Как поменять автоматическую коробку передач на механику

Замена автоматической КПП на механическую намного проще, нежели процедура замена механика на автомат. Каждый автомобиль по-своему индивидуален и требует особого подхода, но есть определенные правила и необходимые операции для проведения замены.
Технологический процесс замены автоматической КПП на механическую выглядит приблизительно так:

1) Подъем и закрепление передка автомобиля

2) Демонтаж нижних панелей мотора

3) Демонтаж торпедо и приборов (перечень зависит от автомобиля)

4) Отсоединение клемм аккумуляторной батареи

5) Демонтаж стартера (в случае, если он расположен внизу двигателя)

6) Отсоединение проводов КПП от кожуха

7) Отсоединение троса рычага переключения автомата

8) Отсоединение троса/датчика спидометра

9) Отсоединение трубки радиатора трансмиссионной жидкости от коробки передач и слив трансмиссионного масла

10) Закрепление двигателя на распорках

 11) Демонтаж крепежных болтов, соединяющих КПП с двигателем
12) Отсоединение промежуточного вала от коробки передач
13) Демонтаж опоры и кронштейнов КПП

14) Демонтаж гидротрансформатора
15) Демонтаж автомата с помощью домкрата (отсоединение от двигателя)

16) Установка маховика механики и тросиков привода механики (не всегда, зависит от автомобиля)

17) Замена селекторов автомата

18) Установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления

9) Установка механической коробки передач

 

20) После того, как салон собран – замена электронного блока управления (ЭБУ)

Это 20 основных действий, но это не значит, что не придется делать что-то еще. Еще раз подчеркнем, все зависит от марки, модели и даже комплектации автомобиля. Также надо понимать, что слова «демонтаж» и «установка» предусматривают массу всевозможных действий, необходимых для выполнения той или иной задачи. В частности, для закрепления коробки передач, сцепления и других необходимых деталей понадобится тщательное переосмысление имеющегося пространства и поиск необходимых крепежей, подушек. Да и сверлить новые дырки не раз придется. Важно отметить, что иногда ЭБУ не требует замены, так как является идентичной для версий с АКПП и МКПП. Но это редкость. Зачастую же необходима его замена вместе с «косой» (жгут проводов, идущих от датчиков, расположенных на двигателе и навесном оборудовании к процессору).
Что касается перечня деталей первой необходимости,  для среднестатистического автомобиля он выглядит так:

1) Механическая КПП
2) селектор
3) тросики привода селектора;
4) маховик (с креплением)
5) диск и корзина сцепления
6) Крепления двигателя и коробки
7) педали тормоза и сцепления
8) главный и рабочий цилиндры сцепления
9) подвес привода ШРУСа
10) ЭБУ для механической коробки передач

