пассивная безопасность
Не забывайте пользоваться ремнями безопасности, потому что вероятность столкновений и вылетов с дороги намного выше зимой, нежели летом. Отрегулируйте положение подголовников, которые значительно снижают риск повреждения шейного отдела позвоночника, потому что большинство аварий зимой - удары сзади, происходят из-за недостаточной дистанции.
20110123
Экономия бензина. Советы и рекомендации
Если вы решились экономить, то первым делом нужно проверить воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха внутрь мотора, что негативно сказывается на его работе, а значит, и на расходе топлива. Проверить и заменить воздушный фильтр дело пары минут: снимите его и поднимите на просвет – если свет не проходит, фильтр стоит заменить. Также в целях экономии следует использовать для двигателя “легкие” моторные масла с низкой вязкостью на основе синтетики или полусинтетики. Эти масла снижают потребление топлива по сравнению с традиционными минеральными маслами с более высокой вязкостью до 6%.
Во-вторых, стоит проверить давление в шинах. “Мягкие” шины – это после грязного фильтра самый распространенный фактор, который прямо влияет на расход топлива и который водители игнорируют. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и увеличивает давление. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры этого практически не заметят.
Для экономии топлива нужно ездить медленнее, и это третий совет. Тише едешь – дальше будешь. Попробуйте просто ради эксперимента поездить пару дней, не превышая определенную скорость. Возможно, первое время вы будете ощущать себя черепахой, зато сразу увидите, насколько реже придется заезжать на заправку.
Сохранение постоянной скорости сводит к минимуму нагрузку на узлы автомобиля, а значит, и снижает расход топлива. В час пик машины вынуждены то резко трогаться, то резко тормозить, в то время как грузовики спокойно едут без всяких резких движений, ползут себе по правой стороне (а в Москве и по левой тоже). Езда цепочкой вслед за каким-нибудь дальнобойщиком сократит расход топлива, хотя для здоровья этот совет скорее можно считать вредительским.
Пятый совет по экономии топлива – осторожно пользоваться педалью акселератора. Резкий старт – верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при резких нажатиях на педаль газа в цилиндры подаются большие порции топлива. На малых скоростях не нужно использовать повышенные передачи, так как расход топлива повышается. Следует также избегать и резких торможений, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива. Поэтому всегда внимательно следите за обстановкой на дороге, чтобы сбросить скорость в подходящий момент.
Следующий совет добавит жизни дискомфорта, но чего не сделаешь ради денег? Поэтому если хотите быть бережливым, то станьте ближе к природе: выключите кондиционер, он сжирает от 5 до 20% расходуемого топлива, откройте окна и наслаждайтесь свежим воздухом. Может это и жарче, и грязнее, зато поможет дотянуть до АЗС в критической ситуации. А если боитесь вспотеть, но едете в место, где следует быть при полном параде, просто возите с собой запасную футболку или рубашку.
Откажитесь от тюнинга. Модные диски – это замечательно и в чем-то даже полезно, потому что владелец автомобиля внимательнее начинает относиться к внешнему виду авто и следить за ним. Но чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают, и это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь не менять серийные колеса, особенно если речь идет о долгой поездке – в дальних путешествиях эффект от использования узких колес весьма ощутим.
Во-вторых, стоит проверить давление в шинах. “Мягкие” шины – это после грязного фильтра самый распространенный фактор, который прямо влияет на расход топлива и который водители игнорируют. Проверять давление следует в холодных шинах, поскольку движение нагревает резину и увеличивает давление. В некоторых случаях можно попробовать увеличить давление на 0,3 бара от нормы. Это снизит сопротивление качению, и хотя на детали подвески и кузова будут передаваться большие ударные нагрузки, пассажиры этого практически не заметят.
Для экономии топлива нужно ездить медленнее, и это третий совет. Тише едешь – дальше будешь. Попробуйте просто ради эксперимента поездить пару дней, не превышая определенную скорость. Возможно, первое время вы будете ощущать себя черепахой, зато сразу увидите, насколько реже придется заезжать на заправку.
Сохранение постоянной скорости сводит к минимуму нагрузку на узлы автомобиля, а значит, и снижает расход топлива. В час пик машины вынуждены то резко трогаться, то резко тормозить, в то время как грузовики спокойно едут без всяких резких движений, ползут себе по правой стороне (а в Москве и по левой тоже). Езда цепочкой вслед за каким-нибудь дальнобойщиком сократит расход топлива, хотя для здоровья этот совет скорее можно считать вредительским.
