Как прокачать гидравлический привод тормозной системы

Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим после его ремонта повлекшего нарушение герметичности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха. Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по "поведению" педали тормоза - она становится "мягкой" (не чувствуется упор в конце рабочего хода педали) и опускается ниже своего обычного рабочего положения. В таком случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидравлический привод, и только после этого приступать к его прокачке.

Для выполнения работы потребуются:
- помощник;
- специальный ключ для штуцера прокачки или накидной ключ;
- прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
- емкость для слива тормозной жидкости;
- свежая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем
- смотровая яма или эстакада (желательно).

Последовательность выполнения:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости и снимаем крышку бачка

Предупреждение!
Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки "MIN".
3. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязи.
4. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.
5. Надеваем на штуцер прокачки специальный или накидной ключ, а затем прозрачную виниловую трубку (диаметр трубки должен быть таким, чтобы она плотно сидела на штуцере). Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
6. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и после последнего нажатия удерживает педаль в нижнем положении.
7. Ослабив затяжку штуцера, отворачиваем его приблизительно на пол оборота до начала выхода жидкости из штуцера.
8. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
9. Помощник опять несколько раз нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом положении.
10. Повторяем действия описанные в п. 7.
11. Прокачку проводим до тех пор, пока не прекратиться выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, после чего окончательно затягиваем штуцер.
12. Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.
13. Затем прокачиваем тормозной цилиндр переднего левого колеса.
14. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура: заднего левого и переднего правого колес в указанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
15. Нажав на педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки.
Если педаль "мягкая" или она опускается ниже своего обычного рабочего положения, то повторно убеждаемся в герметичности системы и повторяем прокачку гидропривода.

Замена тормозной жидкости

В рамках периодически проводимого технического обслуживания автомобиля обязательно проверяется уровень и состояние тормозной жидкости, отвечающей за корректную работу тормозной системы в целом. При обнаружении, что тормозная жидкость изменила свои свойства, либо по истечении двух лет с момента ее последней замены, необходимо произвести полную замену тормозной жидкости. Как полагают специалисты, лучше всего это делать весной, так как зимняя эксплуатация автомобиля приводит часто к необратимым изменениям в составе жидкости. В тех случаях, когда автомобиль используется в тяжелых условиях, особенно в горной местности, замена тормозной жидкости должна производиться не менее одного раза в год.

Какие изменения происходят с тормозной жидкостью в течение нескольких лет ее использования? Во-первых, заметно меняется ее консистенция, так как из-за резких торможений она может периодически вскипать, особенно если это происходит в горной местности, когда автомобилям на долгом спуске приходится ехать с использованием постоянного торможения. В результате температура кипения жидкости постепенно начинает снижаться, и она становится непригодной для использования. Во-вторых, через небольшие поры шлангов, используемых в тормозной системе, тормозная жидкость постепенно впитывает влагу, что также в итоге снижает ее температуру кипения.
Этот процесс невозможно предотвратить даже в тех случаях, когда автомобиль практически не используется.
Тормозную жидкость рекомендуется менять на станции техобслуживания, но при наличии гаража, необходимых инструментов и определенных навыков это можно сделать и самостоятельно. Для этого вам потребуется накидной ключ, при помощи которого вы сможете отвернуть штуцер, шланг из пластика, диаметр которого должен быть равным 6 мм, а также свежая тормозная жидкость. Помните, что у каждого автомобиля могут быть свои требования к тормозной жидкости, поэтому перед покупкой новой жидкости обязательно уточните спецификацию для своего автомобиля. Про нее можно узнать у дилера либо в инструкции, которая входит в комплект документов, относящихся к автомобилю. Старая жидкость должна быть утилизирована, применять ее в других автомобилях (в том числе смешивая с новой) строго запрещено во избежание возникновения аварийной ситуации.
http://smartinox.ru/shop/goods/category/3/