Основные причины повышенного расхода топлива

Причины, по которым автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем указано в паспортных данных либо свыше установившегося за определенный период эксплуатации уровня, условно можно разделить на объективные и субъективные.
К первым относятся сугубо технические проблемы узлов и агрегатов, которые в то или иное время выходят из строя, изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции.
Ко вторым можно отнести так называемый человеческий фактор, когда расход топлива может увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки автомобиля, установки на него дополнительного оборудования и прочего.
К наиболее часто встречающимся техническим причинам роста потребления двигателем бензина или дизеля относятся:
1. Позднее зажигание. Даже при незначительном смещении угла опережения зажигания (на один градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. Соответственно, чем больше смещается этот угол, тем больше растет расход топлива автомобиля.
2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повышенного расхода топлива могут стать неправильно выставленные зазоры (то есть нарушение минимального расстояния между центральным и боковым электродом) в свечах зажигания, что приводит к перебоям в работе свечей и повышению расхода топлива в среднем на 4%.
3. Низкая температура охлаждающей жидкости. Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, то мотор использует больше топлива для прогрева, из-за этого расход топлива может возрасти в среднем на 10%.
4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхода из строя узлов цилиндропоршневой группы (обычно это случается на больших пробегах или при длительном использовании некачественного бензина или дизеля), в значительной мере повышается потребление топлива.
5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за выхода из строя поршневых колец, износа поршней и цилиндров снижается компрессия в цилиндрах, вследствие чего падает мощность двигателя. Чтобы нарастить мощность, приходится чаще нажимать на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов сцепления, и, как следствие, пробкусовках, приходится постоянно перегазовывать, что неизбежно ведет к увеличению расхода горючего.
7. Износ механизма газораспределения. При износе этого механизма (нарушение тепловых зазоров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и износ зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек привода; износ масло отражательных колпачков и так далее) происходит потеря герметичности цилиндров, из-за чего снижается давление в конце такта сжатия и начале такта расширения. Это приводит к повышению расхода топлива, потере мощности двигателя.
8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегулированные углы установки колес провоцируют заносы автомобиля на дороге, быстрое истирание шин, потерю управляемости, что в итоге сказывается на экономичности.
9.  Пониженное давление в шинах. Низкое давление в покрышках способствует высокому сопротивлению качению, что приводит к повышенному расходу топлива (до 3% при снижении давления с 2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учитывать, что если давление упало ниже нормы только в одном колесе, то это уже может спровоцировать увеличение расхода горючего.

 10. Несвоевременная замена воздушного фильтра. Нарушив периодичность замены воздушного фильтра (например, не сменив его при прохождении ТО), можно спровоцировать увеличение топливного «аппетита» мотора, так как забитый фильтр препятствует поступлению в двигатель воздуха, который необходим для эффективного сгорания топливной смеси.
11. Неисправность термостата. Поломка этого агрегата (например, термостат заклинил в открытом состоянии) может, особенно в зимнее время, привести к недостаточному прогреву двигателя до рабочей температуры, что влечет за собой увеличение расхода топлива.
12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за образования на соплах форсунок смолистых отложений (появляются при частом использовании горючего низкого качества) нарушается их герметичность, вследствие чего топливо не поступает в достаточном количестве в цилиндр, и не происходит его эффективное сгорание. А это ведет, кроме прочего, и к повышенному расходу топлива.

13. Нестабильная работа датчиков электронного управления двигателем. Из-за ошибок настройки датчиков положения дроссельной заслонки, расходомеров поступающего воздуха, кислородных датчиков, в электронный блок управления двигателем передается некорректная информация о работе основных узлов двигателя. Вследствие чего в двигатель поступает обедненная либо обогащенная топливная смесь, что ведет к потере мощности мотора и увеличению расхода горючего.

К субъективным факторам, из-за которых увеличивается потребление двигателем автомобиля топлива, можно отнести следующие:
1. Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх меры, мы, тем самым, провоцируем повышение расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажник на крыше приводит к повышению потребления топлива на 40% (пустой - на 5%). Расход при этом зависит от конструкции багажника, его аэродинамичности и скорости движаения автомобиля.

Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажный бокс на крыше - на 40% (пустой – на 5%)

2. Езда с открытыми окнами. При продолжительном движении на скорости свыше 50 км/час с открытыми окнами ухудшаются аэродинамические характеристики автомобиля, расход топлива возрастает в среднем на 4%. 
3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкообразная манера езды приводит к резкому повышению расхода топлива, так как двигатель постоянно испытывает нагрузки и требует большего количества горючего.
4. Установка на автомобиль дополнительного оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не предусмотренные заводом-изготовителем конструкции нарушают аэродинамические характеристики автомобиля, что влечет за собой повышенный топливный «аппетит». 
5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. На питание электронных или климатических систем автомобиля идет значительное количество горючего. Так, при езде с включенным на полную мощность кондиционером расход топлива может в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно включенных мультимедийных системах - на 7%.