Пятый совет по экономии топлива – осторожно пользоваться педалью акселератора. Резкий старт – верный способ израсходовать топливо впустую, поскольку при резких нажатиях на педаль газа в цилиндры подаются большие порции топлива. На малых скоростях не нужно использовать повышенные передачи, так как расход топлива повышается. Следует также избегать и резких торможений, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива. Поэтому всегда внимательно следите за обстановкой на дороге, чтобы сбросить скорость в подходящий момент.
Следующий совет добавит жизни дискомфорта, но чего не сделаешь ради денег? Поэтому если хотите быть бережливым, то станьте ближе к природе: выключите кондиционер, он сжирает от 5 до 20% расходуемого топлива, откройте окна и наслаждайтесь свежим воздухом. Может это и жарче, и грязнее, зато поможет дотянуть до АЗС в критической ситуации. А если боитесь вспотеть, но едете в место, где следует быть при полном параде, просто возите с собой запасную футболку или рубашку.
Откажитесь от тюнинга. Модные диски – это замечательно и в чем-то даже полезно, потому что владелец автомобиля внимательнее начинает относиться к внешнему виду авто и следить за ним. Но чем шире диски, тем большее аэродинамическое сопротивление они создают, и это негативно влияет на расход топлива. Старайтесь не менять серийные колеса, особенно если речь идет о долгой поездке – в дальних путешествиях эффект от использования узких колес весьма ощутим.
20110122
Чтобы аккумулятор служил долго
Автомобильный аккумулятор считается одним из самых важных элементов, отвечающих за жизнеобеспечение автотехники. Чтобы он служил долго и не подводил хозяина авто как можно дольше, последнему рекомендуется выполнять определенные правила по его эксплуатации и хранению. Аккумулятор следует держать в чистом виде, своевременно протирать корпус и клеммы с помощью ветоши, желательно смоченной нашатырным спиртом. Если по какой-то причине владелец авто не может вовремя очищать клеммы от окислов (ему было все равно, пока «петух не клюнул») и слой окислившегося свинца уже довольно велик, зачистить клеммы до блеска можно наждаком. Не допускается снижение плотности в аккумуляторе ниже допустимого уровня, так как при этом может возникать сульфатация пластин, после чего срок службы аккумулятора уменьшается. Помимо этого, пониженная плотность электролита может вызвать его замерзание при сильных морозах. Чтобы проверить плотность электролита, следует открутить заливные пробки на аккумуляторной батарее и, набрав электролит в колбу ареометром, убедиться, что плотность находится в отмеченных на шкале прибора пределах. Почему для определенного типа автомобилей существуют разные типы аккумуляторов?
Если поставить на «малолитражку» аккумулятор с большой емкостью (емкость аккумулятора - количество электричества, полученное от него при его разряде до установленного конечного напряжения), то при поездке он физически не сможет дозаряжаться в полном объеме. Т.е. аккумулятор будет находиться на «голодном пайке» - оставаться недозаряженным. С другой стороны, маленький по емкости аккумулятор на автомобиле с мощным двигателем и большим количеством электрооборудования будет получать при зарядке больше тока, чем это необходимо. Недозаряд и перезаряд одинаково не желательны для аккумуляторной батареи, поэтому при покупке новой АКБ следует выбирать такую же, какая была на новом автомобиле при его покупке. Или, по крайней мере, справиться с технической документацией на данную модификацию автомобиля.
При покупке нового аккумулятора необходимо выбирать такую АКБ, которая подходит данной машине. Следует также своевременно контролировать уровень жидкости в банках (его уровень всегда должен быть таким, чтобы электролитом были покрыты сепараторы аккумуляторной батареи). При необходимости необходимо доливать в банки дистиллированную воду. Необходимо следить за чистотой отверстий для вентиляции, находящихся в пробках аккумулятора (иногда прочищать их), и корпуса прибора во избежание попадания в банки нежелательных примесей, окисления клемм и т.д.
Эти рекомендации и советы помогут Вам правильно эксплуатировать автомобильный аккумулятор долгое время.
