Защита фар автомобиля

Фары, а точнее их стекла в период эксплуатации автомобиля больше всего подвержены, появлению сколов, царапин, каверн и так далее, которые появляются от прилетающих при движении камней. При этом необходимо заметить, что блок – фара иномарок, меняется, как правило, полностью, так как новое стекло отдельно в магазине вы не купите, если только на разборках, но состоянии уже будет соответствующим. Если же заменить полностью блок фару, то это обойдется приблизительно в двести долларов (и то если это не подлинник), что естественно дороговато для автолюбителя.
Поэтому для предотвращения повреждения фары лучше использовать антигравийную пленку, конечно, эта пленка не убережет стекло фары при сильном столкновении, например при аварии, но предотвратит появление трещин от камней, летящих на трассе.
Необходимо заметить, что со временем качественная пленка не желтеет, не тускнеет, и свет от фар не преломляет, то есть на освещенность дороги в ночное время суток не влияет.
Рассмотрим технологию наклеивания на фары автомобиля защитной пленки.
Для наклеивания на фару защитной пленки вам необходимы: полотенце, бумага, ножницы, жидкость с разбрызгивателем для мытья стекол, а так же строительный фен по возможности.

Сначала вырезаем из пленки трафарет фар.
Далее фару очищаем от грязи и пыли.
После чистым полотенцем протираем фару.
Затем от основы отделяем защитную пленку.
Со стороны клея сбрызгиваем мыльной жидкостью.
Также разбрызгиваем мыльную жидкость и на стекла фар.

После этого пленку прикладываем на стекло. Пленка будет перемещаться свободно за счет мыльного слоя жидкости между стеклом и пленкой. Прикладываем трафарет, так же смачиваем жидкостью для более тщательного скольжения ракеля и после этого начинаем выгонять жидкость.
Равномерно жидкость и воздух выгоняем к краям. Если пленка не дай бог легла не так или замялась, не беспокойтесь, приподнимите ее, выставите еще раз, только перед этим не забудьте спрыснуть клейкую поверхность мыльным раствором.
После чего еще раз полотенцем протираем фару, для сбора лишней влаги.
В итоге, после того когда воздух весь выйдет, то пленка на поверхности стекла будет лежать практически незаметно.

Тонировка стекол - простой процесс

Автолюбители тонируют стекла своих автомобилей по разным причинам. Кто-то заботится о своем здоровье, кто-то хочет, чтобы машина выглядела красивее. Мы предлагаем шесть причин, по которым стоит тонировать автомобиль.

1. Прежде всего, тонирование стекол поможет вам на 60% снизить нагрев салона в жаркие летние дни.

2. Тонированные стекла задерживают до 99% вредных ультрафиолетовых лучей, тем самым защищая вас от возможного рака кожи.

3. При боковом столкновении автомобилей тонировка удерживает разбившиеся части стекла и тем самым защищает вас от порезов.

4. Тонировка помогает бороться с опасными отблесками от снега, солнца или передних фар встречного автомобиля.

5. Тонировка защищает ваше личное пространство, скрывает содержание салона от посторонних глаз.

6. Вредоносные солнечные лучи могут повредить внутреннюю обшивку и пластик автомобиля, которые под воздействием прямых лучей могут потрескаться и выгореть. Тонировка не дает этому произойти.