БелАЗ - самый сильный самосвал

На Белорусском автомобильном заводе был установлен рекорд по грузоподъемности карьерным самосвалом БелАЗ-75710. Единственный в мире полноприводный двухосный карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, взяв на борт 503,5 тонн груза.
Процедура регистрации рекорда прошла в присутствии главного редактора «Книги рекордов России» Алексея Свистунова и двух независимых свидетелей (представителей нотариальной конторы и Городского отдела внутренних дел Жодино).
По протоколу установления рекорда карьерный самосвал БелАЗ-75710 был загружен, при этом масса контрольного груза составила 503,5 метрических (550 коротких) тонн. Затем самосвал осуществил проезд по испытательному полигону, что подтвердило установление мирового рекорда по грузоподъемности.

Специально для автомобиля компанией Siemens была разработана оригинальная система тягового электропривода (ТЭП) переменного тока MMT500. Данная система включает в себя четыре тяговых электромотора мощностью 1200 кВт, два тяговых генератора, три вентилятора обдува, установку вентиляции тормозных резисторов и шкаф управления с двумя инвертерами ELFA.
В отличие от предшественников, новый самосвал оснащен восемью колесами, каждое из которых рассчитано на нагрузку около 100 тонн. Для БелАЗ-75710 был разработан полный привод с четырьмя тяговыми электрическими моторами. Благодаря применению привода на все колеса открылись новые возможности обеспечить динамическое распределение тягового усилия по обеим осям. Кроме того, при выходе из строя одного из приводов возможен аварийный режим работы, при котором самосвал самостоятельно может доехать до ремонтного предприятия без необходимости его буксировки. Максимальная скорость машины может составлять до 64 км/ч.

Основные проблемы в работе карбюратора

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться. Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.
Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.
Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.

Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора: 
Протечка бензина
Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания
Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.

Парктроник - незаменимый помощник

Парковочное устройство или парктроник - незаменимый помощник для автолюбителя в городских условиях. С его помощью облегчается процесс парковки автомобиля в ограниченном пространстве. Вы сможете смело припарковать свой автомобиль, не боясь столкновения с препятствиями, которые вы не можете увидеть. Например, если парковочный столбик или пень дерева находиться в не зоны видимости или в «мертвой зоне», то парктроник сообщит о нем.
Для предупреждения об опасности, каждое парковочное устройство обладает звуковыми и световыми сигнализаторами. В задачу парктроника входит обязанность предупреждать водителя о приближающейся опасности, а также он указывает расстояние до препятствия. Вы уже поняли, что парктроник является полезным устройством, особенно для начинающего автолюбителя. Но давайте разберемся с устройством и конструкцией парктроника, а также познакомимся с его принципом работы.
Самым главным устройством является электронный блок. Он отвечает за всю работу парктроника, и он управляет работой всех систем парковочного устройства. На многих современных устройствах, он начинает работать при включении задней передачи. Также, в задачу электронного блока входит предупреждения о возможной неисправности парктроника. Если случиться такая ситуация, то он незамедлительно подаст соответствующий сигнал водителю.
За обнаружением препятствий следят датчики. Они устанавливаются на заднем или переднем бампере автомобиля и принцип их работы основан на ультразвуковых волнах. Они постоянно излучают волны, и когда в зону их действия попадет посторонний предмет или препятствие, то они подают сигнал на электронный блок. Тот, в свою очередь, рассчитывая по длине волны расстояние до препятствия, и сообщает об этом водителю.
В зависимости от самой конструкции парктроника, он может обладать разных числом датчиков. Их количество может составлять от двух до восьми штук. Тут все предельно просто, чем больше количество датчиков, тем больше точность парктроника.
Два датчика. Парктроники с двумя датчиками обнаружения препятствия являются самыми дешевыми, а значит, доступны для любого автолюбителя. Недостаток всего лишь один - из-за малого количества датчиков, могут образовываться так называемые "мертвые зоны". Эти датчики могут просто не увидеть некоторые предметы малой толщины, которые не находятся в зоне действия датчиков. Пример данного случая показан на рисунке ниже.

