Новый логотип Cadillac

В продолжение эволюции дизайна бренд Cadillac представил обновленный фирменный логотип Cadillac. Эмблема разработана по мотивам дизайна новых моделей, среди которых Cadillac CTS 2014 года и Cadillac ATS Coupe 2015 года.
Фирменный герб Cadillac претерпел множество изменений, отражая развитие марки. Нынешнее изменение символизирует рост бренда с более чем вековой историей.
Более обтекаемый и утонченный герб символизирует эволюцию дизайна Cadillac и расширение модельного ряда бренда.

«Герб остается неизменным символом марки Cadillac и наших основных ценностей, — сказал главный дизайнер Cadillac Эндрю Смит (Andrew Smith). — Обновленный герб отображает новый язык дизайна наших автомобилей. Они стали ниже, длиннее, аэродинамичнее. Кроме того, символ четко определяет эволюцию философии бренда «Искусство и наука».
Обновленная эмблема Cadillac дебютировала на концепте Cadillac Elmiraj Concept в 2013 году.
Герб, часто дополняемый короной, шевроном или лавровым венком, оставался центральным элементом эмблемы Cadillac на протяжении всей истории марки. Последнее обновление состоялось в 1999 году. Теперь внимание максимально сфокусировано на гербе. Кроме того, характерная надпись «Cadillac» также останется действующим элементом фирменной символики.
 Cadillac является ведущим премиальным брендом с 1902 года. В настоящее время компания Cadillac продолжает увеличивать свое присутствие на мировых рынках, расширяя модельный ряд и постоянно совершенствуя дизайн и технологии.

Классический лимузин

Далеко не все знают, что слово «лимузин» произошло от названия французской провинции Лимузен. Потому, что так назывался капюшон, который носили лимузенские пастухи и на который, собственно, и были похожи первые кузова автомобилей данного типа.
Самые первые лимузины появились в Америке в начале прошлого века. Они оказались весьма востребованными. Первый произведенный лимузин не был продан, а сдавался в аренду.
Связан этот тип автомобилей был на заре их появления с Генри Мартином Лиландом – известным инженером. Он стоял у истоков двух легендарных автомобилестроительных  компаний Cadillac Motor Car Company и Lincoln Motor, которая еще в самом начале своей деятельности выполнила крупный государственный заказ, выпустив 6500 авиадвигателей. Именно машины марки Lincoln в последствии стояли в гаражах американских президентов в течении 60 лет.
В начале 20-х годов прошлого века лимузин был еще большей роскошью чем в наше время, так как изготовление производилось по индивидуальным заказам и стоили очень дорого. Наличие лимузина подчеркивало высокий социальный статус владельца. Это были представители руководства страны, банкиры, голливудские кинозвезды, известные артисты. Аренда лимузинов привлекала представителей средних слоев общества.
В 50-х годах возникла потребность в автомобилях большого размера для парадов. С этой целью удлинялись авто представительского класса, вносились коррективы в конструкцию и комплектацию.

На рынке автомобилей премиум класса компании всегда боролись за первенство, предлагая все более и более комфортабельные и дорого выглядящие лимузины. Наряду с этими факторами очень часто на выбор автомобиля влияли причины политического и традиционного характера. Так, например, европейские президенты пользуются  автомобилями марки Mercedes-Benz, а американские предпочитают Cadillac и Lincoln.
Лимузины этих производителей по праву считаются самыми комфортабельными и надежными в своем классе, воплощая в себе такие качества как изящество и элитарность.
Есть несколько отличий лимузина от базовой модели: усиленная подвеска, усиленные тормоза, более мощная система охлаждения двигателя, отопление и кондиционирование салона требует также большей мощности из-за увеличенных габаритов внутреннего пространства.
Лимузин создается на базе стандартных автомобилей премиум класса путём удлинения стандартного кузова специальной вставкой. Она устанавливается между передними и задними дверьми. Обычно длина вставки 50"( 1,27 метра (1 дюйм=25,39мм)), 60"(1,52м), 70"(1,78м), 100"(2,54м), 120"(3,05м). Иногда встречаются вставки длиной 150"(3,8м) и 165"(4,19м). Наиболее распространенные вставки длиной 60" и 120". Иногда базовый автомобиль удлиняют между задними дверями и колесной аркой вставкой длиной от 10" до 25" (0,25 - 0,63 метра).
Лимузин отличается от стандартных автомобилей усиленной подвеской, усиленными тормозами, более производительными системами охлаждения двигателя, отопления салона и системой кондиционирования воздуха. 