Эффект тонирования происходит за счет приклеивания специальной пленки к стеклу автомобиля. Пленка обычно делается из прозрачной полиэстерной пленки, на которую тонким слоем наносится краска и специальный металлический состав.
Основное заблуждения относительно тонировки — это то, что пленка слишком темная и с ней сложно ездить ночью. Во-первых, можно подобрать пленку с нужной степенью затемнения. Во-вторых, пленка отражает отсветы, но пропускает видимый свет.
Пленку крепят с внутренней стороны автомобильного стекла, а не с внешней. Делается это для того, чтобы защитить пленку от механических повреждений, а также от дождя и снега. Тонировка стекол — простой процесс только на первый взгляд. Красиво и качественно затонировать стекла довольно сложно.
Если вы решили установить тонировку стекол, узнайте, где в автомобиле можно устанавливать тонированную пленку, а где нельзя. В России запрещено тонировать передние стекла с коэффициентом пропускания ниже 85%.
Перед установкой пленки необходимо тщательно очистить поверхность стекла от грязи и жира. Поверхность стекла должна быть предельно гладкой, без сколов и напылений любого происхождения. Если поверхность неровная, то в районе неровностей могут образовываться пузырьки воздуха. Если к стеклу приклеены сотовые или радио-антенны, то нужно подумать, как их обойти или снять.
Самое сложное — тонировать заднее стекло, особенно если на нем установлены стоп-сигналы и обдувка стекла. Если тонировка заднего стекла предполагает слишком много работы, то можно оставить стекло без тонировки или обратиться к специалистам, у которых есть специальные инструменты для установки тонировки. Для идеального нанесения тонированной пленки некоторое специалисты вытаскивают стекло и работают с ним на рабочем столе, покрытом стеклом или гладким линолеумом. Если вы не собираетесь этого делать, то можно приложить папирусную бумагу к стеклу и аккуратно обрисовать контуры стекла. Затем необходимо вырезать лекало и перенести его на пленку. По лекалу пленка вырезается по форме стекла.
Далее пленка наносится на внутреннюю поверхность стекла. Смочите стекло мыльной водой и приложите пленку. Подтяните пленку за концы так, чтобы она идеально покрыла поверхность. Старайтесь не прикасаться к пленке по центру, так как она может сморщиться. После установки пленки сбрызните поверхность клейким раствором. Особенно тщательно смажьте пленку по краям, где она имеет тенденцию трескаться и отходить.
Как только тонированная пленка легла идеально, возьмите бумажную салфетку и удалите излишки раствора. Аккуратным нажатием ведите скопившуюся жидкость и пузырьки воздуха, если таковые имеются, к краю. Для лучшего эффекта можно взять какой-нибудь тяжелый предмет, обернуть его полотенцем, чтобы он не порвал пленку, и выровнять поверхность пленки.

Износ и замена тормозных колодок

О критическом износе передних колодок, как правило свидетельствует появившийся неприятный металлический скрежет в районе передних колес в момент торможения.
Если Вы заметили данные симптомы, то не следует откладывать замену передних тормозных колодок на потом, так как пренебрежение этим, может вызвать повышенный износ тормозных дисков. На многих иномарках стоят специальные системы оповещающие о повышенном износе тормозных колодок.
Выполнены они в виде тонкой стальной полоски, приклепанной к металлическому основанию колодки, которая работает следующем образом. После того как будет изношен фрикционный материал тормозной колодки, стальная полоска в момент торможения начинает задевать за тормозной диск, и при этом издавать характерный звук, тем самым оповещая хозяина автомобиля, о критическом износе тормозных колодок.