Три или четыре датчика. Парктроник с данным количеством датчиков является самым оптимальным по соотношению цена-качество. При наличии четырех датчиков обнаружения препятствия исключается образование "мертвой зоны". Количество датчиков в данном случае (три или четыре) зависит лишь от конструктивных особенностей автомобиля. Из-за этого, парктроник с четырьмя (тремя) датчиками является самым распространенным и на прилавках магазинов представлены парктроники компаний Parkmaster, Sho-me и сПАРК.
Шесть датчиков. При установке парктроника с шесть датчиками обнаружения препятствий, четыре - устанавливают на задний бампер автомобиля, а два других - на передний. В итоге, парктроник опознает препятствия не только сзади автомобиля, но и спереди. А это означает меньший риск повредить ваш автомобиль. Также, некоторые типы парктроников с шестью датчиками обладают переключателем, при включении которого в нужное положение, активируется система обнаружения препятствий либо только спереди, либо только сзади. Пример такого парктроника показан на рисунке ниже:

Восемь датчиков. Принцип тот же самый, что и у системы с шестью датчиками, только тут четыре датчика устанавливаются спереди. Парктроник с восьмью датчиками является самым дорогим, и в тоже время самым надежным в обнаружении препятствий. Но есть небольшая особенность. Чтобы не отвлекать водителя при движении вперед, парковочное устройство активизируется лишь при нажатии на педаль тормоза. При этом он сообщает о препятствии только при его обнаружении. Это сделано тоже, чтобы не отвлекать водителя.
Также, система после нескольких секунд после начала движения самостоятельно отключается. Этот промежуток времени может варьируется от 15 до 20 секунд. Некоторые парктроники с восьмью датчиками обладают специальным включателем, который включает систему обнаружения препятствий лишь при нажатии водителей на специальную кнопку. В народе парктроник с датчиками на переднем и заднем бампере получил название "парктроник по кругу".

 Способы крепления датчиков на бампере

Врезные датчики. Для их установки, сначала просверливают отверстия в бампере. Затем, в подготовленные места устанавливают датчики парктроника. Этот способ получил наибольшее распространение среди автолюбителей.
Накладные датчики. Для их установки не надо ничего сверлить или переделывать, ведь датчики обнаружения препятствий просто приклеиваются на бампера автомобиля. Но некоторые автолюбители относятся с подозрением к такому способу крепления датчиков. Они считают, что они могут отклеиться при мойке машины под давлением. Преимущество накладных датчиков - это простота и легкость их установки, поэтому используются в дешевых парктрониках с двумя (чаще) или четырьмя (реже) датчиками.
Парктроник для предупреждения о приближающейся опасности обладает световыми и звуковыми сигналами. В качестве звукового сигнала используется бипер, который издает писк при опасном приближении к препятствию. И чем меньше расстояние до препятствия, тем выше частота сигнала бипера. Уже при непосредственной близости и опасности (это примерно около 30 сантиметров) бипер пищит уже непрерывно. В последних моделях парктроника появилась возможность отключать противный звуковой сигнал и ориентироваться только от светового индикатора.

