Замена тормозной жидкости

В рамках периодически проводимого технического обслуживания автомобиля обязательно проверяется уровень и состояние тормозной жидкости, отвечающей за корректную работу тормозной системы в целом. При обнаружении, что тормозная жидкость изменила свои свойства, либо по истечении двух лет с момента ее последней замены, необходимо произвести полную замену тормозной жидкости. Как полагают специалисты, лучше всего это делать весной, так как зимняя эксплуатация автомобиля приводит часто к необратимым изменениям в составе жидкости. В тех случаях, когда автомобиль используется в тяжелых условиях, особенно в горной местности, замена тормозной жидкости должна производиться не менее одного раза в год.

Какие изменения происходят с тормозной жидкостью в течение нескольких лет ее использования? Во-первых, заметно меняется ее консистенция, так как из-за резких торможений она может периодически вскипать, особенно если это происходит в горной местности, когда автомобилям на долгом спуске приходится ехать с использованием постоянного торможения. В результате температура кипения жидкости постепенно начинает снижаться, и она становится непригодной для использования. Во-вторых, через небольшие поры шлангов, используемых в тормозной системе, тормозная жидкость постепенно впитывает влагу, что также в итоге снижает ее температуру кипения.
Этот процесс невозможно предотвратить даже в тех случаях, когда автомобиль практически не используется.
Тормозную жидкость рекомендуется менять на станции техобслуживания, но при наличии гаража, необходимых инструментов и определенных навыков это можно сделать и самостоятельно. Для этого вам потребуется накидной ключ, при помощи которого вы сможете отвернуть штуцер, шланг из пластика, диаметр которого должен быть равным 6 мм, а также свежая тормозная жидкость. Помните, что у каждого автомобиля могут быть свои требования к тормозной жидкости, поэтому перед покупкой новой жидкости обязательно уточните спецификацию для своего автомобиля. Про нее можно узнать у дилера либо в инструкции, которая входит в комплект документов, относящихся к автомобилю. Старая жидкость должна быть утилизирована, применять ее в других автомобилях (в том числе смешивая с новой) строго запрещено во избежание возникновения аварийной ситуации.
http://smartinox.ru/shop/goods/category/3/

Выбирая автомобиль

Из-за нестабильного состояния экономики страны все большее число людей интересуются, какую подержанную иномарку лучше приобрести. Большая часть таких покупок совершается летом. Из-за этого растут цены на автомобили. Поэтому лучше всего покупать бывший в употреблении автомобиль зимой. Это время, когда падает спрос, а с ним и цены. Выбирая автомобиль, важно определить, соответствует ли состояние автомобиля его цене, сколько придется вложить в него средств, какую сумму можно будет выручить от его продажи через некоторое время. Также необходимо определиться с целью, которая будет определяющей при выборе автомобиля, сколько человек будет ездить в автомобиле.
Для постоянных поездок по городу не понадобится мощный двигатель, но малогабаритные иномарки не такие надежные, как большие автомобили. Бензиновые двигатели с инжектором лучше, чем с карбюратором, но они нуждаются в специальном техническом обслуживании.

Покупка подержанной иномарки всегда является риском. Нужно внимательно проверить все документы автомобиля.
Осматривать автомобиль нужно начинать с кузова, надо проверить наличие коррозии. При выборе иномарки, бывшей в употреблении, лучше остановиться на модели с дизельным мотором. Он более долговечный, практичный. Такие иномарки более экономичные, однако, если их пробег более 200 километров, они дороги в обслуживании, так как приходится заменять довольно дорогостоящие детали.
Не так давно был составлен рейтинг наиболее надежных, качественных автомобилей в соответствии с тщательным техническим осмотром каждого образца. Осмотр проходил так, что каждая модель автомобиля, которая заезжала на станцию технического обслуживания, была очень тщательно осмотрена.
В особый список попали модели, которые по каким-то причинам не могут пройти осмотр. среди таких причин были обилие выхлопных газов, неисправность тормозов, неполадки в двигателе и многое другое. Отмечается увеличение числа автомобилей, которые не в состоянии пройти технический осмотр. это связано из-за того, что люди стараются покупать подержанные автомобили, а со временем техника сильно изнашивается. Интересно, что не могут пройти осмотр и автомобили, которые эксплуатируются всего 3-4 года.

Как арендовать автомобиль за границей

Для того чтобы отдых удался, очень важно арендовать подходящий автомобиль. По этой причине Вам стоит выбирать автомобиль в соответствии с Вашими нуждами, а не руководствоваться исключительно ценой. Разница в ценах между классами арендуемых автомобилей не столь велика, однако по размерам и конструкции автомобили могут очень существенно отличаться друг от друга.
Рекомендуется сделать заказ заранее и не ждать до последнего момента, в особенности, если речь идет о машине с автоматической коробкой передач, дорогой машине или минивэне.
В любом случае заказ арендованного автомобиля за границей осуществляется только по классу автомобиля. Модель автомобиля, объем двигателя, тип топлива, которое потребляет автомобиль, и размер багажника нельзя гарантированно заказать заранее. Прокатные компании за границей вправе предоставить в аренду равноценный, с их точки зрения, автомобиль или автомобиль более высокого класса.

При получении арендованного автомобиля за границей, любой водитель обязан предъявить международную кредитную карту и международные водительские права. Также, в некоторых случаях возможна оплата при помощи платежной системы Paypal, для заинтересованных вот ссылка.
Прокатные компании  в большинстве стран мира устанавливают  следующие условия предоставления автомобиля в аренду: стаж водительских прав не менее полутора лет и минимальный возраст водителя - 25 лет. Вместе с тем, в отдельных странах автомобиль может быть арендован, за дополнительную плату, и более молодым водителем.
Автомобиль выдается в аренду с полным баком горючего, и в таком же виде он должен быть возвращен по окончании аренды. Обратите внимание: в случае возврата автомобиля с неполным баком с Вас могут взыскать очень большую дополнительную плату по местным расценкам. Кроме того, перед выездом со станции проката Вам нужно выяснить, какой вид топлива потребляет автомобиль.
Продолжительность дня проката – 24 часа, поэтому, заказывая автомобиль к определенному часу, Вы должны вернуть автомобиль в тот же самый час в день возврата, заказанный заранее. Если Вы опоздаете возвратить автомобиль даже на полчаса, Вы будете обязаны оплатить весь день по тарифу, установленному  прокатной компанией.
При заказе важно указать все без исключения страны, которые Вы собираетесь посетить, и выяснить, нет ли каких-нибудь ограничений на маршрут движения.
В случае любого дорожно-транспортного происшествия или причинения ущерба автомобилю, Вы должны сообщить о случившемся в  прокатную компанию  и в полицию и заполнить рапорт о дорожно-транспортном происшествии.