Также, существуют на ряде автомобилей импортного производства электронные системы оповещения критического износа передних тормозных колодок. Основаны они на принципе замыкания контакта датчика на массу автомобиля (тормозного диска) в момент торможения, за счет приближения к тормозному диску, изолированного от массы автомобиля датчика находящегося на одной из колодок. При этом в салоне автомобиля загорается соответствующая сигнальная лампа.
Для работы по замене тормозных колодок, не понадобиться какого ни будь специального инструмента, за исключением специального ключа для отворачивания 'секретных' болтов. Которые нередко применяют на своих автомобилях владельцы иномарок. Для сохранности от похищения колес своего автомобиля злоумышленниками. Вывешивают одно из передних колес, надежным домкратом и устанавливают подпорку. Снимают колесо. При помощи подходящей большой отверткой или лопатки, разводят тормозные колодки на исходное положение. Причем выполняя данную работу, попеременно с каждой колодкой.
После того как тормозной поршень займет свое начальное положение, откручиваниют болт (как правило, он на '13-17 мм') крепления тормозного суппорта со скобой к направляющим втулкам. На тормозном суппорте находиться два похожих друг на друга болта крепления корпуса тормозного суппорта со скобой тормозного суппорта. Нужно выбрать для откручивания тот болт, крепления, после откручивания которого, появляется, позволяется возможность откидывания корпуса тормозного суппорта со скобой в сторону. Обычно этому препятствует тормозной шланг. После того как тормозной суппорт со скобой будет отведен в сторону, провернувшись на направляющей шпильке. Вынимаем старые колодки и осматриваем их. Если заметно, что износ их не равномерен. Одна колодка практически изношена, а другая еще имеет какой то запас фрикционного слоя. То это говорит о том, что в момент торможения происходит заедание тормозной скобы в сборе с тормозным суппортом по направляющим втулкам.
Как правило, об этом свидетельствует порванные пыльники направляющих втулок. Их следует заменить новыми, и в любом случае заложить под них новую смазку (любую графитсодержащую смазку). После установки новых колодок следует также установить обратно демпферные жестяные прокладки. Многие 'мастера' их выбрасывают, как 'ненужные'. Если их там нет, их, как правило, можно обнаружить в инструментальной сумке, куда они обычно попадают после очередной замены колодой (выбрасывать жалко, вдруг пригодятся).
После установки новых передних тормозных колодок. накидывают обратно тормозную скобу и закручивают болт на свое место. На некоторых моделях автомобилей он еще дополнительно фиксируется жестяной пластиной, методом подгибания последней. Ставят и закручивают колесо на место. Опускают автомобиль с домкрата. После этого проделывают туже самую работу с другой стороны автомобиля. После того, как будут заменены тормозные колодки с обеих сторон, следует несколько раз нажать на педаль тормоза. Для того чтобы выбрать образовавшейся зазор между колодками, тормозным диском и поршнем тормозного суппорта.
Для автомобилей, на которых установлены также как спереди дисковая система тормозов, процедура замены тормозных колодок схоже с процедурой замена передних тормозных колодок. За исключением одного. Тормозной поршень не вдавливается, а вкручивается в суппорт по часовой стрелке. Для этого на его поверхности Вы найдете специальные позы под ключ. При выборе тормозных колодок не следует экономить. Если вы приобретете и установите качественные тормозные колодки, вам их хватит не менее чем на 40000 км пробега при эксплуатации автомобиля в городском цикле.
Приобретая и устанавливая не качественные тормозные колодки, вы рискуете не только быстрым их износом или скрипом при торможении, который вскоре будет вашим непременным спутником, но и гораздо большим - своей безопасностью на дороге. При выборе тормозных колодок следует ориентироваться в первую очередь на цену и качество упаковки. В комплект качественных тормозных колодок, как правило, входят демпферные пластины, смазка, фиксирующие пластины и т. д.

Замена свечей зажигания в автомобиле

Свечи зажигания в автомобиле меняются при регламентном обслуживании согласно сервисной книжке. В среднем свечи рассчитаны на работу в течение пробега 30000 км. На иномарках срок работы свечей, как правило, намного больше – 60000, а иногда и 100000 км. Но так как отечественный бензин невысокого качества, то замена свечей, может потребоваться намного раньше. Для замены свечей необходимо вначале аккуратно снять колпак высоковольтного провода с изолятора свечи зажигания. Так как колпак имеет достаточно плотную посадку, необходимо аккуратно раскачать его влево и вправо, потянуть колпак вверх, снять колпак вместе с проводом со свечи зажигания и аккуратно отвести в сторону. На иномарках, как правило, устанавливается двигатель с многоклапанной головкой. Приготовьте свечной ключ, который находится в комплекте для инструментов и представляет собой трубчатую конструкцию с шестигранником на конце. Можно также использовать какой-либо вороток (например, подойдет обычная отвертка), плотно наденьте ключ на свечу.
Аккуратно надавливая на вороток, выверните свечу против часовой стрелки и извлеките ее из головки блока. Осмотрите свечу. Если свеча работает в нормальных условиях, то рабочая часть ее должна быть светло-коричневого цвета, на резьбовой части свечи не должно быть следов масла, она не должна быть закопченной, электроды свечи не должны быть обгоревшими.
При необходимости замены покупаются новые свечи, желательно того типа, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Проверьте зазор между электродами свечей, т.е. расстояние между центральным и боковым электродами.