 

 6. Использование масел и жидкостей с неподходящими для двигателя и трансмиссии параметрами. Производитель не зря рекомендует заливать в мотор или трансмиссию масла и жидкости с определенными параметрами вязкости - в процессе многочисленных испытаний выбирается тот тип масла, который оптимально подходит для указанных агрегатов. Если же владелец автомобиля выбирает, к примеру, масло с вязкостью выше рекомендованной, расход топлива может увеличиться на 10-15%.
7. Использование ближнего и дальнего света фар. Постоянно включенный ближний свет фар может спровоцировать повышение расхода топлива в среднем на 5%, тогда как при включенном дальнем свете топливный «аппетит» мотора может увеличиться в среднем на 10%.
Подробно остановившись на наиболее распространенных причинах повышения расхода горючего, теперь поговорим о том, как умерить топливный «аппетит» автомобиля. Начнем с объективных причин.
1. Исправить работу зажигания можно, установив на СТО правильные углы опережения зажигания. Проверка правильности установки углов зажигания проведут при помощи специального диагностического сканера, а отрегулируют посредством стробоскопа.

 

2. Устранить некорректный зазор между боковым и центральным электродами свечей зажигания можно при помощи специального инструмента с щупами. Перед корректировкой зазоров необходимо измерить их величину при помощи круглого проволочного щупа-калибра. Если у вас такие инструменты отсутствуют, обратитесь на СТО.
3. Причин низкой температуры охлаждающей жидкости может быть несколько. Это как неисправность системы охлаждения двигателя (разгерметизация). Следует проверить систему на герметичность, износившиеся детали -  заменить. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость уже устарела (срок эксплуатации ее - не более 3 лет или 60 тысяч км пробега), и не справляется со своими функциями, поэтому ее следует заменить.
4.В случае с износом узлов цилиндропоршневой группы (поршней, колец, поршневых пальцев) потребуется их замена на новые.
5.Если износились детали кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные подшипники), не обойтись без их замены.
6.Вышедшее из строя сцепление ремонту, как правило, не подлежит - потребуется заменить его в сборе.
7.Перед устранением поломок механизма газораспределения следует провести диагностику и выяснить причины сбоя в его работе. И только потом газораспределительный механизм разбирают, износившиеся детали заменяют на новые. Проводить эти операции лучше на СТО.
8.Регулировку схода-развала выполняем на сервисной станции, где есть специальное диагностическое оборудование и стенд корректировки развала/схождения. Установить правильные углы установки колес без применения специального оборудования невозможно

9.Необходимо регулярно (желательно, при каждой заправке топливом) проверять давление в шинах и своевременно их подкачивать. При износе шин, неисправности клапана накачивания, следует заменить старые шины на новые. Также рекомендуется установка шин с низким сопротивлением качению.
10.Менять воздушный фильтр рекомендуется при каждой замене моторного масла, а также в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль - чем они тяжелее, тем короче должен быть срок эксплуатации воздушного фильтра.
11.При некорректной работе термостата следует его демонтировать, предварительно слив охлаждающую жидкость из системы, и проверить работу клапана. Если клапан заклинивает как в крайних положениях, так и в промежуточных, следует очистить его от загрязнений. Не поможет - придется заменить термостат.
12.При загрязнении форсунок придется провести процедуру раскоксовки. Ее выполняют двумя методами: при помощи специальных очищающих добавок к горючему (присадок) либо на СТО посредством промывки топливной системы автомобиля специальными жидкостями - сольвент-декарбонайзерами, которые подаются в систему очистительными агрегатами под давлением. Этот вид работ выполняется на СТО.

Citroen C4 Picasso: характеристики

Габаритные размеры нового компактвэна Citroen C4 Picasso составляют 4428 мм в длину, 1826 мм в ширину и 1611 мм в высоту. Объём багажника достигает 537 л.
Так, внешность серийной машины недалеко ушла от концепта Technospace. Компактвэн новой генерации выглядит футуристично.
Как и в случае с новым внедорожником Jeep Cherokee, дизайнеры не побоялись использовать двухъярусную головную оптику. В общем, облик получился ярким, запоминающимся, но на любителя.