 Cветовые индикаторы для парктроников

1. Светодиоды, которые меняют цвет в зависимости от расстояния до препятствия. Например, зеленый цвет светодиода означает, что до препятствия еще большое расстояние, или его вовсе не обнаружено. Оранжевый сигнал - опасность уже близка, а красный - уже в непосредственной близости, дальше двигаться очень опасно.
2. Шкала с делениями. Чем больше горит количество делений, тем ближе опасное препятствие. Также вместо шкалы может присутствовать цифровой индикатор. Но главная их особенность - это наличие двух шкал, одна из которых сигнализирует о препятствие справа, а другая слева. Это намного облегчает процесс парковки и помогает обнаружить с какой стороны находиться опасность.
Для нормальной работы в такой ситуации парктроник должен иметь не меньше двух световых индикаторов. Один будет указывать расстояние до стены, другой — до автомобиля, расположенного сзади.
3. Жидкокристаллический экран. Им оснащаются только самые передовые модели парктроников, так как экран повышает общую стоимость всего комплекта парктроника. Наиболее популярными среди автолюбителей является парктроник с камерой заднего вида. Их выпускают известные фирмы Sho-me и Parkmaster.
4. Парктроник с проекцией на лобовое стекло. Тут расстояние до препятствия выводиться прямо на лобовое стекло автомобиля. Это намного удобнее традиционного парктроника, т.к. не отвлекает водителя от дороги, ведь вся информация находиться перед его глазами. Также, на лобовое стекло машины может выводиться текущая скорость. Но парктроник с проекцией на лобовое стекло является не дешевым, да и многим автолюбителям он может просто не понравиться.
Каждый тип парктроника обладает разными характеристиками и параметрами. Они могут различаться по радиусу действия, громкости сигнала, количеству датчиков и т.д. Из-за этого, перед покупкой парктроника необходимо тщательно изучить принцип его работы, а желательно ознакомиться с ним на конкретном примере. Тщательней подбирайте парктроник, который будет удовлетворять всем вашим потребностям.

Основная задача термостата

Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Термостат позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым термостат уменьшает износ двигателя и вредные выхлопы.
Термостат сделан из латуни и меди. Принципа работы термостата кроется в маленьком цилиндре, который находится со стороны, повернутой в сторону двигателя. В этом цилиндре находится шарик искусственного воска, который начинает плавиться при температуре 82 градусов по Цельсию. Воск выбран потому, что он может значительно расширяться, так как под действием тепла переходит из твердого в жидкое состояние. Штырь вдавлен в цилиндр с воском и соединен с клапаном. Когда воск плавится, он значительно расширяется и выдавливает штырь из цилиндра, тем самым открывая клапан. Через открытый термостат проходит охлаждающая жидкость через радиатор. Когда двигатель отключается, он остывает, и воск в термостате застывает, снова становится твердым.

Термостат может выйти из строя по многим причинам, но самая распространенная причина — это коррозия. Если клапан постоянно открыт, то охлаждающая жидкость будет все время проходить через радиатор, и двигателю потребуется намного больше времени, чтобы достичь операционной температуры. Если термостат все время закрыт, то двигатель довольно быстро перегреется, и на автомобиле нельзя продолжать движение, пока не заменен термостат. Термостат — недорогая деталь. Его рекомендуется заменять на новый каждые два года.

Как определить, работает термостат или нет? Для этого нужно разогреть двигатель, но так, чтобы температурная стрелка не доходила до красной линии. Затем нужно выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Это черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре с металлическим хомутом на концах. Верхний шланг крепится сверху радиатора. Затем нужно найти нижний шланг. Он выглядит так же, как и верхний. Нижний шланг крепится к низу радиатора.

Дотроньтесь до шлангов, но очень осторожно, так как они могут быть очень горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что двигатель нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, то вероятнее всего клапан термостата закрыт, и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.

Есть еще один "народный способ" как проверить термостат на работоспособность. Смысл в том, что мы должны положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан термостата открывается, то он рабочий. Если нет - нерабочий термостат, меняем его на новый. Также при замене термостата следует узнать температуру открывания клапана. У различных автомобильных термостатов она может быть разной и варьироваться в очень широком диапазоне. А как вы понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывая, ведь двигатель в этом случае может перегреваться.

Инструкция по замене тормозных колодок

Чтобы заменить тормозные колодки, поочередно подвешивают передние колёса надёжным домкратом, при этом устанавливая подпорку. Затем снимают колесо и используя большую отвертку попеременно разводят тормозные колодки до их исходного положения. Когда тормозной поршень достигнет своего начального положения, необходимо отвинтить болт, присутствующий в креплении тормозного суппорта со скобой непосредственно к направляющим втулкам.