Свечи – один из самых капризных элементов системы зажигания. Иногда бывает достаточно одной неудачной заправки, чтобы они вышли из строя, поэтому всегда следите за качество используемого бензина. Размер зазора также указан в инструкции по эксплуатации. При необходимости подгибанием бокового электрода устанавливается правильный зазор. Затем рукой вставьте свечу в свечное отверстие, вращая свечу за ее изолятор по часовой стрелке, используя свечной ключ или подходящий вороток, заверните свечу в головку блока до упора. Плотно наденьте на изолятор свечи колпак высоковольтного провода. Качество свечи можно определить по ее внешнему виду. Осмотрите электроды и тепловой конус изоляторов. Если присутствует сухой черный нагар, значит, двигатель много работает на холостом ходу, либо на малых скоростях.
Черный влажный маслянистый нагар свидетельствует об износе цилиндров двигателя и поршневых колец либо о том, что уровень масла в картере слишком высок. Изолятор правильно работающей свечи имеет цвет от светло-серого до светло-коричневого, при этом нагар должен практически отсутствовать. Свечи ни в коем случае нельзя очищать металлическими предметами (например, ножом или отверткой), так как в этом случае можно повредить изолятор. Если вы долгое время не собираетесь пользоваться автомобилем, выньте свечи зажигания, поверните переднее колесо на 2-3 оборота и заверните свечи. Эта операция предохранит свечи.

О чем говорит запах в автомобиле

Для большинства обычных автомобилей запах автомобиля будет запах кожи или материалов отделки. Это, как правило, каксается свежеприобретенных автомобилей. С другой стороны, есть также различные запахи, которые исходят из вашего автомобиля, через какое то время его использования. Вместе с тем, как владелец или водитель, вы должны знать, что такое обычные запахи и какие запахи должны вас насторожить.Вам следует быть начеку при некоторых видах запахов или запахах, которые, как представляется, отличаются от обычных запахов вашего автомобиля.

Если в салоне чувствуется запах выхлопных газов, это может означать, что есть утечки в выхлопной системе. Например отверстие в выхлопной трубе автомобиля, дефект выпускного коллектора, и даже глушителя. Это может также означать, что у вас хетчбек и уплотнители задней двери уже изношены. Если это случилось, то вы должны в кратчайший срок устранить неисправность, иначе велик риск получить отравление выхлопными газами. Если запах сырого бензина, это может означать, что есть утечки в вашем автомобиле в системе подачи топлива. То есть может быть поврежден топливопровод, бензобак, или топливный фильтр. Это опасно - любая утечка топлива может привести к пожару в автомобиле. Первым делом необходимо проверить крышку топливного бака, возможно вы её забыли на заправке. Если же причина запаха не в этом, то необходимо срочно обратиться на сервис, определить и устранить неисправность. Если вы заметили запах гнилых яиц ,это означает, что неисправность в вашем каталитическом нейтрализаторе.

Торсионная балка

Одна из наиболее широко распространенных в качестве задней подвески маленьких и среднеразмерных переднеприводных автомобилей, впервые появилась  в середине 70-х.
Она состоит из двух продольных рычагов, соединенных с поперечной балкой, часть длины которой выполнена в виде небольшой буквы Н, которая сверху шарнирно прикрепляется к кузову, а колеса прикрепляются снизу.

Сама поперечная балка полая внутри и может легко скручиваться, позволяя рычагам двигаться вверх и вниз независимо, в то время как остающаяся жесткость достаточна, чтобы удерживать рычаги на постоянном расстоянии. Торсионная балка хороша с точки зрения пространственной эффективности, даже на небольших автомобилях можно сконструировать большой багажник и кузов для удобства пассажиров задних сидений. Она также дешева в производстве и обслуживании, легко устанавливается на автомобиль на сборочных линиях.
Один из самых больших недостатков: низкий комфорт пассажиров задних сидений из-за дополнительных вибраций, передаваемых на кузов от колеса и невозможность сделать "приличную" шумоизоляцию, что отрицательно сказывается на комфорт при езде на дальные расстояния.
Подвеска применяется на переднеприводных автомобилях ВАЗ начиная с 2108 и заканчивая Приорами.