Что касается технической начинки, то под капотом нового Citroen C4 Picasso пропишутся два бензиновых мотора мощностью 120 и 155 л.с., а также дизели, выдающие 90 и 115 сил соответственно.
Машина построена на новой модульной платформе EMP2 (она же ляжет в основу и нового поколения модели Peugeot 308). По сравнению с предшественником компактвэн стал меньше в размерах и легче на 140 килограммов.

Как сделать автомобиль ликвидным

Как сделать свой автомобиль наиболее ликвидным, причем с хорошей продажной стоимостью? Для этого нужно четко представлять психологию покупателя, отмечающего для себя достоинства и недостатки будущей возможной покупки.
Желательно ездить на автомобилях популярных марок, имеющих большое количество сторонников. Из отечественных машин, это, к примеру, <Волга>, <Нива>, <Жигули> шестой модели, переднеприводные ВАЗ. Из иномарок - <Мерседес>, <Тойота>, <Фольксваген> и некоторые другие марки с известным именем. Экзотические модели плохо продаются, в первую очередь, из-за трудностей с приобретением запасных частей и возможных проблем при ремонте.
Автомобиль, как и его владелец, имеет свою репутацию, причем она очень зависит от репутации хозяина. Если Вы слывете аккуратным, серьёзным, исполнительным человеком - к Вашей машине у потенциального покупателя доверие будет намного выше.
Тем не менее главное при продаже - это, конечно же, техническое состояние, которое всегда должно поддерживаться на достаточно высоком уровне. Легче всего продает свою машину человек, любящий автомобиль.

Думая о будущем, главное внимание уделяйте состоянию кузова. Первостепенное значение имеет антикоррозионная обработка днища, арок колес и, особенно, скрытых полостей. Защитные пластиковые подкрылки и брызговики однозначно укрепят благополучную репутацию Вашей машины.
Для сохранения надлежащего внешнего вида регулярно мойте автомобиль. Неважно, делаете ли Вы эту процедуру самостоятельно либо доверяете уборочно - моечные работы кому-то. Главное, помните о том, что воды всегда должно быть в достатке, причем желательно с шампунем. Не прилагайте больших усилий при очистке поверхности, вытирайте только чисто вымытую машину для того, чтобы не поцарапать песчинками лак или краску. Очень приветствуется регулярное использование защитных полировочных составов.
Хромированные детали необходимо мыть и очищать почаще, особенно в зимнее время. Помните о том, что коррозия на блестящих бамперах, колпаках, молдингах, накладках появляется обычно изнутри. Обязательно обработайте хромированные части антикоррозионным составом с внутренней стороны. Считайте это тоже подготовкой к последующей продаже машины.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в салоне. Чтобы внутри машины не было неприятных запахов, по возможности не курите сами в автомобиле и не разрешайте делать это присутствующим. Приучите себя и пассажиров тщательно отряхивать обувь от снега и грязи при посадке в автомобиль. Используйте резиновые коврики-корытца, исключающие попадание воды на пол. При каждом удобном случае вытаскивайте такие коврики и проветривайте салон, давая при этом просохнуть напольному покрытию. То же самое относится и к багажному отделению. Запах табака и вонь от мокрой шумоизоляции, как бы это ни показалось странным, могут подсознательно оттолкнуть будущего покупателя или заметно снизить - продажную стоимость.
Еще один важный момент - состояние колесных дисков. Если они ржавые, мятые - даже сияющий кузов не скроет небрежность продавца. Шины, пусть даже не новые, должны иметь равномерный износ.
Завершая разговор о кузове, следует сказать, что различного рода дополнительные накладки, молдинги, фонарики, спойлеры, антенны, тонировка, как правило, не увеличивают продажную стоимость. Поэтому обвешивать машину побрякушками можно лишь в том случае, если лично Вам это доставляет особое удовольствие. Репутацию для продажи украшательство автомобиля чаще всего не укрепляет, скорее, наоборот. А вот хорошая магнитола, сигнализация, приличные чехлы - это безусловные плюсы, способствующие скорейшей реализации Ваших планов.
С двигателем несколько проще, чем с кузовом. Если в него заливается масло хорошего качества, если он всегда чист, хорошо отрегулирован и не изношен - вопросов у покупателя по этой части не будет. Во всяком случае, мотор проще и отремонтировать, и провести в надлежащий вид, нежели кузов. Аккуратная манера управления машиной (опять-таки целиком зависящая от характера хозяина) надолго сохраняет в отличном состоянии и подвеску, и сцепление, и коробку передач, и главную передачу. Потеки масла и других эксплуатационных жидкостей при предъявлении автомобиля на осмотр не добавят шансов на удачную продажу.
Не забывайте про аккумулятор. Чистота поверхности, отсутствие окислов на клеммах и надлежащий уровень электролита укрепят уверенность окружающих в том, что у автомобиля есть настоящий хозяин, а не просто наездник.
Все складывается из мелочей. Поскольку машина любит ласку, уход и смазку, не отказывайте ей во внимании. Ваш труд, Ваши заботы окупятся и отразятся в конкретной сумме в то время, когда Вы захотите продать свой автомобиль.