Классический лимузин

Далеко не все знают, что слово «лимузин» произошло от названия французской провинции Лимузен. Потому, что так назывался капюшон, который носили лимузенские пастухи и на который, собственно, и были похожи первые кузова автомобилей данного типа.
Самые первые лимузины появились в Америке в начале прошлого века. Они оказались весьма востребованными. Первый произведенный лимузин не был продан, а сдавался в аренду.
Связан этот тип автомобилей был на заре их появления с Генри Мартином Лиландом – известным инженером. Он стоял у истоков двух легендарных автомобилестроительных  компаний Cadillac Motor Car Company и Lincoln Motor, которая еще в самом начале своей деятельности выполнила крупный государственный заказ, выпустив 6500 авиадвигателей. Именно машины марки Lincoln в последствии стояли в гаражах американских президентов в течении 60 лет.
В начале 20-х годов прошлого века лимузин был еще большей роскошью чем в наше время, так как изготовление производилось по индивидуальным заказам и стоили очень дорого. Наличие лимузина подчеркивало высокий социальный статус владельца. Это были представители руководства страны, банкиры, голливудские кинозвезды, известные артисты. Аренда лимузинов привлекала представителей средних слоев общества.
В 50-х годах возникла потребность в автомобилях большого размера для парадов. С этой целью удлинялись авто представительского класса, вносились коррективы в конструкцию и комплектацию.

На рынке автомобилей премиум класса компании всегда боролись за первенство, предлагая все более и более комфортабельные и дорого выглядящие лимузины. Наряду с этими факторами очень часто на выбор автомобиля влияли причины политического и традиционного характера. Так, например, европейские президенты пользуются  автомобилями марки Mercedes-Benz, а американские предпочитают Cadillac и Lincoln.
Лимузины этих производителей по праву считаются самыми комфортабельными и надежными в своем классе, воплощая в себе такие качества как изящество и элитарность.
Есть несколько отличий лимузина от базовой модели: усиленная подвеска, усиленные тормоза, более мощная система охлаждения двигателя, отопление и кондиционирование салона требует также большей мощности из-за увеличенных габаритов внутреннего пространства.
Лимузин создается на базе стандартных автомобилей премиум класса путём удлинения стандартного кузова специальной вставкой. Она устанавливается между передними и задними дверьми. Обычно длина вставки 50"( 1,27 метра (1 дюйм=25,39мм)), 60"(1,52м), 70"(1,78м), 100"(2,54м), 120"(3,05м). Иногда встречаются вставки длиной 150"(3,8м) и 165"(4,19м). Наиболее распространенные вставки длиной 60" и 120". Иногда базовый автомобиль удлиняют между задними дверями и колесной аркой вставкой длиной от 10" до 25" (0,25 - 0,63 метра).
Лимузин отличается от стандартных автомобилей усиленной подвеской, усиленными тормозами, более производительными системами охлаждения двигателя, отопления салона и системой кондиционирования воздуха. 

Общие советы при покупке машины

При покупке машины, каждый сталкивается с основной, знакомой многим проблемой - проблемой выбора. Можно советоваться с друзьями-знакомыми-приятелями, можно долго просматривать дискуссии на автофорумах, можно полагаться на компетентное мнение автомехаников с ближайшей станции техобслуживания - все это в общем и целом приобретет примерно вот такие очертания:

1. Год выпуска.
а) б/у - будут сыпаться
б) новые . - тоже будут сыпаться, да еще и дорого

2. Страна-производитель
а) немецкие - нет настоящего японского качества
б) японские - нет настоящего немецкого качества
в) корейские - нет вообще никакого качества
г) французские - потому что г@вно и все
д) американские - потому что нет ни японского, ни немецкого качества
е) китайские - тут вообще все ясно, даже говорить не о чем.
ж) наши - ну не могут нормальные машины делать в стране, где медведи ходят по улицам

3. Двигатель
а) Бензиновый - жрет много
б) Дизельный - ремонтировать дорого
в) Гибрид - батареи бешеных денег стоят
г) Газ - непременно взорвется и воняет

4. Коробка передач
а) Ручка - ее надо все время дергать, да еще и сцепление менять иногда
б) Роботизированная ручка - дергает на переключениях и вообще ни фига не автомат
в) Автомат - переключает не то и не туда, и ремонтировать дорого
г) Вариатор - непременно сдохнет

5. Привод
а) Передний - непонятно, как из заноса выходить
б) Задний - непонятно, как в занос не попасть
в) Полный - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься

6. Кузов
а) Седан - холодильник не влезет
б) Хетчбек - багажник маленький
в) Универсал - на фига этот сарай
г) Купе - назад лезть неудобно
д) Кабриолет - дует
е) Автобус - большой слишком

7. Класс авто
а) А - мопед с крышей
б) B - едет как мопед, жрет как машина
в) C - типа большой, а на самом деле маленький
г) D - думали, это почти Е, а оказалось, это большой C
д) E - ну и как парковать эту корову?
е) F - вы видели, сколько оно стоит?

8. Руль
а) Правый - обгонять не получится
б) Левый - дорого и нет настоящего японского качества

9. Прочее
а) Тонировка - ничего не видно
б) Отсутствие тонировки - все видно с улицы и жарко

Ну, и самые радикальные советы, исходящие обычно от настоящих знатоков:

10.Цвет
а) Белый — машину постоянно мыть, г@вно.
б) Чёрный — будешь как гопник,г@вно.
в) Красный — бабский, г@вно
г) Серебристый — будешь ездить как пол мира, г@вно
д) Голубой — как голубой Виталик на голубом металлике, г@вно.
е) Остальные тем более г@вно, и так понятно.

11.Турбина
а) Есть — г@вно, ломается, дорого.
б) Нет — овощ, не едет, г@вно.

12.Резина
а) Шипованная — г@вно, на асфальте не тормозит.
б) Не шипованная — г@вно, на льду не тормозит.

13.Подвеска
а) Мягкая — г@вно, не рулится.
б) Жёсткая — г@вно, задницу всю отобьёшь.

14.Рама
а) Есть — г@вно, рулится как баржа
б) Нет — г@вно, в луже застрянешь

15.Салон
а) Кожа — г@вно, зимой жопа мёрзнет, летом потеет.
б) Ткань/велюр — г@вно, пятна от кока–колы xрен отмоешь.
в) Комбинированный — всё г@вно от вышеперечисленных вместе взятое.

Измерение компрессии двигателя

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Измерение компрессии в этом случае проводится на горячем двигателе (80-850С).
 - Заведите автомобиль и разогрейте его до необходимой температуры.
- Выверните все свечи зажигания.
- Попросите кого-либо помочь вам, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа (открытие дроссельной заслонки можно обеспечить и просто блокировав педаль газа).
- Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
- Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал, пока показания манометра не прекратят расти (на это у вас уйдет 2-3 секунды). Для коленчатого вала необходимо, чтобы он вращался со скоростью 100 оборотов в минуту. Это выполняется лишь при исправности аккумулятора.
- Выключите стартер, расшифруйте показания прибора (показания манометра или диаграмму - это зависит от типа прибора). Измерение производится во всех цилиндрах.
- Не забывайте удалять воздух из компрессометра или перемещать кассету диаграммы в исходное положение после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;

Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя.
Более просто это выглядит так: разница не должна превышать 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Бывают случаи, когда компрессию в двигателе можно восстановить. Это возможно в тех случаях потери компрессии, когда неправильно собран двигатель, когда предварительно не установлены в отдельности по меткам коленчатый вал и распределительный вал, при проворачивании стартером коленчатого вала двигателя, при сорванных зубьях или разрыве зубчатого ремня. В результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло. Отсюда и отсутствие компрессии в цилиндрах.
Чтобы исправить эту неполадку, необходима частичная разборка двигателя и притирку клапанов.
Для получения максимальной компрессии клапаны необходимо притереть. Это можно сделать с помощью подходящего по диаметру шланга длиной примерно 15 см, надеваемого на конец клапана и выполняющему роль ручки. Если под рукой нет специальной притирочной пасты, то ее можно заменить размельченным в порошок стеклом, которое измельчают в металлической ступке, а затем смешивают с машинным маслом.
Эту смесь наносят на кромку клапана и начинают процесс притирки. Следите за тем, чтобы паста не попала на стержень клапана, т.к. в этом случае будет повреждена направляющая втулка.
Работы выполняют на снятой и уложенной на горизонтальную поверхность головка двигателя. Резиновый шланг-ручку надевают на стержень клапана с противоположной стороны головки и, прижав клапан к седлу, начинают его вращать, каждый раз проворачивая примерно на 300. При этом клапан необходимо периодически отрывать от седла и переставлять на новое место для того, чтобы не осталось круговых крупных рисок на поверхности седла и клапана.
О том, что притирка завершена, вам скажет наличие на поверхности клапана ровной серой дорожки шириной 1,5-2 мм. После завершения работы необходимо тщательно промыть керосином места притирки и головку.
Потеря компрессии зависит от состояния двигателя и износа поршневых колец. Еще один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл машинного масла. Закройте свечное отверстие, осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессии.
Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после введения масла.
Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно - негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.
Хорошо бы еще знать о том, в каком состоянии находится герметичность цилиндров. Проблема в том, что самостоятельно без специального оборудования, вы вряд ли сможете ее определить. Поэтому проверку герметичности цилиндров и проверку герметичности головки блока цилиндров рекомендуется не делать самостоятельно, а обратиться на СТО.

McLaren 12C GT Sprint для гоночных трасс

Автомобиль  McLaren 12C GT Sprint разработан специально для любителей езды по гоночным трассам, в так называемые, трек-дни и будет выпущен ограниченным тиражом в 20 экземпляров.
Переоборудованное для использования на гоночном треке, спортивное купе получило новые наружные и внутренние детали, а также обновленную техническую начинку.
По заверениям разработчиков, стоимость авто не превысит сумму в 200 000 фунтов стерлингов (232 500 евро).
Трековый вариант McLaren MP4-12C получил новую систему смазки и охлаждения 3,8-литрового 625-сильного битурбированного двигателя V8, работающего в тандеме с семидиапазонной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Устойчивость суперкара улучшилась благодаря модифицированной подвеске, снизившей высоту дорожного просвета на 40 мм, и гоночным сликам Pirelli, в которые «обули» 19-дюймовые колесные диски OZ, крепящиеся на один болт.

Среди прочих новшеств можно выделить легкую карбон-керамическую тормозную систему, систему курсовой стабилизации ESP с тремя режимами работы, каждый из которых влияет также на систему рулевого управления и жесткость подвески, вентилируемый капот, как на гоночном болиде GT3, увеличенные воздухозаборники и опциональное карбоновые антикрыло на корме, в добавок к которому можно заказать передний сплиттер и стекла из поликарбоната.
Автомобиль также снабдили видоизмененным передним бампером и передними крыльями с вентиляционными отверстиями.
В салоне McLaren 12C GT Sprint установили стальной каркас безопасности, 6-точечные ремни безопасности и систему пожаротушения.
Снаряженная масса снизилась за счет легких гоночных кресел, выполненных из композитных материалов, карбоновой торпеды и облегченной системы кондиционирования воздуха, которая позволяет сохранить прежний уровень комфорта.
Довершают перечень внутренних обновлений новый руль и цифровые датчики приборов.

Зарядное устройство для аккумулятора

Покупка зарядного устройства — очень полезное приобретение для вашего гаража или мастерской. Зарядное устройство поможет завести машину или подзарядить разряженный аккумулятор. Существует большое множество зарядных устройств разных размеров и форм. Бывают небольшие легкие устройства для экстренных случаев, таких как полная разрядка аккумулятора. Бывают большие зарядные устройства на колесах, применяемых в автомастерских и на станциях техобслуживания.
Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.
Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства. Например, аккумулятор с емкостью 50 амперчасов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 амперчасов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.

Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге. Однако, зарядные устройства на солнечных батареях работают медленнее других зарядных устройств. Но по этой же причине их можно оставить подключенными к аккумулятору и не беспокоиться о перезарядке.
Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.
Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.
В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор. Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.
Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство — это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. Заряжать батарею не следует в невентилируемом помещении, а также вблизи предметов, которые могут пострадать от кислоты.

Система круиз контроля

В отличие от европейских автомобилей, на американских марках, круиз контроль можно встретить гораздо чаще. Это связано с тем, что в США расстояния намного больше, а дороги в основном идут по прямой. В городских условиях, где скорость движения автомобиля непостоянная, прерывистая, круиз контроль не всегда нужен. Но это не значит, что круиз контроль прекратит свое существование. Сейчас разрабатывается новый круиз контроль адаптивного типа, который будет следить за скоростью движения впереди идущего автомобиля и корректировать скорость движения вашего автомобиля, чтобы сохранить безопасную дистанцию между автомобилями. Такой тип круиз контроля еще называют активным. А традиционный круиз контроль называется пассивным.
Система круиз контроля имеет разные функции. Она предназначена не только для контроля скорости вашего автомобиля. Например, если нажать на кнопочку системы круиз контроля, то с каждым нажатием скорость будет увеличиваться или уменьшаться примерно на 2 км/ч. Чтобы увеличить скорость автомобиля где-то на 10 км/ч, нужно нажать на кнопку 5 раз. В целях безопасности круиз контроль отключается, как только вы нажимаете на педаль тормоза, он неактивный на скорости менее 40 км/ч.
Типичная система круиз контроля состоит из 5 кнопок, располагающихся на руле: On (включить), Off (выключить), Set\Accel (установить/увеличить), Resume (восстановить), Coast (понизить). Плюс педаль тормоза, которая отключает круиз контроль.
С кнопками включить/выключить более-менее понятно. При нажатии кнопки Set/Accel круиз контроль зафиксирует скорость, с которой вы идете на данный момент. Если повторно нажать эту кнопку, то скорость увеличится на 2 км/ч. Если вы тормозили, то для восстановления утраченной скорости нужно нажать кнопку Resume. Если держать кнопку Coast, то скорость будет снижаться.

«Мозги» круиз контроля — небольшой компьютер, который располагается под крышкой панели управления. Он соединен с дросселем и несколькими сенсорами. Хороший круиз контроль довольно быстро увеличивает скорость автомобиля, но без рывков и удерживает постоянную скорость автомобиля независимо от его веса и наличия уклонов или подъемов на дороге. Для расчета нужного контроля скорости компьютер берет во внимание такие показатели, как пропорция, расстояние и ускорение. Так работает пассивный круиз контроль.
В настоящее время две автомобильные компании ведут разработки активного круиз контроля. Как и пассивный круиз контроль, активный круиз контроль будет поддерживать постоянную скорость автомобиля и в дополнение регулировать скорость автомобиля в зависимости от скорости впереди идущего автомобиля, поддерживая безопасную дистанцию между ними. Данная возможность появится благодаря дополнительной установке радара, цифрового процессора сигнала и контроля лонжерона.
Если впереди идущий автомобиль замедляет ход, то система посылает сигнал в двигатель и тормозную систему на снижение скорости.
Система активного круиз контроля призвана помогать водителю избегать столкновения с впереди идущим транспортом. Если круиз контроль не успевает снизить скорость и есть вероятность столкновения, то система подает водителю аудио сигнал нажать на тормоза или уйти в сторону от столкновения.