БелАЗ - самый сильный самосвал

На Белорусском автомобильном заводе был установлен рекорд по грузоподъемности карьерным самосвалом БелАЗ-75710. Единственный в мире полноприводный двухосный карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 тонн установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, взяв на борт 503,5 тонн груза.
Процедура регистрации рекорда прошла в присутствии главного редактора «Книги рекордов России» Алексея Свистунова и двух независимых свидетелей (представителей нотариальной конторы и Городского отдела внутренних дел Жодино).
По протоколу установления рекорда карьерный самосвал БелАЗ-75710 был загружен, при этом масса контрольного груза составила 503,5 метрических (550 коротких) тонн. Затем самосвал осуществил проезд по испытательному полигону, что подтвердило установление мирового рекорда по грузоподъемности.

Специально для автомобиля компанией Siemens была разработана оригинальная система тягового электропривода (ТЭП) переменного тока MMT500. Данная система включает в себя четыре тяговых электромотора мощностью 1200 кВт, два тяговых генератора, три вентилятора обдува, установку вентиляции тормозных резисторов и шкаф управления с двумя инвертерами ELFA.
В отличие от предшественников, новый самосвал оснащен восемью колесами, каждое из которых рассчитано на нагрузку около 100 тонн. Для БелАЗ-75710 был разработан полный привод с четырьмя тяговыми электрическими моторами. Благодаря применению привода на все колеса открылись новые возможности обеспечить динамическое распределение тягового усилия по обеим осям. Кроме того, при выходе из строя одного из приводов возможен аварийный режим работы, при котором самосвал самостоятельно может доехать до ремонтного предприятия без необходимости его буксировки. Максимальная скорость машины может составлять до 64 км/ч.

Когда загорается лампа давления масла

На панели приборов автомобиля есть лампа, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается, то это явный признак неисправности двигателя или одной из его систем. Но бывает так, что лампа давления масла, ни с того ни с сего загорается или начинает мигать при холостом ходе. Многие автовладельцы, заметив это, сразу начинают думать о серьезной неисправности двигателя и направляются прямиком в автосервис. Но не стоит волноваться, ведь причина моргания датчика давления масла может быть совершенно в другом.

Из теории автомобилестроения известно, что давление масла на холостом ходу (это примерно при 750 - 800 оборотов в минуту) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Но датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. И если на автомобиле установлен датчик, например с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в двигателе.
Чтобы понять, виноват в этом датчик давления масла или нет, нужно просто повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту. Если после этого, лампочка давления масла погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет - то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика, и примут окончательное решение о необходимости ремонта двигателя.
Также от ложных срабатываний датчика давления масла помогает его прочистка. Нужно просто отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика давления масла может быть в их засорениях.

Сайлентблок, или резинометаллический шарнир

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как "полиуретановые сайлентблоки") гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.

Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресоки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи "кувалды". Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете "наломать дров", и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам "в копеечку".
Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров - это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Основные проблемы в работе карбюратора

Основная функция карбюратора — смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться. Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.
Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.
Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.

Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора: 
Протечка бензина
Если вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.

Грязные свечи зажигания
Если на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Допустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень — 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.