Максимальный ресурс двигателя

Для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности.

К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя.

Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы.

При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс.

Что такое хорошо и что такое плохо

Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание.

И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя.

Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь.

Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается.

В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель.

С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли.

Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя.

Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров.

Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит.

Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки».

Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах.

Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется.

Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением.

В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей.

Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами.

Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности.

Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников.

К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка.

В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более.

Поможет ли нам конструктор?

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание.

О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя.

В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения.

К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше.

Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей.

Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше.

Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками.

Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

Топливо низкого качества

Никто из автовладельцев не застрахован от банального, но весьма обидного происшествия: встречи с плохого качества топливом на АЗС. Как было справедливо подмечено когда-то, АЗС – тот же магазин, только поменять купленный товар уже не получится, впрочем, как и отличить его от второсортного. Виной тому – сильно распространенная практика франчайзинга – маленькая компания покупает право на использование громкого, раскрученного бренда. Даже если вы подъехали на заправку со знакомым, разрекламированным товарным знаком, нет никакой гарантии, что само топливо произведено именно на перерабатывающем заводе этой компании. С подобными проблемами сталкиваются тысячи владельцев автомобилей ежедневно.
Существует множество способов подделки топлива. В ситуации с бензином – многие недобросовестные продавцы просто повышают октановое число топлива путем добавления некоторых присадок, которые вроде как собираются запретить, но пока они еще абсолютно законны. 50 мг ферроцена (килограмм стоит около 10 долларов) на литр бензина способны превратить А-92 в А-95.

Выгода для заправщика очевидна. А вот проконтролировать подобные махинации практически не представляется возможным. Ущерб же значителен – “обогащенный” таким образом бензин буквально сжигает и свечи, и каталитические нейтрализаторы автомобилей. Сколько может стоить ремонт “пострадавшего” автомобиля – владельцы иномарок прекрасно понимают. До сих пор встречается этилированный бензин, то есть содержащий тетраэтилсвинец, добавленный для повышения октанового числа и запрещенный к применению еще в 2003 году.