Подвеска МакФерсон. Замена передней стойки

Впервые подвеска «МакФерсон» была применена в 1965 году на автомобиле «Пежо-204», через год – на Форде, а в 1969 году на «Фиат-128». Настоящее широкое использование началось в начале 70-х годов. Почти все новые переднеприводные автомобили оснащены такой подвеской.

Основной элемент данной конструкции – амортизационная стойка. Неисправность, как правило, заключается в том, что она перестает гасить колебания. Проверить исправность стоек достаточно просто – при надавливании сверху на переднее крыло автомобиля машина не должна ощутимо «поддаваться» или раскачиваться, в противном случае требуется замена. Именно замена, а не ремонт дает уверенность в работе подвески. Ремкомплекты и долив масла здесь не рассматриваем. Одно пожелание: меняйте обе стойки сразу и одной модели, чтобы исключить разницу в их работе, иначе машина будет рыскать на неровной дороге, что очень опасно в зимних условиях и на мокрой дороге. Поддомкрачиваем автомобиль (не забывайте о технике безопасности и всегда кроме домкрата подставляйте под машину что-то приспособленное под дополнительную опору, используйте колесные подпоры и ставьте машину на ручной тормоз).
Затем снимаем колесо. Зубилом помечаем положение болтов крепления стойки к ступице колеса, чтобы потом долго не мучиться с «развал-схождением». Расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника, откручиваем ее, отсоединяем рулевой наконечник (лучше сделать это съемником, чтобы не повредить манжету и сам наконечник). Отворачиваем два нижних болта крепления к ступице и три гайки опорного подшипника, которыми крепиться стойка к кузову. Вынимаем стойку вместе с пружиной и опорным подшипником. Специальными стяжками сжимаем пружину (опасность серьезной травмы!) и отворачиваем единственную гайку. Опорный подшипник, пружину, буфер сжатия (возможно необходимо заменить), стакан пыльника снимаем и все в обратной последовательности монтируем на новую стойку. Ставим на место, прикручивая в первую очередь верхние гайки крепления опорного подшипника. Нижние болты выставляем по нашим меткам. Шплинт гайки рулевого наконечника желательно ставить новый. Все затягиваем и едем делать развал-схождение.

Критерии выбора аккумулятора

Главным критерием при выборе аккумулятора является его емкость. Автомобилестроители тщательно подбирают все компоненты электрической системы, включая генератор и аккумулятор по совместимости друг с другом так, чтобы получить баланс. Исходным параметром здесь является двигатель - его объем и количество навесных агрегатов, включая компрессор кондиционера, которые в сумме и определяют с какой силой все это необходимо будет прокручивать при старте. С другой стороны, генератор должен будет заряжать и этот аккумулятор и подавать достаточно тока на остальные, в том числе и вспомогательные системы - отопители, стекло подъемники и т.д.
Ошибка при покупке может привести к тому, что аккумулятор будет "маленьким" по емкости, по сравнению с током генератора. При этом батарея будет постоянно получать больше тока, чем ей надо для нормальной зарядки. Если производитель вашего автомобиля определил ему аккумулятор в 36, 54 или 72 ампер-часа - старайтесь найти замену как можно более точно повторяющую оригинал.
В мире известны несколько стандартов аккумуляторов: европейский, японский, североамериканский и южноамериканский. Последний, впрочем сделан на основе первого и практически его повторяет. 
Американский стандарт предполагает тоководы, расположенные не на верхней крышке аккумулятора, а сбоку и, к тому же, имеющие конструкцию "резьба во-внутрь". Таким образом, купив Jeep Cherokee или Chevrolet Suburban и уехав на нем далеко от цивилизации, вы можете столкнуться с ситуацией, когда продаваемые в магазинах аккумуляторы несовместимы с электрическими проводами автомобиля.
Похожая ситуация с японскими автомобилями. Покупая "настоящий" (не- европейской сборки) японский или корейский автомобиль надо быть готовым к тому, что на положенное ему место встанет только "фирменный" агрегат. Альтернативой является перестройка подкапотного пространства. Что легче и дешевле - решать вам.