Как прочистить карбюратор

Грязное топливо - основная причина некорректной работы карбюратора. Из-за грязного топлива возможны сбои в работе карбюратора в процессе смешивания топлива и воздуха. В конечном итоге, это всегда сказывается на работе двигателя.
Для определения состава смеси можно использовать анализатор газов для тестирования выхлопных газов. Анализатор измеряет уровень угарного газа, углеводорода и кислорода. О сбоях в концентрации смеси могут сказать свечи зажигания. Серо-коричневый цвет свечей говорит о правильной пропорции смеси. Черные, закопченные свечи показывают, что в смеси преобладает топливо, а белые или светло-серые свечи говорят о переизбытке воздуха в смеси.
Следующий шаг — это визуальный осмотр карбюратора. Если вы заметили нагар и ржавчину, то карбюратор необходимо чистить.

Для чистки карбюратора нужны следующие материалы:
Инструкция к вашему автомобилю. Она нужна, что снять, разобрать, собрать и снова установить карбюратор.
Чистая ветошь.
Очиститель карбюратора.
Длинные резиновые перчатки, устойчивые к сильным растворителям.
Баллончик сжатого воздуха.
Стеклянная или металлическая банка, которая не растворится при контакте с растворителем.
Палочки или зубочистки.
Защитные очки (согласно техники безопасности).
Гаечные ключи и отвертки.

Существует большой выбор очистителей для карбюраторов. Их производят очень многие автомобильные и химические компании. Зайдите в автомагазин и выберите любой очиститель специально для чистки карбюраторов. Если вам предлагают другой, не специализированный очиститель, который хорошо растворяет органические жиры, откажитесь. Он, возможно, хорошо чистит штаны или электроплиту на кухне, но может не справиться с грязью в карбюраторе.
Перед началом работы обязательно прочитайте инструкцию по применению карбюраторных очистителей. Они, как правило, содержат мощные органические растворители, легко воспламеняемы и токсичны. Применять их следует только в хорошо проветриваемом помещении. Они также агрессивны по отношению к краскам, пластмассовым линзам ваших очков и жирам органического происхождения, поэтому будьте осторожны.
Если вы думали, что достаточно побрызгать спреем в карбюратор, и все готово, то спешим вас разочаровать — это не поможет. Сильно загрязненный карбюратор придется снимать, разбирать и чистить все его компоненты.
Для снятия и разборки карбюратора, следуйте инструкции по ремонту вашего автомобиля. Следите за тем, чтобы не потерять пружинки, винтики и другие мелкие детали. Разбирая карбюратор, чистите каждую деталь. Все резиновые и пластмассовые детали следует изолировать от очистителя, так как он может их деформировать.
После того, как вы разобрали карбюратор, металлические детали соберите в металлическую коробку или стеклянную банку и залейте их очистителем и дайте постоять, периодически перемешивая. Затем под струей воды почистите детали старой зубной щеткой или зубочистками.
Не пытайтесь ковырять в выходных отверстиях в карбюраторе и клапанах. Эти отверстия подают топливо и воздух и очень важны для слаженной работы двигателя. Такие отверстия прочищают аэрозолем или сжатым воздухом. Жидкий очиститель можно использовать повторно. Некоторые экономные автолюбители используют очиститель по несколько раз.
После окончания чистки карбюратора, тщательно просушите его и соберите согласно инструкции. Очищенный карбюратор нужно будет установить в автомобиле и заново его настроить.
Для предотвращения загрязнения карбюратора необходимо вовремя менять воздушные и топливные фильтры. Это нужно делать каждый раз, когда вы меняете свечи.