Качество дизельного топлива – еще большая беда. Многие из производителей современных автомобилей с высокотехнологичными турбодизелями просто отказываются поставлять свою продукцию на российский рынок, чтобы вероятные поломки дизельных моторов не испортили имидж компании. Если нормальный бензин, хоть и редко, можно встретить в России, то качественного дизеля еще года два назад практически не было – до сих пор производство дизтоплива опирается на ГОСТ 1982 года: по нему содержание серы в дизельном топливе может превышать нормы “Евро-2” в 10 раз. Лучшие наши сорта – дизельное топливо, выпускаемое по ТУ 38.1011348-89, и городское дизельное топливо (ТУ 38.401-58-170-96) с содержанием серы от 0,05 до 0,1% – своими характеристиками обязаны присадкам.

Разговоры о повышении норм качества бензина идут давно, но результаты этих разговоров видны крайне редко. Последние серьезные изменения были сделаны в 2000 году, когда была попытка ввести ГОСТы серии 41, разработанные на основании правил Европейского экономического комитета ООН и соответствующие стандартам “Евро-2”. Но обязательными эти стандарты так и не стали. А случаи, когда зимой вместо специального дизтоплива, адаптированного для низких температур, продают легкозамерзающую летнюю смесь – встречаются тут и там. От подобных “подмен” страдают даже неубиваемые тракторные дизели, что уж говорить о высокотехнологичных иностранных моторах.

Топливо будут разбавлять, пока это будет выгодно. Присадки уже пытались запретить в России. Однако попытки провести запрет натолкнулись на чрезвычайно сильное лобби. Сверхприбыли с присадок могут получать только крупные производители топлива, так как произвести низкооктановый бензин и дополнить его присадками намного дешевле, чем производить топливо с высоким октановым числом.

Как же быть нам, простым потребителям? Прежде всего, обращать внимание на лист с результатами анализа каждой партии моторного топлива. Он должен висеть рядом с кассой. Отсутствие этого документа является нарушением, достаточно серьезным, чтобы записать его в книгу жалоб, которая также должна быть на каждом предприятии розничной торговли. Каждый пострадавший также имеет право обратиться в Роспотребнадзор. Там, при удачном стечении обстоятельств, жалобу примут, организуют проверку и по ее результатам оштрафуют виновных. Штраф может достигать 200-300 тыс. руб. Только далеко не все об этом знают, а многие из тех, кто знает, предпочитают обойтись без обращения в госорганы, поскольку веры чиновникам в народе не было и нет.

Возместить ущерб, причиненный автомобилю из-за использования некачественного бензина, возможно отсудить, но, как показывает практика, весьма непросто: необходимо доказать суду, что бензин приобретен на конкретной АЗС, но для этого стоит сохранить чек. А ведь многие их выбрасывают. Также придется оплатить экспертизу бензина на заправке за свой счет. Если результаты экспертизы покажут, что бензин действительно не соответствовал нормам, и суд признает вину продавца, то стоимость экспертизы вам вернут вместе с суммой нанесенного ущерба – например, со стоимостью испорченного этилированным бензином нейтрализатора.

Самый же простой способ избавить себя от таких забот – заправляться только на знакомых АЗС. Данное правило малоосуществимо при переезде между городами, но и там есть способ застраховать себя от некачественного топлива – не обращать внимание на мелкие заправки с незнакомыми товарными знаками. Даже если цена значительно ниже, чем “у той большой АЗС такой-то компании, расположенной через 300 метров”.

Эффект аквапланирования

Весна и лето, для неопытных водителей, могут стать хорошей школой вождения. Обилие воды на дорогах быстро учит, как – без опасения залить контакты распределителя-прерывателя или катушки зажигания - грамотно преодолевать водные препятствия.  
Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомобилисты – аквапланирование.
Ощутить, что такое аквапланирование просто. Необходимо лишь на приличной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом высшего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образовании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Вода не успевает уходить из-под протектора и под ним образуется водяная пленка, по которой как по льду начинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирования - зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, естественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аквапланирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и качество резины, тип шин (широкая резина больше "планирует", более жесткие шины лучше держат дорогу). 