Европейская классификация легковых автомобилей

Класс автомобилей — это термин, используемый для отличия типов транспортных средств. В Соединенных Штатах Америки размерный класс легковых автомобилей определяется посредством измерения внутреннего объема пассажирского салона и багажного отделения. Кроме этого, в США существует еще и так называемая классификация автомобилей по рыночной оценке. В Японии всего три класса легковых автомобилей: мини, малые и стандартные.
Мини — класс, включающий в себя автомобильчики, меньше нашей “Оки” (длина до 3300 мм, ширина — до 1400 мм, рабочий объем — до 660 см3).
Малые — класс, объединяющий автомобили от А до D по европейской классификации (длина — до 4700 мм, ширина — до 1700 мм, рабочий объем — до 2 л).
В России, тяготеющей больше к Европе, нежели к Америке, применяется европейская классификация легковых автомобилей, в основе которой лежат габаритные размеры машины.
 
Европейская классификация легковых автомобилей

Класс А
Сюда входят малогабаритные автомобили, предназначенные в основном для эксплуатации в городских условиях. Длина таких машин не должна превышать 3,6 м, а ширина до 1,6 м. Типичными представителями можно считать автомобили “Smart”, “Ford K”, “Renault Tvingo”, “Ока”.

Класс В
 Это достаточно популярный в Европе класс машин, значительная часть которых имеет кузов хетчбэк и передний привод. Габариты автомобилей класса В: длина — 3,6-3,9 м; ширина — 1,5—1,7 м. Типичные представители: “Fiat Punto”, “Opel Corsa”, “Таврия”.

Класс С
Так называемый низший средний класс, именуемый еще “гольф-классом”. Длина автомобиля “гольф-класса” — 3,9—4,4 м, ширина —1,6—1,75 м. Типичные представители: “VW Golf”, “Opel Astra”, все “Жигули” с первой по пятнадцатую модель.

Класс D
Средний класс. Один из наиболее динамично развивающихся классов автомобилей, представители которого все чаще соперничают с машинами следующего класса Е. В D класс входят автомобили длиной 4,4—4,7 м и шириной 1,7—1,8м. Типичные представители: “VW Passat”, “Audi A4", ”Opel Vektra", “Волга” от ГАЗ 24 до ГАЗ-3110.

Класс Е
Высший средний класс. Параметры машин Е-класса: длина — свыше 4,6 м, ширина — свыше 1,7 м. Типичные представители: “Opel Omega”, “Renault Safrane”, “MB E-класса”, “BMW” 5-серии.

Класс F
Сосредоточил в себе комфортабельные мощные автомобили, а потому называется еще “люкс” или “представительским классом”. Длина таких машин обычно свыше 4,6 м, ширина — свыше 1.7 м. Типичные представители: “BMW” седьмой серии, “Jaguar XJ8", ”MB S500/S600", “Чайка” ГАЗ-13, ГАЗ-14.

Прочие
Кроме того, есть еще несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше классов. Это “Купе”, “Кабриолеты”, “Универсалы повышенной вместимости” (УПВ) и “Вседорожники”, известные также, как автомобили повышенной проходимости.

Перевод основных автомобильных терминов

A

accelerator - акселератор, педаль "газа"
aerial - антенна
air-bag - [надувная] подушка безопасности
air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air mass meter - датчик количества воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
alloy wheels - легкосплавные диски
alternator - генератор
antenna = aerial
arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
arm - см. suspension arm
arm rest - подлокотник
auto = car
automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе)
automatic shift - автоматическая КПП
automobile = car
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
axle-pin - чека

B

back seat - заднее сиденье
back-up lights = reversing lights
ball joint - шаровой шарнир
battery - аккумулятор
bearing - подшипник
bed - кузов (грузовика)
bedliner - защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
belt - ремень
blinker = indicator
body - кузов
bonnet = hood
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake lights - стоп-сигналы
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake rotor - тормозной диск (AmE)
brake servo - усилитель тормоза
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
bulb - лампочка
bumper - бампер
bushing - сайлент-блок

C

caliper - суппорт (тормозной)
camber - угол развала
camshaft - распредвал
cap - крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
car - легковой автомобиль
carburettor / carburetor - карбюратор
caravan - жилой прицеп
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
choke - воздушная заслонка ("подсос")
citation - штраф за более серьезное нарушение, приравненное к преступлению, влечет за собой появление записи о криминальном прошлом. См. также ticket
clamp - см. hose clamp
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
coil - катушка зажигания
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
combustion chamber - камера сгорания
compartment - отсек
connecting rod - шатун
coolant - охлаждающая жидкость
coolant tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
crankshaft - коленвал
cruise control - система автоматического поддержания скорости (круз контрол, "автопилот")
CV joint - ШРУС
cylinder - цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров

D

dashboard - "торпеда", передняя панель (в салоне)
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
differential - дифференциал
distributor - распределитель
door - дверь
door handle - ручка двери
drain plug - сливная пробка
driver's license = driving license
driver's seat - сиденье водителя
driving licence - водительское удостоверение, "права"
drum = brake drum

E

engine - мотор; двигатель
engine block - блок цилиндров
estate car - универсал (тип кузова)
exhaust - выпуск; выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
exhaust system - выпускная система
exit - съезд с магистрали

F

fan - вентилятор
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
fender - крыло
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями
filling station - автозаправочная станция
filter - фильтр
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
fog lights - противотуманные лампы/фонари
floor shift - напольный рычаг переключения передач
flywheel - маховик
frame - рама
freeway - магистраль
fuel - топливо
fuel lines - топливопроводы
fuse - предохранитель

G

garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
gap - зазор
gas (AmE) - бензин
gas gauge = petrol gauge
gas pedal = accelerator
gas station = filling station
gas tank door = petrol cap
gasket - прокладка
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
gear lever - рычаг переключения передач
gear shift = gear lever
gear stick = gear lever
gearbox - коробка перемены передач
gearcase = gearbox
glove box = glove compartment
glove compartment - перчаточный ящик ("бардачок")
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
grille - [декоративная] решетка радиатора
guide - направляющая
gun - см. grease gun

H

handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
hatchback - хэтчбек (тип кузова)
header tank - расширительный бачек (системы охлаждения)
headlight - фара
headliner - обшивка потолка в салоне
heater - отопитель
high beam - дальний свет
hinge - дверная петля
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
hood - капот
horn - звуковой сигнал (клаксон)
hose - шланг
hose clamp - хомут
hub - см. wheel hub
hubcap - [декоративный] колпак колеса
hypoid gear - гипоидная передача

I

idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
indicator switch - рычаг включения указателей поворота
ignition - зажигание
ignition key - ключ зажигания
ignition switch - замок/выключатель зажигания
injection - впрыск
inlet - впуск
inlet manifold - впускной коллектор
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)

J

jack - домкрат
jet - жиклер
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката

K

key - ключ (замка)
kingpin - ось, шкворень

L

lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
lever - рычаг
license plate - номерной знак
lock - замок, фиксатор, блокировка
low beam - ближний свет

M

master cylinder - см. brake master cylinder
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
motor - мотор
motorcar = car
motorway - магистраль
mount - опора
mudflap - брызговик
muffler = silencer

N

number plate - номерной знак

O

octane number - октановое число
oil - масло
oil pan - поддон картера двигателя
overdrive - повышающая передача в АКПП
overlap - перекрытие (клапанов)
oversteering - избыточная поворачиваемость
oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах

P

parking - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
parking light - подфарник, "габарит"
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки, см. ticket
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
petrol - бензин
petrol cap - лючек бензобака
petrol gauge - указатель уровня топлива
petrol station = filling station
pickup, pickup truck - легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
power locks - замки с электроприводом
power steering - усилитель рулевого управления
pump - насос

R

radiator - радиатор
rear axle - задний мост
rear light - задний габаритный фонарь
rear seat = back seat
rear-view mirror - зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear window - заднее стекло
relay - реле
reservoir - бачек, емкость
reversing lights - фонари заднего хода
rim - колесный диск
road - автомобильная дорога
tool road - платная автомобильная дорога
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
roof - крыша
rotor - бегунок; brake rotor
roundabout - перекресток с круговым движение

S

safety belt = seat belt
safety seat - специальное детское сиденье
seal - сальник
seat - сиденье
seat belt - ремень безопасности
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
shift stick = gear lever
shock = shock absorber
shock absorber - амортизатор
shoe = brake shoe
shoulder - обочина
sidelight - подфарник, "габарит"
side mirror - зеркало заднего вида (боковое)
silencer - глушитель
skid - занос; скользить
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
full size spare tire - полноразмерная запаска
spark [plug] - свеча зажигания
speeding - превышение скорости
speedometer - спидометр
splash guard (AmE) - брызговик
spring - пружина
sprocket - шестерня
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
starter motor - стартер
station wagon = estate car
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
stick shift - ручная (не автоматическая) КПП
stop-lights = brake lights
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески

T

tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
tailgate - "висеть на хвосте"
taillight = rear light
tensioner - натяжитель
thermostat - термостат
ticket - штраф, налагается за менее серьезное нарушение, других последствий, как правило, не влечет.
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
tire = tyre
toe - угол схождения
torque - момент (крутящий)
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
traffic light / traffic signal - светофор
trailer = caravan
transmission - трансмиссия
tranny - трансмиссия
travel mug - кружка-непроливайка
truck - грузовик (в т.ч. легковой)
trunk - багажник
tubeless - бескамерная (покрышка)
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
turn signal lever = indicator switch
tyre - покрышка

U

understeering - недостаточная поворачиваемость
universal joint - карданный шарнир
U-joint = universal joint
upholstery - обивка салона, сидений
U-turn - разворот

V

valve - клапан
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
V-belt - клиновидный ремень
voltage regulator - регулятор напряжения

Инструмент в автомобиль

Какой инструмент сегодня есть на рынке и как он оценивается? Если говорить о производителях профессионального инструмента, то среди них безусловный лидер — американская фирма Snap-on. Равной ей, пожалуй, нет. Причем это касается не только достоинств изделий, но и цены, о которой тоже ходят легенды. Говорят, что в США комплект механика от этой фирмы обходится сервисмену примерно в 12 тысяч долларов, а без него на работу устроиться невозможно.
Ниже в импровизированном рейтинге расположилась большая группа европейских фирм, прежде всего немецких: Stahlwille, Gedore, Hazet, Kamasa Tools. Почти все они хорошо известны российским автомобилистам. Это понятно: некоторые из них (например, Stahlwille) “засветились” еще в доперестроечной “Березке” — сети советских магазинов, торгующих на валюту. Кроме того, в семидесятые годы при организации автосервисов-гигантов в них иногда вдруг “сбрасывали” большие комплекты инструментов, послуживших экспонатами на редких тогда в СССР международных автомобильных и прочих выставках. Отдельные составляющие этих комплектов расходились затем по частным гаражам и, надо сказать, до сих пор прекрасно работают. За группой немецких производителей идут практически все остальные европейские фирмы. Например, прогрессирующая прямо на глазах итальянская Usag, французские Facom и Muller Bem. В элиту, возможно, они не входят, однако их продукция — без натяжки — крепкий профессиональный инструмент, немаловажное достоинство которого заключается в том, что он не слишком дорог.

Есть еще одна интересная фирма — достаточно известная Metrinch. Ее особое положение — результат стремления к универсальности. Только ключам Metrinch (что переводится как “метр — дюйм”) в равной мере подвластен как метрический, так и дюймовый крепеж. Специальная волнистая рабочая поверхность ключей и торцевых головок этой фирмы помогает предохранить грани гайки или головки болта от смятия, позволяет крепко захватить грани, уже “подорванные” другим инструментом. Однако непривычность настораживает, универсализм устраивает не всех. Metrinch не смог покорить российских механиков. Они консервативны и предпочитают крутить метрический крепеж метрическими же ключами, а для редкого дюймового используют соответствующий инструмент или подручные средства. Исключение — автосервисы, работающие с американскими и японскими автомобилями. Но здесь чаще в ходу дюймовый вариант Snap-on.

Последнюю группу инструмента, правдами и неправдами попадающего на наш рынок, составляют изделия с азиатской родословной. Здесь между собой конкурируют Тайвань, Китай, Индия и Вьетнам. Продукция эта довольно слабая и, как ни крути, профессиональной называться не может. Скорее это инструмент домашнего мастера. Впрочем, если не хватать все подряд, а подбирать каждый ключ или отвертку со вниманием, можно и из продукции этих производителей составить вполне приличный комплект. Не бог весть какой, но для ремонта от случая к случаю пригодный.

Лучшие отечественные образцы по многим показателям могли бы смело конкурировать с европейскими фирмами средней руки. Не по части ассортимента (тут еще есть над чем работать), а по надежности, и здесь не последнюю роль играет качество наших инструментальных материалов, в первую очередь стали. Кстати, наш инструмент по достоинству оценен некоторыми зарубежными предпринимателями. Есть примеры, когда перекупщики с Запада, в частности из Италии, приобретали его огромными партиями. Изделия подвергали чисто косметической доработке — полировке, антикоррозионной обработке, гальванике, а затем пускали в продажу. У тамошних мастеровых людей наш недорогой, но достаточно прочный инструмент пользовался неизменным успехом. Вообще многие наши беды — в неумении (или нежелании) придать любому изделию достойный и законченный вид. Получается, что очень приличный инструмент, мало чем уступающий европейскому, чаще всего имеет совершенно непривлекательную внешность.

Особая беда — комплектование наборов. Зачастую их составляют люди, понятия не имеющие о ремонте автомобилей и никогда не бравшие в руки инструмент. Характерный пример: в слесарный набор укладывают шестнадцатимиллиметровое зубило и двухсотграммовый молоток. И такие нелепые сочетания отнюдь не единичны.