Усилители рулевого управления

Большинство современных автомобилей оснащаются усилителями рулевого управления - ЭУР и ГУР. Усилители рулевого управления предназначены для комфортного управления автомобилем, а также чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе и удержать автомобиль после резкого маневра. Сегодня даже в базовой комплектации автомобиль получает усилитель рулевого управления.
До недавнего времени существовали два варианта рулевых механизмов со встроенными гидроусилителями: реечные и "винт - шариковая гайка - сектор". Последние ставили на большие автомобили и внедорожники. Сегодня и на тяжелых машинах все чаще появляются компактные "рейки".
Вспомним принцип действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе - распределительный клапан с чувствительным элементом - торсионом, связанным с рулевым валом. Водитель поворачивает баранку, торсион, закручиваясь, перемещает золотник. Тот приоткрывает отверстия масляных каналов, идущих к силовому цилиндру гидроусилителя. Последний подталкивает рейку, снижая усилие на руле. Едва водитель перестает крутить штурвал, торсион возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.
Производительность насоса, приводимого ремнем от коленвала, должна быть такова, чтобы при работе мотора на холостом ходу водитель мог крутить руль без "закусываний" со скоростью не меньше 1,5 оборота в секунду. Избыточное давление стравливает перепускной клапан.
Сделать управление комфортным как при парковках, так и на скоростной трассе, помогают рулевые механизмы с переменным передаточным отношением: в центре рейки зубья нарезаны с маленьким шагом, на концах - шаг больше. При незначительных углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато, разворачиваясь, крутить баранку приходится меньше.

Сервотроник
Дополнительный комфорт и безопасность привнесли системы, регулирующие усилие на руле в зависимости от скорости. Пример - "Сервотроник", устанавливаемый на "Ауди".
В верхней части распределителя находится так называемая камера обратного действия. В ней двигается поршень, связанный с золотником.
Представим, что водитель поворачивает направо. Золотник открывает путь жидкости к силовому цилиндру, помогающему рейке поворачивать колеса. Одновременно масло через электромагнитный клапан (им управляет электронный блок, получающий информацию от датчика скорости) начинает поступать в камеру обратного действия. Один из перепускных клапанов открывается, возникает разница давлений, и поршень, опускаясь, ограничивает ход золотника. Давление в силовом цилиндре гидроусилителя падает, а усилие на руле, напротив, возрастает. Когда водитель перестает крутить баранку - золотник и обратный клапан закрываются.
При повороте влево открывается другой перепускной клапан, а поршень поднимается, вновь корректируя передвижение золотника, давление стравливается в другой части силового цилиндра.
При парковке и движении черепашьим шагом (примерно до 20 км/ч) электромагнитный клапан, ограничивающий подачу жидкости в камеру обратного действия, закрыт - руль можно повернуть одним пальцем. С ростом скорости клапан постепенно открывается и усилие на штурвале возрастает.
Устройство работает эффективно и надежно. Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии. Особенно нежелателен такой "нахлебник" маломощным моторам. Конструкторы нашли иное решение: давление рабочей жидкости нагнетает электрический насос. Блок управления получает информацию от датчиков вращения руля и скорости автомобиля.
Производители скрупулезно подсчитали, что благодаря электрогидравлическим усилителям автомобиль экономит около 0,2 л/100 км. Немаловажно, что инженерам проще подбирать характеристики, настраивать устройство для конкретной модели.

Активное рулевое управление. Руль с коробкой передач.
Следующий шаг - так называемое активное управление (Active Steering). Главное преимущество - возможность изменять передаточное отношение между рулем и колесами. На пути от баранки к рулевому механизму с гидроусилителем встроена планетарная передача с электромотором.
Когда вы отъезжаете от тротуара, передаточное отношение минимально, а количество полных оборотов руля не более двух. С ростом скорости машины управление становится менее чувствительным, а стоит вырваться на загородную трассу - электромотор, подкручивая водило планетарного редуктора, увеличит передаточное отношение.
Активное рулевое управление, сотрудничая с другими системами, способно помочь и в сложных ситуациях. Например, машину занесло. Компьютер, опросив датчики угла поворота руля и скорости вращения колес, включит электромотор. Тот уменьшит передаточное отношение, чтобы водителю было легче удержать автомобиль на нужной траектории. Активный руль полезен и при экстренном торможении с АBS: если остановиться вовремя не удается, шоферу проще уйти от столкновения.
Первыми из серийных моделей подобное устройство примерили автомобили BMW пятой серии. Вероятно, вскоре такие системы пропишутся на многих автомобилях, пока им на смену не придет так называемое управление по проводам.