При выборе аккумулятора необходимо правильно учитывать его параметры, записанные на этикетке. Встречаются, например, такие условные обозначения и сокращения:
12V, 55Ah, R.C. 90 min, LOAD TEST 200 A, CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255
12V - номинальное напряжение 12 Вольт;
55 Ah - емкость аккумулятора, в данном случае 55 ампер/часов.
Емкость, по определению, это сколько электричества "помещается" в аккумуляторе. Причем размеры (длина-ширина-высота) здесь не так важны как особенности конструкции и, следовательно, внутренние возможности накапливать энергию. Для сравнения это можно представить в виде ящика, в который можно поставить 3-х литровую банку и тогда емкость будет от 0 до 3 литров, или 1 литровую, и тогда тот же показатель будет ограничен цифрой 1.
Для определения емкости аккумулятора полностью заряженную батарею разряжают низким током (в случае 55-го аккумулятора - порядка 2,75А) при температуре электролита в 25 С на протяжении 20 часов, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10,5 Вольт. Таким образом, 100-амперный аккумулятор должен "выдавать на гора" ток в 5А на протяжении 20 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт.
R.C. 90 min. - Резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут.
Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.
Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем аккумуляторе.
LOAD TEST 200 A - Нагрузочный тест 200 А.
Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к тоководам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых и гаражных условиях это пробник (устройство N Э108, не путать с Э107!). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. О той энергии, которую высвободил за эти секунды аккумулятор говорит раскалившееся до красна сопротивление пробника. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение (в нашем случае - 200 А) указано на этикетке.
CCA (-18 C): BCI 400, IEC 275, DIN 255 - Ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes)
Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения батарею выдерживают несколько часов при температуре -18 С (0 F) и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд.
Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Commission и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд, 7,2, 8,4 или 6,0 вольт конечное напряжение) и , как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.

Первая двухместная модель MINI Cooper Coupe

Появилась первая двухместная модель MINI Cooper Coupe  в современном модельном ряду. Теперь машина имеет два полноценных места, избавившись от недоразумения, которое именовалось задними сидениями. За передними сидениями имеется свободное пространство, которое, при необходимости можно объединить с багажником, который к слову, получился довольно просторным.
Под капотом у новинки 4-цилиндровый двигатель последнего поколения, который на сегодняшний день является самым мощным мотором в модельной линейке MINI. Этот двигатель дает производителю право утверждать, что динамические показатели MINI Coupe лучшие, за всю историю серийного выпуска MINI.
Модельный ряд MINI Coupe у нас представлен тремя бензиновыми моделями. Мощный MINI John Cooper Works Coupe, спортивный MINI Cooper S Coupe и шустрый MINI Cooper Coupe. MINI John Cooper Works Coupe оснастили 4-цилиндровым бензиновым мотором прямого впрыска с турбокомпрессором Twin Scroll и различными технологиями автоспорта (объем 1,6 л, мощность 211 л. с., максимальный крутящий момент 260 Нм при 2000–5100 об/мин). До сотни разгоняется за 6,4 с., максимальная скорость - 240 км/ч. В среднем кушает всего 7,1 л топлива на 100 км.

MINI Cooper S Coupe оснастили 4-цилиндровым двигателем с турбокомпрессором Twin Scroll, прямым впрыском топлива и непрерывной регулировкой фаз газораспределения использовав технологию VALVETRONIC (объем 1,6 л, мощность 184 л. с., максимальный крутящий момент 240 Нм при 1600–5000 об/мин). Разгон до сотни - 6,9 с., максимальная скорость - 230 км/ч. Средний расход топлива составляет 5,8 л на 100 км.
MINI Cooper Coupe (1,6-л, мощность 122 л. с., максимальный крутящий момент - 160 Нм при 4250 об/мин). Разгона до 100 км/ч - 9,0 с., максимальная скорость - 204 км/ч. Расход топлива всего лишь 5,4 л на 100 км.
Стандартная комплектация включает в себя 6-скоростную МКПП, MINI Cooper S Coupe и MINI Cooper Coupe тоже можно выбрать с 6-скоростной АКПП. Стоит MINI Cooper Coupe с 1,6-литровым 122-сильным двигателем от 23 750 евро, MINI Cooper S Coupe с 1,6-литровым 184-сильным двигателем – от 29 390 евро. MINI Cooper S Coupe JCW – от 35 980 евро.