Если все же говорить об отечественных производителях, то инструмент наиболее стабильного качества выпускают павловский и камышинский заводы. Есть еще ряд предприятий, чья продукция также заслуживает внимания. Например, Новосибирский инструментальный завод (в основном специализируется на наборах). В то же время число предприятий, выпускающих ручной инструмент, в последние годы резко сократилось. Почти нет производства на предприятиях, входящих в систему МВД. Так какому же инструменту отдать предпочтение, по какому принципу выбирать?

Если вам нужна добротная покупка, главное условие — не гоняться за дешевизной и не искать предмет вожделения на рынках и в торговых палатках. Лучше обратиться в специализированную фирму, предпочтительно ту, что торгует гаражным оборудованием и у которой, помимо высокой репутации и тесных отношений с профессиональным производителем, есть хотя бы сертификат соответствия, одобряющий качество данной продукции. Иначе в случае возникновения всяких неприятностей трудно будет предъявить претензии.

Сертификат — не просто официальная бумажка. Любое обследование начинается с идентификации инструмента и общей проверки его качества: шероховатости поверхности, качества материала, соответствия форм и размеров нормам стандарта. К сертификату качества прибегают, когда возникают какие-либо разногласия между производителем и торгующей организацией. А вот получение сертификата безопасности (так называемого “желтого”) обязательно как для импортного инструмента, так и для отечественного. Его выдают региональные органы Госстандарта или его доверенные организации, имеющие право на сертификационный контроль. Кроме различных ключей (рожковых, накидных, торцевых комбинированных, кольцевых, трубчатых, разводных и так далее) испытаниям подлежат все губцевые инструменты: пассатижи, клещи, кусачки, а еще отвертки, молотки и даже слесарные тиски. Любой инструмент, у которого могут быть измерены параметры, нормируемые по ГОСТу — крутящий момент, усилие сжатия и прочее, — обязан пройти проверку на соответствие. Испытания проводятся по-разному, это целая наука. Но общее — создание условий, максимально приближенных к “боевым”.

Скажем, молотки у нас в стране испытывают главным образом на усилие снятия головки с рукоятки. А по американскому стандарту безопасности их проверяют еще и на разрушение рабочей части при ударе о твердую поверхность. Необходимое здесь условие — испытание должен проводить оператор определенного роста и веса. Когда молотки попадают в его руки, далеко не каждый из них выдерживает удар. Сейчас разрабатывается и российский стандарт подобного исследования.

Отвертки, как и ключи, проверяют на кручение. Здесь тоже своя специфика: оценивается не только их жало, но и прочность посадки рукоятки, стойкость материала. Последнее чрезвычайно важно. У комплекта тайваньских отверток, к примеру, ручки были сделаны из прозрачной цветной пластмассы. Красиво. Но материал оказался очень хрупким, рукоятки кололись даже при незначительном крутящем моменте, а сколы напоминали края разбитой бутылки.

Так что сертификат в какой-то степени успокаивает покупателя — продукт надежен. В какой-то, но не в полной, ибо следует иметь в виду: иногда даже его наличие не гарантирует качество данного экземпляра. Документ всего лишь подтверждает, что соответствующая организация действительно провела необходимые испытания предоставленных ей образцов. А уж качество серийных партий, поступающих в продажу, — дело чести и совести самих производящих фирм и их дилеров, которые, кстати, в соответствии с действующим законом несут полную ответственность за продукцию, которую они производят.

Эффективное торможение

Торможение следует заканчивать до нача­ла поворота .
На самом повороте тормозить нельзя : это снижает боковую устойчивость автомобиля .
Движение с большой скоростью на повороте может закончиться опрокидыванием. Кро­ме того, оно приводит к повышенному износу шин, деталей рулевого управления и ходовой части .
Траектория движения автомобиля должна иметь наибольшую крутизну в начале поворота.
Иными словами, в момент входа в поворот руль следует повернуть на максимальный угол, а затем по мере прохождения поворота возвращать его в исходное положение .
Сразу же после входа автомобиля в поворот, плавно нажимая на газ, начинайте разгон.
Перед ухабом, железнодорожным переез­дом производите торможение заранее, а перед самым препятствием отпустите педаль тормоза.
Удар будет значительно слабее. Иногда перед ухабом даже специально прибавляют газ: для сохранности автомобиля лучше проехать пре­пятствие с повышенной скоростью, чем тормо­зить в момент его преодоления.
Другие водители рекомендуют выжимать сцеп­ление перед ухабами.
После окончания торможения желательно отпускать педаль тормоза плавно.
Это уменьшает нагрузку на клапаны и манжеты главного тормозного цилиндра, повышает их долговечность.

При экстренном торможении не стоит пол­ностью блокировать колеса.
Автомобиль пойдет юзом, и тормозной путь увеличится (а если плохо отрегулированы тор­мозные механизмы колеса, то машину и вовсе может занести и она опрокинется). Как только почувствуете, что машина пошла юзом, ослабь­те нажатие на педаль. Начинать торможение лучше при включенных передаче и сцеплении. В этом случае колеса не окажутся заблокированными, даже если вы нажмете на педаль силь­нее, чем надо.
Эффективность торможения снижается, ес­ли накладки тормозных колодок мокрые.
Опытные водители перед крупной лужей слегка выжимают педаль тормоза и преодолевают пре­пятствие слегка притормаживая. Тогда прижа­тые к барабанам накладки тормозных колодок почти не намокают. Проехав через глубокую лужу после ливня, мой­ки автомобиля, проверьте действие тормозов и, если нужно, просушите накладки легким нажа­тием на педаль тормоза во время движения на низкой передаче.
Помните, что тормозной путь на обледене­лой дороге в 10 раз длиннее, чем на сухой.
В гололедицу применяйте комбинированное торможение, то есть осуществляйте торможе­ние двигателем, а тормозом лишь притормажи­вайте. Торможение двигателем заключается в следующем: сбросьте газ, не выключая сцепления, дайте промежуточный газ, затем выжмите сцепление, перейдите на низшую передачу и снова включите сцепление.
Прерывистое торможение выполняется так:
Сильно нажмите на тормоза и сразу же отпус­тите их. Если колеса и заблокируются на грани юза, то все равно успеют раскрутиться и вос­становить сцепление с дорогой, тем самым за­медляя занос. Затем снова нажмите на тормоз, но уже чуть слабее, и снова отпустите, и так несколько раз, пока скорость не снизится до 20—25 км/ч.

Способы увеличения клиренса

Способы увеличения клиренса.
Первый способ:
Межвитковая проставка помогает увеличить дорожный просвет благодаря уменьшению сжатия пружины. В результате осуществляется уменьшение рабочего хода амортизатор (пружина практически не сжимается и амортизатор практически не работает), уменьшение комфорта езды, увеличение жесткости подвески. Это довольно небезопасный способ, ведь ограничивая ход амортизатора, ограничивается и управляемость автомобилем: увеличивается тормозной путь, увеличивается безопасность траектории на скоростях и так далее.

Второй способ:
Устанавливаем пружину кустарного производства или ту пружину, которая не соответствует данной модели автомобиля. Если такая пружина довольно сильная, то происходит полное прекращение или уменьшение хода амортизатора (когда амортизатор не работает, то подвеска не выполняет должных функций), отсутствие комфортной езды. В результате происходит быстрый выход из строя амортизатора. Подобный вариант по безопасности абсолютно схож с первым.