Если поставить на «малолитражку» аккумулятор с большой емкостью (емкость аккумулятора - количество электричества, полученное от него при его разряде до установленного конечного напряжения), то при поездке он физически не сможет дозаряжаться в полном объеме. Т.е. аккумулятор будет находиться на «голодном пайке» - оставаться недозаряженным. С другой стороны, маленький по емкости аккумулятор на автомобиле с мощным двигателем и большим количеством электрооборудования будет получать при зарядке больше тока, чем это необходимо. Недозаряд и перезаряд одинаково не желательны для аккумуляторной батареи, поэтому при покупке новой АКБ следует выбирать такую же, какая была на новом автомобиле при его покупке. Или, по крайней мере, справиться с технической документацией на данную модификацию автомобиля.
При покупке нового аккумулятора необходимо выбирать такую АКБ, которая подходит данной машине. Следует также своевременно контролировать уровень жидкости в банках (его уровень всегда должен быть таким, чтобы электролитом были покрыты сепараторы аккумуляторной батареи). При необходимости необходимо доливать в банки дистиллированную воду. Необходимо следить за чистотой отверстий для вентиляции, находящихся в пробках аккумулятора (иногда прочищать их), и корпуса прибора во избежание попадания в банки нежелательных примесей, окисления клемм и т.д.
Эти рекомендации и советы помогут Вам правильно эксплуатировать автомобильный аккумулятор долгое время.
20110121
Самая дешёвая Skoda от 7 тысяч евро
Компания Skoda намерена приступить к выпуску самой дешёвой модели. Уже в 2012 году модельный ряд производителя пополнит небольшой трехдверный хэтчбек, который будет стоить дешевле Fabia.
Skoda Joyster будет стоить от 7 тысяч евро в базовой комплектации. Новая модель Skoda, скорее всего, будет называться Joyster (одноименный концепт на фото), но пока автомобиль проходит под заводским именем Skoda New Small Family (NSF). Новинку построят на одной платформе с миникаром Volkswagen Up!, а собирать ее будут на заводе концерна в Братиславе.
Линейка силовых агрегатов для Skoda Joyster будет представлена двумя трехцилиндровыми моторами - бензиновым объемом один литр и 1,2-литровым дизельным силовым агрегатом.
Skoda Joyster будет стоить от 7 тысяч евро в базовой комплектации. Новая модель Skoda, скорее всего, будет называться Joyster (одноименный концепт на фото), но пока автомобиль проходит под заводским именем Skoda New Small Family (NSF). Новинку построят на одной платформе с миникаром Volkswagen Up!, а собирать ее будут на заводе концерна в Братиславе.
Линейка силовых агрегатов для Skoda Joyster будет представлена двумя трехцилиндровыми моторами - бензиновым объемом один литр и 1,2-литровым дизельным силовым агрегатом.
20110120
Самые худшие автомобильные марки
Постепенно подводятся автоитоги прошедшего года, на предмет лучших и худших моделей и марок автомобилей. Вот и в Германии составлен список автомобилей, которые чаще всего доставляли проблемы своим владельцам в 2010 году. Несмотря на программу утилизации, значительно обновившую автопарк страны, жалоб от владельцев было не только не меньше, но даже больше, чем в 2009 году.
Данные о неисправностях собирались на протяжении 12 месяцев: с декабря 2009 по ноябрь 2010 года. Все недовольные могли пожаловаться, написав письмо в редакцию Autobild или заполнив форму на сайте редакции www.autobild.de/kuka. Всего поступило 8800 писем, каждое из которых было перенаправлено соответствующему автопроизводителю. При составлении рейтинга учитывалось количество автомобилей данной модели, ездящих по дорогам Германии.
Самым частым дефектом, на который жаловались автовладельцы, была ржавчина. Годом раннее коррозия металла занимала лишь шестую строку в рейтинге. Зачастую ржавели те детали, которые уже подвергались ремонту. Вопреки ожиданиям было зафиксировано меньше неисправностей электроники, чем в прошлом году, когда они были самым распространенным дефектом. Увеличилось число поломок трансмиссий, цепей ГРМ и компрессоров климатической системы.
Худшим автомобилем 2010 года названа Alfa Romeo 159. Владельцы красивого итальянского авто чаще других жаловались на неполадки мотора и не могли продолжить движение. В большинстве случаев виной тому был сажевый фильтр. Один из владельцев был вынужден восемь рад за год обратиться за помощью в автосервис, где ему стирали сообщение бортовой электроники о неисправности фильтра. Сбой происходил из-за эксплуатации машины в городских условиях, при которой мотор не набирал достаточную температуру для нормальной работы фильтра. Частой причиной неисправности становилась цепь ГРМ, которая обычно не подлежит замене на протяжении всего срока службы автомобиля.