Причины большого расхода топлива

Технические причины большого расхода топлива

1. Если зажигание выставлено не правильно, то при раннем зажигании будут «звенеть пальцы, а при позднем двигатель будет больше жрать бензина. Каждый градус сдвига угла опережения зажигания будет увеличивать расход топлива на 1%.
2. Если в свечах зажигания у вас неправильно выставлены зазоры, либо же в работе свечей наблюдаются перебои, то это будет причиной увеличения расхода топлива на 3-10%.
3. У охлаждающей жидкости есть расчетная температура, которая оптимальна для охлаждения двигателя, но если жидкость имеет более низкую температуру, это повлечет больший расход горючего до 10%. Также, если вы решили сэкономить время и в холодную погоду не прогрели двигатель, езда на «холодном» моторе отберет лишние 20% бензина.
4. При значительном износе цилиндропоршневой группы расход топлива увеличивается на 10% за каждую сниженную атмосферу (в атмосферах измеряется компрессия).
5. Износ сцепления подарит вам еще лишние 10%, а отработавший больше нормы кривошипно-шатунный механизм еще до 10% расхода.
6. Изношенный механизм газораспределения вкупе с неотрегулированными зазорами клапанов увеличат расход на 10-20%.Если на колесах подшипники ступиц будут перетянуты, это добавит до 15% к расходу.
7. А не отрегулированный вовремя развал-схождение добавит к расходу топлива лишние 10%.
8. Проверяйте давление в шинах – при понижении давления ниже нормы за каждые 0,5 кг/см2 расход будет увеличиваться на 9%.
9. Воздушный фильтр рекомендуется менять каждые 5 тысяч км. Если же вы его своевременно не заменили, это может вам обойтись в дополнительные 10% расхода топлива. Если вы используете воздушные фильтрующие элементы с тяжелыми матерчатыми предочистителями, то потребление бензина увеличится еще на 5%.
10. До 50% лишнего расхода топлива могут привести проблемы с системой питания – карбюратором, бензонасосом и т.д.
11. Неправильная геометрия передней подвески добавит в копилку АЗС лишние 10% от вашего расхода топлива.
12. Бракованные двигатели, у которых понижена степень сжатия съедят на 10% топлива больше.
13. Использование низкооктанового бензина +5%.

«Бытовые» причины большого расхода топлива

1. Используя ближний свет фар, вы увеличиваете потребление топлива на 5%, а включение дальнего сжигает на 10% больше нормы.
2. Лишний вес тоже увеличивает потребление топлива – на 3-4% за каждые 100 кг лишнего груза.
3. Наличие багажника на крыше прибавит 5% потребления горючего, а если он будет полностью загружен – увеличение до 30% вам обеспечено.
4. Прицеп потянет еще на 25-30%.
5. Езда против ветра выкинет на ветер лишние 10%.
6. Езда по дороге имеющей низкий коэффициент сцепления (мокрая дорога, снег, лед) спалит дополнительно 10%.
7. Если у вас в машине нет кондиционера, то открытые окна потянут на дополнительные 3-5% расхода.
8. В тоже время, если кондиционер включен на полную мощность, то на скорости в 60 км/ч целесообразней открыть окна, т.к. кондиционер будет потреблять около 1-2 л на 100 км.
9. Не экономная манера езда может повысить расход топлива на 25 %.

Как видно из приведенных выше причин увеличения расхода горючего во многих случаях можно избежать лишних затрат на топливо, если своевременно проверять техническое состояние вашего авто. А если освоить приемы экономичной езды, то можно уменьшить расход топлива до 25%.