Третий способ:
Полиуретановые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорной стойки, увеличивая дорожный просвет. Присутствует большая разница в плотности применяемых материалов (армирующие металлические втулки и полиуретан). Это может привести к тому, что во время эксплуатации на неровностях полиуретан значительно сжимается, а втулки деформируют кузов автомобиля.

Четвертый способ:
Алюминиевые проставки, которые устанавливаются между кузовом автомобиля и опорой стойки, значительно увеличивают дорожный просвет. Возможны варианты тех проставок, которые устанавливаются на заднюю балку под амортизатор. Все они обладают хорошей прочностью, не деформируют кузов, не уменьшают комфортность езды.

Пятый способ:
Резиновые проставки, которые устанавливаются на пружину взамен заводских, увеличивая дорожный просвет. Они произведены из высокопрочной резины, не деформируются, а также способны удерживать массу автомобиля. Такие проставки не уменьшают комфорт езды, не окисляют и не провоцируют процессы коррозии, а также не деформируют кузов. Однако последние два способа являются самыми оптимальными для надежности конструкции и безопасности езды.

Из предложенных вариантов увеличения клиренса автомобиля, вы можете выбрать наиболее подходящий и практичный метод. Таким образом, ходовые части автомобиля прослужат вам долгое время.

Как сделать автомобиль ликвидным

Как сделать свой автомобиль наиболее ликвидным, причем с хорошей продажной стоимостью? Для этого нужно четко представлять психологию покупателя, отмечающего для себя достоинства и недостатки будущей возможной покупки.
Желательно ездить на автомобилях популярных марок, имеющих большое количество сторонников. Из отечественных машин, это, к примеру, <Волга>, <Нива>, <Жигули> шестой модели, переднеприводные ВАЗ. Из иномарок - <Мерседес>, <Тойота>, <Фольксваген> и некоторые другие марки с известным именем. Экзотические модели плохо продаются, в первую очередь, из-за трудностей с приобретением запасных частей и возможных проблем при ремонте.
Автомобиль, как и его владелец, имеет свою репутацию, причем она очень зависит от репутации хозяина. Если Вы слывете аккуратным, серьёзным, исполнительным человеком - к Вашей машине у потенциального покупателя доверие будет намного выше.
Тем не менее главное при продаже - это, конечно же, техническое состояние, которое всегда должно поддерживаться на достаточно высоком уровне. Легче всего продает свою машину человек, любящий автомобиль.

Думая о будущем, главное внимание уделяйте состоянию кузова. Первостепенное значение имеет антикоррозионная обработка днища, арок колес и, особенно, скрытых полостей. Защитные пластиковые подкрылки и брызговики однозначно укрепят благополучную репутацию Вашей машины.
Для сохранения надлежащего внешнего вида регулярно мойте автомобиль. Неважно, делаете ли Вы эту процедуру самостоятельно либо доверяете уборочно - моечные работы кому-то. Главное, помните о том, что воды всегда должно быть в достатке, причем желательно с шампунем. Не прилагайте больших усилий при очистке поверхности, вытирайте только чисто вымытую машину для того, чтобы не поцарапать песчинками лак или краску. Очень приветствуется регулярное использование защитных полировочных составов.
Хромированные детали необходимо мыть и очищать почаще, особенно в зимнее время. Помните о том, что коррозия на блестящих бамперах, колпаках, молдингах, накладках появляется обычно изнутри. Обязательно обработайте хромированные части антикоррозионным составом с внутренней стороны. Считайте это тоже подготовкой к последующей продаже машины.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в салоне. Чтобы внутри машины не было неприятных запахов, по возможности не курите сами в автомобиле и не разрешайте делать это присутствующим. Приучите себя и пассажиров тщательно отряхивать обувь от снега и грязи при посадке в автомобиль. Используйте резиновые коврики-корытца, исключающие попадание воды на пол. При каждом удобном случае вытаскивайте такие коврики и проветривайте салон, давая при этом просохнуть напольному покрытию. То же самое относится и к багажному отделению. Запах табака и вонь от мокрой шумоизоляции, как бы это ни показалось странным, могут подсознательно оттолкнуть будущего покупателя или заметно снизить - продажную стоимость.
Еще один важный момент - состояние колесных дисков. Если они ржавые, мятые - даже сияющий кузов не скроет небрежность продавца. Шины, пусть даже не новые, должны иметь равномерный износ.
Завершая разговор о кузове, следует сказать, что различного рода дополнительные накладки, молдинги, фонарики, спойлеры, антенны, тонировка, как правило, не увеличивают продажную стоимость. Поэтому обвешивать машину побрякушками можно лишь в том случае, если лично Вам это доставляет особое удовольствие. Репутацию для продажи украшательство автомобиля чаще всего не укрепляет, скорее, наоборот. А вот хорошая магнитола, сигнализация, приличные чехлы - это безусловные плюсы, способствующие скорейшей реализации Ваших планов.
С двигателем несколько проще, чем с кузовом. Если в него заливается масло хорошего качества, если он всегда чист, хорошо отрегулирован и не изношен - вопросов у покупателя по этой части не будет. Во всяком случае, мотор проще и отремонтировать, и провести в надлежащий вид, нежели кузов. Аккуратная манера управления машиной (опять-таки целиком зависящая от характера хозяина) надолго сохраняет в отличном состоянии и подвеску, и сцепление, и коробку передач, и главную передачу. Потеки масла и других эксплуатационных жидкостей при предъявлении автомобиля на осмотр не добавят шансов на удачную продажу.
Не забывайте про аккумулятор. Чистота поверхности, отсутствие окислов на клеммах и надлежащий уровень электролита укрепят уверенность окружающих в том, что у автомобиля есть настоящий хозяин, а не просто наездник.
Все складывается из мелочей. Поскольку машина любит ласку, уход и смазку, не отказывайте ей во внимании. Ваш труд, Ваши заботы окупятся и отразятся в конкретной сумме в то время, когда Вы захотите продать свой автомобиль.

При запуске холодного двигателя

Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг.
Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться.
Последовательность пуска:
кнопку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь;
педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя;
включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение;
при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд;

если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1;
обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее;
через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд;
если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе.
Помните:
1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо.
2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи.
После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите;
после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°;
кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца.
Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже:
моторное масло густеет;
увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала;
ухудшается испарение и распыление топлива;
нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина;
уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется.
Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются:
на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение;
использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь;
применять специальные зимние сорта масел и топлива;
перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»;
пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С.
Помните:
1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется.
2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вала.

Маркировка и подбор автомобильных шин

При необходимости подобрать шину для автомобиля, следует ознакомиться с  основными принципами маркировки.
Рекомендуется посмотреть, для начала, руководство по эксплуатации для вашего авто. Там указана маркировка шин, рекомендуемых заводом изготовителем автомобиля.

Обычно в руководстве указано несколько маркировок шин, в зависимости от того:

• Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус и ширину)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле

Таким образом на шине указывается типоразмер

 Для определения необходимых параметров подойти к своему автомобилю и прочитать надпись на боковине шины.
Называется она «типоразмер» и выглядит, для примера, вот так:

185/65 R13 84 Н
185 — это ширина шины в мм.

65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль». Если это соотношение не указано (например 185/R14С) значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной.

R — означает шину с радиальным кордом.