Электромеханические усилители
Успешные попытки вытеснить гидравлику из рулевого управления предприняли в конце прошлого века. Сегодня на некоторых автомобилях уже работают электромеханические усилители.
Принцип действия электро- и гидроусилителя во многом схож. Поворачивая штурвал, водитель закручивает торсион - чувствительный элемент, посылающий сигнал компьютеру. Тот отдает команду электромотору, который подкручивает рулевой вал, снижая усилие на руле.
Широкое распространение электро- и гидроусилителей сдерживает нынешний 12-вольтовый стандарт электрооборудования автомобиля. Поэтому пока они встречаются лишь на небольших автомобилях.

Управление по проводам
Гранды автомобилестроения вовсю работают над системами без механической связи между рулем и колесами - так называемым управлением по проводам (steering by wire).
Вращение руля отслеживает специальный датчик. Электронный блок, получая информацию о скорости, боковых и вертикальных ускорениях, посылает сигнал на актуаторы - электромоторы, поворачивающие колеса. Преимущества такой системы очевидны. В критической ситуации автомобиль сможет самостоятельно (причем быстрее человека!) повернуть колеса на нужный угол. Допустим, системе стабилизации не удалось предотвратить занос, и машина, как волчок, закрутилась на обледеневшем шоссе. Быстродействующая электроника, опросив датчики, повернет руль, куда и на сколько нужно, и притормозит одно или пару колес.
Самостоятельность автомобиля намного упростит жизнь водителю: например, компьютер ловко припаркуется. А когда машины научат хорошо "видеть", они смогут даже объезжать препятствия.
Такие системы выгодны и технологически: протянуть провода куда проще, чем вал с шарнирами. Рулевая трапеция получает отставку - разные углы поворота колес задают сами электромоторы. Кстати, и с точки зрения пассивной безопасности такая конструкция лучше.

Общие советы при покупке машины

При покупке машины, каждый сталкивается с основной, знакомой многим проблемой - проблемой выбора. Можно советоваться с друзьями-знакомыми-приятелями, можно долго просматривать дискуссии на автофорумах, можно полагаться на компетентное мнение автомехаников с ближайшей станции техобслуживания - все это в общем и целом приобретет примерно вот такие очертания:

1. Год выпуска.
а) б/у - будут сыпаться
б) новые . - тоже будут сыпаться, да еще и дорого

2. Страна-производитель
а) немецкие - нет настоящего японского качества
б) японские - нет настоящего немецкого качества
в) корейские - нет вообще никакого качества
г) французские - потому что г@вно и все
д) американские - потому что нет ни японского, ни немецкого качества
е) китайские - тут вообще все ясно, даже говорить не о чем.
ж) наши - ну не могут нормальные машины делать в стране, где медведи ходят по улицам

3. Двигатель
а) Бензиновый - жрет много
б) Дизельный - ремонтировать дорого
в) Гибрид - батареи бешеных денег стоят
г) Газ - непременно взорвется и воняет

4. Коробка передач
а) Ручка - ее надо все время дергать, да еще и сцепление менять иногда
б) Роботизированная ручка - дергает на переключениях и вообще ни фига не автомат
в) Автомат - переключает не то и не туда, и ремонтировать дорого
г) Вариатор - непременно сдохнет

5. Привод
а) Передний - непонятно, как из заноса выходить
б) Задний - непонятно, как в занос не попасть
в) Полный - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься

6. Кузов
а) Седан - холодильник не влезет
б) Хетчбек - багажник маленький
в) Универсал - на фига этот сарай
г) Купе - назад лезть неудобно
д) Кабриолет - дует
е) Автобус - большой слишком

7. Класс авто
а) А - мопед с крышей
б) B - едет как мопед, жрет как машина
в) C - типа большой, а на самом деле маленький
г) D - думали, это почти Е, а оказалось, это большой C
д) E - ну и как парковать эту корову?
е) F - вы видели, сколько оно стоит?