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Критическая глубина износа – 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про "лысую" резину, даже речи не ведется. 
Эффект аквапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5-8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодолевал лужу на скорости более 40 км./час.  
Поэтому, сакраментальный совет: выдерживайте скоростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпустите педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или начать экстренное торможение. Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину.
Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль понесет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовремя не среагирует на повторный занос – машина опрокинется.  
Еще одна опасность. При форсироавнии луж произвольное движение руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень сильным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые "рысканья" руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению – "скупыми". Такими же скупыми импульсами следует и тормозить. Еще лучше тормозить как на гололеде – с помощью двигателя. 
Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязательно просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобильного акробата на воде вам не грозит.

При запуске холодного двигателя

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг.
Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.
Последовательность пуска:
кнопку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь;
педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;
включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение;
при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;

если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1;
обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее;
через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд;
если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе.
Помните:
1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо.
2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи.
После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите;
после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°;
кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца.
Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже:
моторное масло густеет;
увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала;
ухудшается испарение и распыление топлива;
нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина;
уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется.
Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются:
на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение;
использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь;
применять специальные зимние сорта масел и топлива;
перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»;
пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С.
Помните:
1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется.
2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.

Маркировка и подбор автомобильных шин

При необходимости подобрать шину для автомобиля, следует ознакомиться с  основными принципами маркировки.
Рекомендуется посмотреть, для начала, руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля.

Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус и ширину)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Таким образом на шине указывается типоразмер

 Для определения необходимых параметров подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины.
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает шину с радиальным кордом.

13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.

Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y
Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300

84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).

Индекс нагрузки	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Мах. Нагрузка (в кг.)	335	387	450	515	600	690	800	925	1060	1215	1400

Американские обозначения типоразмера.

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода

Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Защита фар автомобиля

Фары, а точнее их стекла в период эксплуатации автомобиля больше всего подвержены, появлению сколов, царапин, каверн и так далее, которые появляются от прилетающих при движении камней. При этом необходимо заметить, что блок – фара иномарок, меняется, как правило, полностью, так как новое стекло отдельно в магазине вы не купите, если только на разборках, но состоянии уже будет соответствующим. Если же заменить полностью блок фару, то это обойдется приблизительно в двести долларов (и то если это не подлинник), что естественно дороговато для автолюбителя.
Поэтому для предотвращения повреждения фары лучше использовать антигравийную пленку, конечно, эта пленка не убережет стекло фары при сильном столкновении, например при аварии, но предотвратит появление трещин от камней, летящих на трассе.
Необходимо заметить, что со временем качественная пленка не желтеет, не тускнеет, и свет от фар не преломляет, то есть на освещенность дороги в ночное время суток не влияет.
Рассмотрим технологию наклеивания на фары автомобиля защитной пленки.
Для наклеивания на фару защитной пленки вам необходимы: полотенце, бумага, ножницы, жидкость с разбрызгивателем для мытья стекол, а так же строительный фен по возможности.

Сначала вырезаем из пленки трафарет фар.
Далее фару очищаем от грязи и пыли.
После чистым полотенцем протираем фару.
Затем от основы отделяем защитную пленку.
Со стороны клея сбрызгиваем мыльной жидкостью.
Также разбрызгиваем мыльную жидкость и на стекла фар.

После этого пленку прикладываем на стекло. Пленка будет перемещаться свободно за счет мыльного слоя жидкости между стеклом и пленкой. Прикладываем трафарет, так же смачиваем жидкостью для более тщательного скольжения ракеля и после этого начинаем выгонять жидкость.
Равномерно жидкость и воздух выгоняем к краям. Если пленка не дай бог легла не так или замялась, не беспокойтесь, приподнимите ее, выставите еще раз, только перед этим не забудьте спрыснуть клейкую поверхность мыльным раствором.
После чего еще раз полотенцем протираем фару, для сбора лишней влаги.
В итоге, после того когда воздух весь выйдет, то пленка на поверхности стекла будет лежать практически незаметно.