13 — диаметр колеса (диска) в дюймах.

Н — индекс скорости. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной шине, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч).

Индекс скорости	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	VR	W	Y
Скорость (км/ч)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>210	270	300

84 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 84 — 500 кг.).

Индекс нагрузки	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Мах. Нагрузка (в кг.)	335	387	450	515	600	690	800	925	1060	1215	1400

Американские обозначения типоразмера.

Существуют две различные маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15.

И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительная информация указываемая на боковине шины:

M+S или M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние.
All Season или AS — Всесезонные шины
Aw (Any Weather) — Любая погода

Пиктограмма * (снежинка) — шина предназначена для использования её в суровых зимних условиях.
Если на боковине шины нет этих обозначений, то эта шина предназначена для использования её только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside — ассиметричные шины. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

Rotation и стрелка на боковине шины означает направленную шину. При установке шины нужно строго соблюдать направление вращения шины, указанное стрелкой.

Tubeless —бескамерная шина. При отсутствии данной надписи шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure — максимально допустимое давление в шине, в кПа.

Max Load — максимально допустимая нагрузка на шину, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial означает, что это шина радиальной конструкции.
Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe)
DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. (А — наилучший показатель)
Traction А, В или С - способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.
Treadwear относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

Защита фар автомобиля

Фары, а точнее их стекла в период эксплуатации автомобиля больше всего подвержены, появлению сколов, царапин, каверн и так далее, которые появляются от прилетающих при движении камней. При этом необходимо заметить, что блок – фара иномарок, меняется, как правило, полностью, так как новое стекло отдельно в магазине вы не купите, если только на разборках, но состоянии уже будет соответствующим. Если же заменить полностью блок фару, то это обойдется приблизительно в двести долларов (и то если это не подлинник), что естественно дороговато для автолюбителя.
Поэтому для предотвращения повреждения фары лучше использовать антигравийную пленку, конечно, эта пленка не убережет стекло фары при сильном столкновении, например при аварии, но предотвратит появление трещин от камней, летящих на трассе.
Необходимо заметить, что со временем качественная пленка не желтеет, не тускнеет, и свет от фар не преломляет, то есть на освещенность дороги в ночное время суток не влияет.
Рассмотрим технологию наклеивания на фары автомобиля защитной пленки.
Для наклеивания на фару защитной пленки вам необходимы: полотенце, бумага, ножницы, жидкость с разбрызгивателем для мытья стекол, а так же строительный фен по возможности.

Сначала вырезаем из пленки трафарет фар.
Далее фару очищаем от грязи и пыли.
После чистым полотенцем протираем фару.
Затем от основы отделяем защитную пленку.
Со стороны клея сбрызгиваем мыльной жидкостью.
Также разбрызгиваем мыльную жидкость и на стекла фар.

После этого пленку прикладываем на стекло. Пленка будет перемещаться свободно за счет мыльного слоя жидкости между стеклом и пленкой. Прикладываем трафарет, так же смачиваем жидкостью для более тщательного скольжения ракеля и после этого начинаем выгонять жидкость.
Равномерно жидкость и воздух выгоняем к краям. Если пленка не дай бог легла не так или замялась, не беспокойтесь, приподнимите ее, выставите еще раз, только перед этим не забудьте спрыснуть клейкую поверхность мыльным раствором.
После чего еще раз полотенцем протираем фару, для сбора лишней влаги.
В итоге, после того когда воздух весь выйдет, то пленка на поверхности стекла будет лежать практически незаметно.

Тонировка стекол - простой процесс

Автолюбители тонируют стекла своих автомобилей по разным причинам. Кто-то заботится о своем здоровье, кто-то хочет, чтобы машина выглядела красивее. Мы предлагаем шесть причин, по которым стоит тонировать автомобиль.

1. Прежде всего, тонирование стекол поможет вам на 60% снизить нагрев салона в жаркие летние дни.

2. Тонированные стекла задерживают до 99% вредных ультрафиолетовых лучей, тем самым защищая вас от возможного рака кожи.

3. При боковом столкновении автомобилей тонировка удерживает разбившиеся части стекла и тем самым защищает вас от порезов.

4. Тонировка помогает бороться с опасными отблесками от снега, солнца или передних фар встречного автомобиля.

5. Тонировка защищает ваше личное пространство, скрывает содержание салона от посторонних глаз.

6. Вредоносные солнечные лучи могут повредить внутреннюю обшивку и пластик автомобиля, которые под воздействием прямых лучей могут потрескаться и выгореть. Тонировка не дает этому произойти.

Эффект тонирования происходит за счет приклеивания специальной пленки к стеклу автомобиля. Пленка обычно делается из прозрачной полиэстерной пленки, на которую тонким слоем наносится краска и специальный металлический состав.
Основное заблуждения относительно тонировки — это то, что пленка слишком темная и с ней сложно ездить ночью. Во-первых, можно подобрать пленку с нужной степенью затемнения. Во-вторых, пленка отражает отсветы, но пропускает видимый свет.
Пленку крепят с внутренней стороны автомобильного стекла, а не с внешней. Делается это для того, чтобы защитить пленку от механических повреждений, а также от дождя и снега. Тонировка стекол — простой процесс только на первый взгляд. Красиво и качественно затонировать стекла довольно сложно.
Если вы решили установить тонировку стекол, узнайте, где в автомобиле можно устанавливать тонированную пленку, а где нельзя. В России запрещено тонировать передние стекла с коэффициентом пропускания ниже 85%.
Перед установкой пленки необходимо тщательно очистить поверхность стекла от грязи и жира. Поверхность стекла должна быть предельно гладкой, без сколов и напылений любого происхождения. Если поверхность неровная, то в районе неровностей могут образовываться пузырьки воздуха. Если к стеклу приклеены сотовые или радио-антенны, то нужно подумать, как их обойти или снять.
Самое сложное — тонировать заднее стекло, особенно если на нем установлены стоп-сигналы и обдувка стекла. Если тонировка заднего стекла предполагает слишком много работы, то можно оставить стекло без тонировки или обратиться к специалистам, у которых есть специальные инструменты для установки тонировки. Для идеального нанесения тонированной пленки некоторое специалисты вытаскивают стекло и работают с ним на рабочем столе, покрытом стеклом или гладким линолеумом. Если вы не собираетесь этого делать, то можно приложить папирусную бумагу к стеклу и аккуратно обрисовать контуры стекла. Затем необходимо вырезать лекало и перенести его на пленку. По лекалу пленка вырезается по форме стекла.
Далее пленка наносится на внутреннюю поверхность стекла. Смочите стекло мыльной водой и приложите пленку. Подтяните пленку за концы так, чтобы она идеально покрыла поверхность. Старайтесь не прикасаться к пленке по центру, так как она может сморщиться. После установки пленки сбрызните поверхность клейким раствором. Особенно тщательно смажьте пленку по краям, где она имеет тенденцию трескаться и отходить.
Как только тонированная пленка легла идеально, возьмите бумажную салфетку и удалите излишки раствора. Аккуратным нажатием ведите скопившуюся жидкость и пузырьки воздуха, если таковые имеются, к краю. Для лучшего эффекта можно взять какой-нибудь тяжелый предмет, обернуть его полотенцем, чтобы он не порвал пленку, и выровнять поверхность пленки.