8. Руль
а) Правый - обгонять не получится
б) Левый - дорого и нет настоящего японского качества

9. Прочее
а) Тонировка - ничего не видно
б) Отсутствие тонировки - все видно с улицы и жарко

Ну, и самые радикальные советы, исходящие обычно от настоящих знатоков:

10.Цвет
а) Белый — машину постоянно мыть, г@вно.
б) Чёрный — будешь как гопник,г@вно.
в) Красный — бабский, г@вно
г) Серебристый — будешь ездить как пол мира, г@вно
д) Голубой — как голубой Виталик на голубом металлике, г@вно.
е) Остальные тем более г@вно, и так понятно.

11.Турбина
а) Есть — г@вно, ломается, дорого.
б) Нет — овощ, не едет, г@вно.

12.Резина
а) Шипованная — г@вно, на асфальте не тормозит.
б) Не шипованная — г@вно, на льду не тормозит.

13.Подвеска
а) Мягкая — г@вно, не рулится.
б) Жёсткая — г@вно, задницу всю отобьёшь.

14.Рама
а) Есть — г@вно, рулится как баржа
б) Нет — г@вно, в луже застрянешь

15.Салон
а) Кожа — г@вно, зимой жопа мёрзнет, летом потеет.
б) Ткань/велюр — г@вно, пятна от кока–колы xрен отмоешь.
в) Комбинированный — всё г@вно от вышеперечисленных вместе взятое.

Классификация амортизаторов

Гидравлические двухтрубные амортизаторы
Гидравлические двухтрубные амортизаторы – самый распространенный и дешевый тип демпфирующих стоек. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления. Состоит такой амортизатор из двух трубок: рабочей колбы, где и находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через собственные каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Этот клапан иногда называют клапаном сжатия, поскольку зачастую он отвечает за перетекание масла именно в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой.
Длительное время именно такая конструкция превалировала на рынке амортизаторов. Но годы эксплуатации выявили ряд ее недостатков. Основным минусом является аэрация. Особенно при интенсивной работе такого амортизатора. Замена воздуха азотом (азот, будучи инертным газом, не давал деталям амортизатора корродировать, в отличие от воздуха) несколько улучшила его работу, но не решила проблему полностью. Кроме того, такие амортизаторы, имея фактически двойной корпус, хуже охлаждаются, что также отрицательно сказывается на их работе. С другой стороны, если делать их большего диаметра, удается повысить демпфирующие характеристики, одновременно снижая рабочее давление и, как следствие, температуру.

Гидропневматические амортизаторы
Гидропневматические амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится инертный газ (чаще азот) под некоторым давлением (от 4 до 20 атм и более, в зависимости от назначения). Это и есть так называемый газовый подпор. Значение давления газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Кстати, чем больше диаметр патрона, тем меньшее необходимо давление газового подпора. Оно может различаться также для передних и задних амортизаторов.
Чем же помогает газовый подпор? Прежде всего – пресловутая аэрация. Будучи под давлением, газ не смешивается с маслом столь сильно, как в предыдущем случае, улучшая работу амортизатора. Но полностью данная проблема не решена и здесь. Кроме снижения аэрации масла, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, выполняя роль дополнительного демпфера. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает правильное положение автомобиля, что положительно влияет на его управляемость. Такой конструктивный подход позволяет инженерам более гибко подходить к настройкам работы амортизатора, делая его более универсальным, чем обычные гидравлические.
Общая проблема всех двухтрубных амортизаторов – невозможность установки «вверх ногами». Этому мешает наполняющий их газ.