Второе место в списке худших заняла модель BMW Z4. Машина оснащена усилителем руля, однако он действует с большой задержкой. Как ни странно, чем выше температура воздуха, тем тяжелее крутится руль. Порой устройство и вовсе отказывалось функционировать Еще одна распространенная проблема родстера - это гидравлика привода съемной крыши. Из-за неудачного расположения при дожде ее полностью заливает водой, что приводит к коррозии и последующему выходу из строя.
Третье место в 2010 году досталось минивэну Ford S-Max. Непочетное место в списке ему обеспечили трещины в лако-красочном покрытии. Они появляются даже в том случае, если захлопнуть открытую крышку капота с высоты в 30 см. Трещинки на капоте появлялись и у тех, кто не бросал, а мягко вдавливал крышку в замок. С еще одной проблемой столкнулись те, кто заказал минивэн с обогревом ветрового стекла. Им все равно приходилось отскребать наледь, так как обогрев зачастую выходил из строя. Исправить дефект предлагалось лишь заменой дорогостоящего стекла.
Многочисленные претензии автовладельцев были связаны с ржавчиной. Это коснулось машин самых разных производителей: Citroеn, Ford, Mazda, Mercedes. Поэтому все они делят приз "зрительских симпатий" за коррозию кузова. Чаще всего ржавчина появляется на машинах, чей возраст составляет от пяти до десяти лет. Например, Mercedes E-класс. 2004 года выпуска или Mazda6 2003 года. Однако это касалось и более свежих машин, к примеру, Ford C-Max 2006 года. У Mercedes и Mazda наиболее проблемными были двери.
Далее в списке худших авто 2010 года значатся следующие модели. Четвертое место - Opel Signum из-за проблем с топливной системой как на бензиновых, так и на дизельных модификациях. Пятое место - дизельная Mazda6 из-за проблем с интеркулером и многочисленных жалоб на ржавчину. Шестое место - Volkswagen Touareg из-за поломок двигателя. Чаще всего сложности возникали с модификацией 2.5 R5 TDI. Седьмое место - Kia cee'd с газобаллонным оборудованием. Восьмое место - Volkswagen Scirocco. Наиболее частой проблемой был водяной насос мотора 1.4 TSI. Девятое место занял кабриолет Volkswagen Eos из-за протечек крышки. Замыкает десятку антилидеров Fiat Doblо с ненадежным дизельным двигателем 1,6 л.
Далее приводится список самых ненадежных марок 2010 года:
1. Alfa Romeo
2. Kia
3. Mazda
4. Chevrolet
5. Skoda
6. Citroеn
7. Dacia
8. Seat
9. Volkswagen
10. Audi
В 2009 году самыми ненадежными машинами были признаны Peugeot 407. Volvo V50 и Fiat Ulysse. В 2008 году тройку антилидеров составили Volkswagen Eos. минивэн Citroеn C8 и Peugeot 807. В 2007 отметились Citroеn C8, Alfa Romeo 159 и Peugeot 807. В 2006 году "победителями" были Peugeot 307. Mazda 6 и Volkswagen Touran. В 2005-м - Mercedes C-класс., Audi A4 и Mercedes A-класс.
Данные о неисправностях собирались на протяжении 12 месяцев: с декабря 2009 по ноябрь 2010 года. Все недовольные могли пожаловаться, написав письмо в редакцию Autobild или заполнив форму на сайте редакции www.autobild.de/kuka. Всего поступило 8800 писем, каждое из которых было перенаправлено соответствующему автопроизводителю. При составлении рейтинга учитывалось количество автомобилей данной модели, ездящих по дорогам Германии.
Самым частым дефектом, на который жаловались автовладельцы, была ржавчина. Годом раннее коррозия металла занимала лишь шестую строку в рейтинге. Зачастую ржавели те детали, которые уже подвергались ремонту. Вопреки ожиданиям было зафиксировано меньше неисправностей электроники, чем в прошлом году, когда они были самым распространенным дефектом. Увеличилось число поломок трансмиссий, цепей ГРМ и компрессоров климатической системы.
Худшим автомобилем 2010 года названа Alfa Romeo 159. Владельцы красивого итальянского авто чаще других жаловались на неполадки мотора и не могли продолжить движение. В большинстве случаев виной тому был сажевый фильтр. Один из владельцев был вынужден восемь рад за год обратиться за помощью в автосервис, где ему стирали сообщение бортовой электроники о неисправности фильтра. Сбой происходил из-за эксплуатации машины в городских условиях, при которой мотор не набирал достаточную температуру для нормальной работы фильтра. Частой причиной неисправности становилась цепь ГРМ, которая обычно не подлежит замене на протяжении всего срока службы автомобиля.