Среди болтов, находящихся на тормозном суппорте, необходимо выбрать именно тот, открутив который, вы сможете откинуть корпус тормозного суппорта со скобой в сторону. После этого, необходимо вынуть старые тормозные колодки и осмотреть их. Бывает, что износ на колодках неравномерный, а это признак того, что во время торможения заедает тормозная скоба.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, то следует заменить тормозные колодки на новые, и в обязательном порядке заложить под них любую новую графитсодержащую смазку. После этой процедуры необходимо установить на место демпферные прокладки.
В принципе, мы уже рассказали вам как заменить тормозные колодки, но хотелось бы добавить, что, обычно, в комплекте с новыми фирменными колодками идет весь необходимый для данной процедуры комплект. В этот комплект входят и пакетики со смазкой.
Для завершения процедуры замены тормозных колодок, вам следует накинуть обратно тормозную скобу и закрутить болт на свое место. После этого колесо ставится на место, машина опускается.
После замены тормозных колодок с обеих сторон, рекомендуется пару раз надавить на педаль тормоза. Это делают для удачного выбора зазора между тормозными колодками, диском и поршнем тормозного суппорта.

Проверка датчика Холла

Чтобы проверить  датчик Холла, вам понадобится светодиодный тестер собственного производства. Изготовить его можно следующим образом. В магазине радиодеталей приобретаем обычный светодиод и сопротивление 1 кОм. К ножке светодиода припаиваем сопротивление. Потом к свободным ножкам сопротивления и светодиода припаиваем два куска гибкого провода -  длина на ваше усмотрение. Оголенные части конструкции нужно заизолировать, чтобы случайно не замкнуть при работе.
Приступать к проверке  исправности датчика, нужно с  проверки наличия на нем питания. Для начала снимаем крышку распределителя, отсоединяем штекерную колодку. Затем к клеммам с номерами 1-3 подключаем тестер. Включаем зажигание  и на этих клеммах замеряем выходное напряжение. При нормальной работе электропроводки, прибор должен показывать не менее 10 вольт.

Теперь возьмем наш светодиодный индикатор и подключим к тем же клеммам. Если вы угадали с полярностью, то светодиод будет гореть. Если нет, то не расстраивайтесь, просто поменяйте концы проводов местами.
Далее провод с клеммы 3 переставляем на клемму 2, а провод номер 1 оставляем на том же месте, после этого проворачиваем распредвал.  Провернуть распредвал можно стартером или вручную. Во время вращения стартером двигателя, светодиодный индикатор должен моргать. Моргание светодиода показывает, что датчик Холла находится в рабочем состоянии.
Снятый  датчик Холла, также можно проверить  на исправность, следующим способом. К снятому датчику подсоединяем штекерную колодку и подсоединяем светодиодный индикатор к клеммам 1-2. Включаем зажигание. Если питание подается на датчик, то светодиодный индикатор должен загореться. После этого между катушкой и магнитом вставляем металлическую пластину или нож, в этом случае светодиод должен погаснуть. Это говорит о том, что датчик находится в исправном состоянии.
Если у вас внезапно перестает заводиться двигатель, следует обратить внимание, в том числе и на датчик Холла. Выход датчика из строя  далеко не редкость в конструкции автомобиля. Наряду с другими проверками  это тоже не нужно выпускать из вида.
В любом случае всегда следует иметь при себе запасной датчик Холла. При минимальных навыках поменять датчик Холла, не составит большого труда.