Однотрубные амортизаторы
Такие амортизаторы, как следует из названия, имеют лишь одну колбу, которая является и рабочим цилиндром, и корпусом одновременно. Работают они так же, как и двухтрубные, но в данной конструкции газ находится в том же цилиндре и отделен от масла особым плавающим поршнем (так называемая схема De Carbon). Газ (чаще азот) находится в своей камере, отделенной от масла, под высоким давлением (20–30 атм).
Однотрубные амортизаторы не имеют нижнего клапана сжатия, как двухтрубные. Это означает, что всю работу по управлению сопротивлением и при сжатии, и при отбое берет на себя поршень. В этой связи, несмотря на кажущуюся простоту этого узла, подбор его конструкции, размера, формы и количества отверстий является весьма сложной задачей. В целом такие амортизаторы имеют высокие рабочие характеристики. Они еще точнее держат автомобиль, способствуя лучшей управляемости. Кроме того, они эффективнее охлаждаются, поскольку воздухом обдувается непосредственно рабочий цилиндр. Плюс к этому в тех же габаритах, что и двухтрубные амортизаторы, внутренний диаметр рабочей колбы будет больше, равно как и диаметр поршня. Это означает больший объем масла, более стабильные характеристики и, опять же, лучшая теплоотдача.
Но есть и минусы. В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене стойки, тогда как двухтрубные имеют своего рода страховку, или, если можно так назвать, щит в виде внешнего цилиндра. К минусам можно отнести также высокую чувствительность однотрубных амортизаторов к температуре. Чем она выше, тем выше давление газового подпора и жестче работает амортизатор. С другой стороны, однотрубные стойки можно устанавливать как угодно, поскольку газ плотно отделен от масла плавающим поршнем. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.
Здесь же нужно сказать и о том, что часто можно встретить амортизаторы с надетой на них пружиной. Этот вариант конструкции не относится исключительно к однотрубным стойкам. Просто так добавляется дополнительный упругий элемент, а порой он и вовсе заменяет основную пружину. Такие конструкции часто имеют возможность регулировки клиренса автомобиля. Подкручивая особую винтовую гайку на корпусе амортизатора, поддерживающую пружину снизу, можно поднять или опустить автомобиль, соответственно поджав либо отпустив пружину.
Своего рода эволюцией однотрубных амортизаторов являются «однотрубники» с выносной компенсационной камерой. В них камера с газовым подпором вынесена за пределы самого амортизатора в отдельный резервуар. Такая конструкция позволяет, не увеличивая размеры самого амортизатора, увеличить объем и газа, и масла, что серьезно влияет на температурный баланс (они более эффективно охлаждаются) и стабильность характеристик. Плюс к этому имеют больший рабочий ход. Но еще больший эффект от выносной камеры в том, что на пути масла, перетекающего из основного рабочего цилиндра в допкамеру, можно установить систему клапанов, которые будут играть роль клапана сжатия, как в двухтрубной конструкции. Отделив друг от друга клапана, работающие на сжатие и отбой, можно заложить много диапазонов регулировки. Можно менять жесткость работы амортизатора для различных скоростей движения поршня, например малую, среднюю и большую. И позиций таких регулировок может быть 10 и более.
Порой можно встретить и весьма экстравагантную систему с набором перепускных клапанов. Кроме большого внешнего резервуара, амортизатор облеплен несколькими трубками, на концах которых находятся регулировочные головки под гаечный ключ или отвертку. По этим трубкам масло перепускается из над– и подпоршневых камер друг в друга. Регулируя эти перепускные каналы, можно получить нужные характеристики работы амортизатора на определенных режимах или, если быть точным, положениях поршня. То есть такие амортизаторы чувствительны не только к скорости перемещения поршня, но и к его позиции внутри колбы. Кроме этого, наличие большего числа трубок, по которым проходит масло, способствует лучшему его охлаждению.