Второе место в списке худших заняла модель BMW Z4. Машина оснащена усилителем руля, однако он действует с большой задержкой. Как ни странно, чем выше температура воздуха, тем тяжелее крутится руль. Порой устройство и вовсе отказывалось функционировать Еще одна распространенная проблема родстера - это гидравлика привода съемной крыши. Из-за неудачного расположения при дожде ее полностью заливает водой, что приводит к коррозии и последующему выходу из строя.
Третье место в 2010 году досталось минивэну Ford S-Max. Непочетное место в списке ему обеспечили трещины в лако-красочном покрытии. Они появляются даже в том случае, если захлопнуть открытую крышку капота с высоты в 30 см. Трещинки на капоте появлялись и у тех, кто не бросал, а мягко вдавливал крышку в замок. С еще одной проблемой столкнулись те, кто заказал минивэн с обогревом ветрового стекла. Им все равно приходилось отскребать наледь, так как обогрев зачастую выходил из строя. Исправить дефект предлагалось лишь заменой дорогостоящего стекла.
Многочисленные претензии автовладельцев были связаны с ржавчиной. Это коснулось машин самых разных производителей: Citroеn, Ford, Mazda, Mercedes. Поэтому все они делят приз "зрительских симпатий" за коррозию кузова. Чаще всего ржавчина появляется на машинах, чей возраст составляет от пяти до десяти лет. Например, Mercedes E-класс. 2004 года выпуска или Mazda6 2003 года. Однако это касалось и более свежих машин, к примеру, Ford C-Max 2006 года. У Mercedes и Mazda наиболее проблемными были двери.
Далее в списке худших авто 2010 года значатся следующие модели. Четвертое место - Opel Signum из-за проблем с топливной системой как на бензиновых, так и на дизельных модификациях. Пятое место - дизельная Mazda6 из-за проблем с интеркулером и многочисленных жалоб на ржавчину. Шестое место - Volkswagen Touareg из-за поломок двигателя. Чаще всего сложности возникали с модификацией 2.5 R5 TDI. Седьмое место - Kia cee'd с газобаллонным оборудованием. Восьмое место - Volkswagen Scirocco. Наиболее частой проблемой был водяной насос мотора 1.4 TSI. Девятое место занял кабриолет Volkswagen Eos из-за протечек крышки. Замыкает десятку антилидеров Fiat Doblо с ненадежным дизельным двигателем 1,6 л.
Далее приводится список самых ненадежных марок 2010 года:
1. Alfa Romeo
2. Kia
3. Mazda
4. Chevrolet
5. Skoda
6. Citroеn
7. Dacia
8. Seat
9. Volkswagen
10. Audi
В 2009 году самыми ненадежными машинами были признаны Peugeot 407. Volvo V50 и Fiat Ulysse. В 2008 году тройку антилидеров составили Volkswagen Eos. минивэн Citroеn C8 и Peugeot 807. В 2007 отметились Citroеn C8, Alfa Romeo 159 и Peugeot 807. В 2006 году "победителями" были Peugeot 307. Mazda 6 и Volkswagen Touran. В 2005-м - Mercedes C-класс., Audi A4 и Mercedes A-класс.
20110119
Hyundai Solaris: из России на Украину
Производство нового седана Hyundai Solaris было начато в январе 2011 года на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (Россия). Официальные продажи млдели Hyundai Solaris на украинском автомобильном рынке начнутся в апреле.
Hyundai Solaris пришел на смену Accent, который был снят с главного еще в марте 2010 года. На украинском рынке первые автомобили появятся в начале февраля и доступны они будут для презентаций и журналистских тест-драйвов, а продажи только с апреля.
Для украинского рынка будет предложено два бензиновых двигателя. В базовой комплектации будет предлагаться 1,4-литровый двигатель мощностью 107 л. с. и 135 Н·м, и опционно будет доступен 1,6-литровый двигатель - 123 л. с. и 155 Н·м. Оба двигателя могут работать как с ручной, так и автоматической коробкой передач.
Стоимость автомобиля в Украине пока неизвестна. В России Hyundai Solaris стоит в пределах 12-19 тыс. долларов.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)