Основные причины повышенного расхода топлива

Причины, по которым автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем указано в паспортных данных либо свыше установившегося за определенный период эксплуатации уровня, условно можно разделить на объективные и субъективные.
К первым относятся сугубо технические проблемы узлов и агрегатов, которые в то или иное время выходят из строя, изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции.
Ко вторым можно отнести так называемый человеческий фактор, когда расход топлива может увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки автомобиля, установки на него дополнительного оборудования и прочего.
К наиболее часто встречающимся техническим причинам роста потребления двигателем бензина или дизеля относятся:
1. Позднее зажигание. Даже при незначительном смещении угла опережения зажигания (на один градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. Соответственно, чем больше смещается этот угол, тем больше растет расход топлива автомобиля.
2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повышенного расхода топлива могут стать неправильно выставленные зазоры (то есть нарушение минимального расстояния между центральным и боковым электродом) в свечах зажигания, что приводит к перебоям в работе свечей и повышению расхода топлива в среднем на 4%.
3. Низкая температура охлаждающей жидкости. Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, то мотор использует больше топлива для прогрева, из-за этого расход топлива может возрасти в среднем на 10%.
4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхода из строя узлов цилиндропоршневой группы (обычно это случается на больших пробегах или при длительном использовании некачественного бензина или дизеля), в значительной мере повышается потребление топлива.
5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за выхода из строя поршневых колец, износа поршней и цилиндров снижается компрессия в цилиндрах, вследствие чего падает мощность двигателя. Чтобы нарастить мощность, приходится чаще нажимать на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов сцепления, и, как следствие, пробкусовках, приходится постоянно перегазовывать, что неизбежно ведет к увеличению расхода горючего.
7. Износ механизма газораспределения. При износе этого механизма (нарушение тепловых зазоров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и износ зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек привода; износ масло отражательных колпачков и так далее) происходит потеря герметичности цилиндров, из-за чего снижается давление в конце такта сжатия и начале такта расширения. Это приводит к повышению расхода топлива, потере мощности двигателя.
8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегулированные углы установки колес провоцируют заносы автомобиля на дороге, быстрое истирание шин, потерю управляемости, что в итоге сказывается на экономичности.
9.  Пониженное давление в шинах. Низкое давление в покрышках способствует высокому сопротивлению качению, что приводит к повышенному расходу топлива (до 3% при снижении давления с 2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учитывать, что если давление упало ниже нормы только в одном колесе, то это уже может спровоцировать увеличение расхода горючего.

 10. Несвоевременная замена воздушного фильтра. Нарушив периодичность замены воздушного фильтра (например, не сменив его при прохождении ТО), можно спровоцировать увеличение топливного «аппетита» мотора, так как забитый фильтр препятствует поступлению в двигатель воздуха, который необходим для эффективного сгорания топливной смеси.
11. Неисправность термостата. Поломка этого агрегата (например, термостат заклинил в открытом состоянии) может, особенно в зимнее время, привести к недостаточному прогреву двигателя до рабочей температуры, что влечет за собой увеличение расхода топлива.
12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за образования на соплах форсунок смолистых отложений (появляются при частом использовании горючего низкого качества) нарушается их герметичность, вследствие чего топливо не поступает в достаточном количестве в цилиндр, и не происходит его эффективное сгорание. А это ведет, кроме прочего, и к повышенному расходу топлива.

13. Нестабильная работа датчиков электронного управления двигателем. Из-за ошибок настройки датчиков положения дроссельной заслонки, расходомеров поступающего воздуха, кислородных датчиков, в электронный блок управления двигателем передается некорректная информация о работе основных узлов двигателя. Вследствие чего в двигатель поступает обедненная либо обогащенная топливная смесь, что ведет к потере мощности мотора и увеличению расхода горючего.

К субъективным факторам, из-за которых увеличивается потребление двигателем автомобиля топлива, можно отнести следующие:
1. Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх меры, мы, тем самым, провоцируем повышение расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажник на крыше приводит к повышению потребления топлива на 40% (пустой - на 5%). Расход при этом зависит от конструкции багажника, его аэродинамичности и скорости движаения автомобиля.

Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажный бокс на крыше - на 40% (пустой – на 5%)

2. Езда с открытыми окнами. При продолжительном движении на скорости свыше 50 км/час с открытыми окнами ухудшаются аэродинамические характеристики автомобиля, расход топлива возрастает в среднем на 4%. 
3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкообразная манера езды приводит к резкому повышению расхода топлива, так как двигатель постоянно испытывает нагрузки и требует большего количества горючего.
4. Установка на автомобиль дополнительного оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не предусмотренные заводом-изготовителем конструкции нарушают аэродинамические характеристики автомобиля, что влечет за собой повышенный топливный «аппетит». 
5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. На питание электронных или климатических систем автомобиля идет значительное количество горючего. Так, при езде с включенным на полную мощность кондиционером расход топлива может в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно включенных мультимедийных системах - на 7%.

 

 6. Использование масел и жидкостей с неподходящими для двигателя и трансмиссии параметрами. Производитель не зря рекомендует заливать в мотор или трансмиссию масла и жидкости с определенными параметрами вязкости - в процессе многочисленных испытаний выбирается тот тип масла, который оптимально подходит для указанных агрегатов. Если же владелец автомобиля выбирает, к примеру, масло с вязкостью выше рекомендованной, расход топлива может увеличиться на 10-15%.
7. Использование ближнего и дальнего света фар. Постоянно включенный ближний свет фар может спровоцировать повышение расхода топлива в среднем на 5%, тогда как при включенном дальнем свете топливный «аппетит» мотора может увеличиться в среднем на 10%.
Подробно остановившись на наиболее распространенных причинах повышения расхода горючего, теперь поговорим о том, как умерить топливный «аппетит» автомобиля. Начнем с объективных причин.
1. Исправить работу зажигания можно, установив на СТО правильные углы опережения зажигания. Проверка правильности установки углов зажигания проведут при помощи специального диагностического сканера, а отрегулируют посредством стробоскопа.

 

2. Устранить некорректный зазор между боковым и центральным электродами свечей зажигания можно при помощи специального инструмента с щупами. Перед корректировкой зазоров необходимо измерить их величину при помощи круглого проволочного щупа-калибра. Если у вас такие инструменты отсутствуют, обратитесь на СТО.
3. Причин низкой температуры охлаждающей жидкости может быть несколько. Это как неисправность системы охлаждения двигателя (разгерметизация). Следует проверить систему на герметичность, износившиеся детали -  заменить. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость уже устарела (срок эксплуатации ее - не более 3 лет или 60 тысяч км пробега), и не справляется со своими функциями, поэтому ее следует заменить.
4.В случае с износом узлов цилиндропоршневой группы (поршней, колец, поршневых пальцев) потребуется их замена на новые.
5.Если износились детали кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные подшипники), не обойтись без их замены.
6.Вышедшее из строя сцепление ремонту, как правило, не подлежит - потребуется заменить его в сборе.
7.Перед устранением поломок механизма газораспределения следует провести диагностику и выяснить причины сбоя в его работе. И только потом газораспределительный механизм разбирают, износившиеся детали заменяют на новые. Проводить эти операции лучше на СТО.
8.Регулировку схода-развала выполняем на сервисной станции, где есть специальное диагностическое оборудование и стенд корректировки развала/схождения. Установить правильные углы установки колес без применения специального оборудования невозможно

9.Необходимо регулярно (желательно, при каждой заправке топливом) проверять давление в шинах и своевременно их подкачивать. При износе шин, неисправности клапана накачивания, следует заменить старые шины на новые. Также рекомендуется установка шин с низким сопротивлением качению.
10.Менять воздушный фильтр рекомендуется при каждой замене моторного масла, а также в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль - чем они тяжелее, тем короче должен быть срок эксплуатации воздушного фильтра.
11.При некорректной работе термостата следует его демонтировать, предварительно слив охлаждающую жидкость из системы, и проверить работу клапана. Если клапан заклинивает как в крайних положениях, так и в промежуточных, следует очистить его от загрязнений. Не поможет - придется заменить термостат.
12.При загрязнении форсунок придется провести процедуру раскоксовки. Ее выполняют двумя методами: при помощи специальных очищающих добавок к горючему (присадок) либо на СТО посредством промывки топливной системы автомобиля специальными жидкостями - сольвент-декарбонайзерами, которые подаются в систему очистительными агрегатами под давлением. Этот вид работ выполняется на СТО.